拉 萨 城 记

一座城的发展，就跟一个人的成长一样，过程中难免伤痕累累，甚至面目全非。拉萨还好，纵有伤痕，人们总能从街头巷尾找到这座城市与生俱来的印记。

川话 川菜 川麻

去过的人都知道，拉萨城里到处烙有四川的印记。如果这算伤痕，还好，只是皮外伤，尚且伤不到拉萨的筋骨。

在拉萨，四川人很多，既有藏二代，也有创一代，当然还有到此一游的驴友。因为四川人多，所以讲四川话的自然就多，走在街头，常可被一句“给老子的——”分心回首。不过不用担心你惹谁了，那不是吼你，可能是某个门店的老板正在吆喝他跑到马路上玩耍的孩子。

“给老子的——”也是我们单位黄书记的口头禅。黄书记是四川遂宁人，十八岁入伍进西藏，转业后就留到拉萨了，如今已五十出头，但乡音未改，依然操一口纯正动听的四川话。我们几个援藏的经常模仿他的腔调调侃他：四川话才是我们单位的普通话。黄书记一点不恼，随口一句：“你给老子的——”

四川人多，拉萨城里的川菜自然就火，大街小巷，川菜馆随处可见，知名的也不计其数，比如城关区的汤王府、成都印象、四川味道，宇拓路的尚食客、北京路的四川会馆、东郊的川东人家，等等。饭时节一到，食客云集，当然，吃川菜的不止是四川人，尤其是到了旅游的旺季，五湖四海的人蜂拥拉萨，旅人们身在异地，如果尝不到家乡的味道，川菜往往成为他们的首选。于是，南腔北调齐聚一堂，舌尖上的中国就浓缩在川菜馆的厅堂里。

拉萨城虽不大，但外来人口不少，来自内地各省的人都有，尤以四川人最多，重庆、甘肃、陕西人次之，其他省份的人相对较少，所以，不论大小，各菜系都可在拉萨找到立身之地。拉萨的湘菜馆也有同湘会、湘藏情、毛家饭店等三、五家，与川菜馆相比，可谓聊聊，我和援藏的队友们吃过几次，腻歪了就去川菜馆换口味，常能找到口舌一新的感觉。我们也偶尔去品尝下藏餐，但终究吃不惯，只当是体验民族风情。

川菜以麻辣著称，最知名的当数火锅，外地人一顿火锅吃下来，感觉舌头、嘴唇都是麻的，四川人没事，他们咋咋嘴巴，打着饱嗝，还得吆五喝六的去茶楼打几圈麻将，这一天才算过得安逸和舒坦。

拉萨茶楼很多，颇有成都的影子，这也跟拉萨城里四川人多有极大关系。藏族同胞的生活节奏原本就慢，一是因为西藏海拔高、缺氧严重，做什么都急不得、快不得；二是缘于西藏全民信佛，信徒们大都与世无争，做什么自然不急不躁。随着西藏的发展，大量四川人涌入拉萨，他们发现拉萨的地理特征、藏胞的处世习惯和四川人的闲散性格不谋而合，这种以休闲为主的茶楼就应运而生。当茶楼遍布拉萨街头的时候，到茶楼休闲消遣的自然就不止是拉萨人和四川人了。正所谓近朱者赤、近墨都黑，凡是常住拉萨的外来人口，经年累月，耳濡目染，能有几人架得住茶楼的诱惑？

其实，茶楼的诱惑不止是源于茶的清香，更多的是来自麻将的魅力。在拉萨玩麻将，又是以川麻为主。所谓川麻，别名“血战到底”，游戏方式不同于北方麻将，也有别于广东麻将，与长沙麻将更是格格不入。川麻最大特点是和牌时手里只能有两种花色，有人先和了，剩下的三人接着打，第二人和了，剩下的两人继续血战，直到第三人也和了，就算到底了，没和牌的人当然只有掏钱的份……

输一盘不要紧！论成败，人生豪迈，大不了，从头再来。在拉萨，有的是时间。

日光 月光 风光

在藏语里，“拉萨”的意思是“日光城”。拉萨的阳光，名不虚传。无论春夏秋冬，拉萨总是沐浴在阳光里。如果非要分出个子丑寅卯来，那么春天是阳光明媚，夏天是阳光灿烂，秋天是艳阳高照，即使到了冬天，也是晴阳暖面。

拉萨城长年阳光普照，拉萨人的心空因之晴朗。世居拉萨的藏族人，他们既不会为驱名而勾心斗角，也不会为逐利而起早贪黑，更不会因为遇到困难就愁眉苦脸。拉萨街头，不似上海、深圳，极少见行色匆匆的人流，更少有见缝就钻的车辆，大家不慌不忙，彼此谦让有加。拉萨人就这样，按部就班不赶时间，循规蹈矩不出风头，他们活得悠闲自在、淡定超然。

我分管的部门中，多是藏族干部。有时候为了赶工作进度，我要求他们晚上加班，可第二天一看，工作依然如故，毫无进展。我问局长晚上干嘛去了，局长满脸笑容回答我喝酒去了。我问任务何时完成，局长说在规定的时限内完成。我问局长你就不急？局长说县长你急啥？几次下来，这位局长倒真没耽误我什么事，我却被这位局长修炼得超脱多了。我也觉得，事情是做不完的，只要不耽误，又何必急着赶着？如此一想，每天的心情就像拉萨的阳光一样敞亮。

有人喜欢冬季到台北去看雨，也喜欢冬季到东北去滑雪，我建议，如果累了，不妨再到拉萨来晒晒太阳。拉萨的阳光，既可缓解疲劳、温暖身体，明朗心情，还可理疗心浮气躁、净化世俗尘嚣、消溶粉黛铅华……

说完太阳，再说说月亮。拉萨的夜晚跟白天一样，大都是晴朗的，高原之上，感觉离天空很近，月亮星辰，似乎近在咫尺，伸手可及。

拉萨虽是日光城，却非不夜城，拉萨的夜市不多，夜生活也远不及内地城市有姿彩，在街头猫弹狗跳的红男绿女不是很多，想闹点动静的，大都在茶楼里“血战”。一到午夜，拉萨城内便灯火阑珊、门庭冷落。此时此刻，月光里的布达拉宫巍巍而立，静谧如谜。

拉萨的月亮，在我的感觉中，是皓月，更是冷月。由于高原上昼夜温差大，纵是夏天，拉萨的夜晚也凉意袭人。当空对月，虽然头上月光朗朗，却感后背寒气飕飕。月光虽美，但太凄宛，太清凉，尤其像我这样独在异乡的人，常常望月思亲，感慨伤怀。我就被拉萨的月亮伤感过，那时刚到西藏，由于高原缺氧，身体很不适应，加上人地生疏，深夜倍感孤独，我曾在日志里写过一段话：

月亮之下，背倚着窗棂，看我这如水的月色，想你那似水的柔情。月亮之下，泪湿了衣襟，听见你默默的呼唤，记住我细细的叮咛。月亮之下，聆听天籁的声音：冬虫的对白、夏草的轻吟、春花的绽放、秋雁的哀鸣……

看似痴男怨女，实则触景伤情。我想，都是月亮惹的祸。

太阳月亮，阴阳乾坤。难道不是日光和月光造就了拉萨无限的风光？

念佛 拜佛 晒佛

虽然外来文化对拉萨的影响挺大，但拉萨的太阳还是那个太阳，月亮还是那个月亮，有些特质与生俱来，不可能被改变，比如拉萨人对佛的信仰，那绝对是痴心不改，源远流长。

拉萨人不太在乎名与利、进与退，甚至连生老病都看得很淡，他们可以把全年的收入全部换成金银捐给寺庙，愿意在去世后把自己的肉身剁成小块喂给秃鹫。最让他们上心的，是念佛。他们可以坐在家里诵经念佛，可以走在路上转着经筒念着佛，可以在没事的时候去转山、转湖，这当然也是念佛。他们念佛不必吃斋，不像内地佛教信徒那样讲究多，照样大口吃肉、大碗喝酒，信佛也信得本真和率性。

信佛之人肯定是要拜佛的，拉萨人拜佛真可谓五体投地、顶礼膜拜。去过拉萨的人一定见识过他们拜佛的场景：在布达拉宫下，在大昭寺前，成群的善男信女，都朝着佛的方向，此起彼伏地叩拜。他们心无旁骛，执着笃定，累了原地歇一歇，渴了就地喝口水……不知道他们何时来的，也不知道几时会走，只看到他们膝部和肘部的衣服已被磨破，身体下的地板也被磨得溜光闪亮。

我曾在大昭寺前看到一个拜佛的中年阿姐，虽然风霜满面，却一脸虔诚。她身着藏袍，带着护膝和护腕，左边摆着干粮、保温瓶等饮食起居的物件，右边放着一个筐箩，筐箩里居然睡着一个几个月大的婴儿。我见阿姐叩拜时先是躬身长跪，然后全身贴地，稍作停顿，起身，再拜，如此反复，锲而不舍，一丝不苟。我趁阿姐起身时忍不住打扰了一下，问她累不累，她摇了摇头；问她是不是天天来，她点了点头；我正想问她天天拜佛求什么？这时候筐箩里的婴儿突然啼哭，阿姐立即俯身，抱起了孩子……

念佛与拜佛，是拉萨人每天的必修课，来拉萨的人都可见到，可若是想体验拉萨的晒佛，那得看你有没有这份佛缘。

晒佛是藏传佛教中传统的法会盛事，每年一次，在藏区名气大点的寺庙，如拉萨的哲蚌寺、日喀则的扎什伦布寺、青海的塔尔寺、甘肃的郎木寺、香格里拉的松赞林寺等，每年都会举办，但举办的日期各不相同，有的在正月，有的在六七月，具体哪一天，依据藏历推算。

拉萨的晒佛在每年的雪顿节期间举行。雪顿节是拉萨人的传统节日，又称酸奶子节，在每年的藏历七月份举行，一般为七天，期间有藏戏表演、过林卡（野炊、郊游）等丰富多彩的活动。近年来，自治区政府大力推介雪域高原的旅游文化，根据各地区的特点，分别推出了拉萨的雪顿节、山南的雅砻文化节、日喀则的珠峰文化节、林芝的桃花节等旅游文化节会，其中拉萨的雪顿节规格最高，人气最旺，内容也最为丰富，已被打造成全国知名的品牌。每年雪顿节期间，世界各地的游客慕名蜂拥而来，拉萨市的宾馆酒店年年爆棚，为防止人满为患，自治区专门下文，要求各地、县公务人员在节日期间非特殊情况不得去拉萨。

当然，无论节目再多，晒佛始终是雪顿节的重头戏，一般会安排在节日的第二天。这一天，拉萨人几乎会倾巢而出，天亮之前就赶到哲蚌寺的晒佛台下耐心的等待。拉萨人一般都会掐准时间，不会等太久，外来的游客就不一定了，他们被导游一忽悠，凌晨两三点即起床出发，在晒佛台下一等几个小时。

早上七点半左右，当第一缕阳光升起的时候，寺门终于款款开启，寺内的僧人们把巨大的佛像请到晒佛台，用吊绳串起来，顺着佛台徐徐展开……这时候，金红的太阳斜照过来，佛像灵光闪闪。晒佛台下则黑压压一片，人头攒动，人山人海。那场面，那家伙，人不是一般的多，简直是相当的多。

佛像展开，人们纷纷涌上前去敬献哈达、钱币，不一会儿就在佛像周围堆积如山。僧人们则站在佛像的边缘，不时把佛像的边儿翻起来，让人们用头去拱，用手去摸……

晒佛的时间不长，也就二三十分钟吧。等人们各自饱了眼福、了了心愿、表达完了敬意，僧人们又把佛像请回大殿。数以万计的人们纷纷涌回拉萨市区，那场景蔚为壮观。我曾和援藏的队友去看过一次晒佛，上山前把车停在山下一个岔路口，返回经过车子时，被摩肩接踵的人流簇拥着，硬是靠不了边，等我从人流中脱身时，已经走出了差不多两里地。

             2015年1月20日

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