北海是我国西南边陲的一个沿海城市。小城很小，却别有韵致。在地图上看，她北、西、南三面环海，像一只拙朴的靴子不知深浅，一脚踏进了波潮涛浪涌之中。在小城蛰居四月有余，离别已有些时日，南国风光的影子仍不时在眼前闪现。

因为是外行，不敢妄论北海的城市规划优劣，但是，对那里的马路印象极为深刻。走在街上四处展望，笔直宽阔又平坦的马路四通八达，确实好。从靴子头开始，横的称“道”，金海岸大道、银滩大道、新世纪大道、西南大道、北海大道。唯一例外，靴子跟最长的一横叫北部湾路。因为长，整条路又被划分成东路、中路、西路三段。除了闻名遐迩的百年老街，这条路是北海市最早、最繁华的路，旧称为路，所以不好改口称“道”的原因吧。竖的叫“路”，四川路，上海路、北京路、广东路、贵州路……道和路同样宽敞通畅，横平竖直。可惜，一直未见辽宁路。“道”和“路”把整个城市分割成若干个大大小小的方块，中规中矩。我们的居所地处在新世纪大道中段，四川路和广东路的区间，非常好记好找。

北海的马路两旁绿化是超级的棒。西南大道的路面上有三条隔离带，把行人、电动车、机动车严格分开。居中的绿化带有四车道那么宽，徜徉在带状公园似的马路中间，温润的海风轻轻拂面，大王椰、狐尾椰、老人葵迎风挺立，三角梅、合欢花一簇一簇，火团一样明艳夺目。老伴带着孙子像逛公园一样在里面玩了半天。

火车站附近的北京路和西南大道截然不同，一看就知道这条路历史悠久。整条路的两旁，整齐的排列着两三人合围的大榕树。裸露在地面的树根像百岁老人突兀的筋骨，虬龙利爪一样向周围爬去。每棵树下大同小异都有一片，弯弯曲曲，盘根错节，和巨大的树冠上垂下的丝丝缕缕的气根遥相呼应，煞是好看。小孙子坐在由粗细不等的树根编织的网络上惊喜有加，追问这些树根为什么一半埋在土里，一半露在外面，它们最后都钻到哪里去了？我告诉他，这些树根包括挂在树上的气根，都是为了从土壤和空气里给大树吸收水分和养分才这么四处攀爬，看它们生活得多么努力呀！它们在地面上横着生长，拼命地往前爬，可能是怕受伤吧，长到一定程度就钻到土里去了。

北海的路，让我想起两句话，一句是“人以稀为贵”，另一句是“一张白纸好画最新最美的图画”。

整个城市的公交车的线路不算多。不管哪路车，都要经过市中心北部湾广场，有点单调乏味。车票较贵，1.5元2元居多，70岁以上的老人才享受优惠。离我的住所很近的广东路上，三条公交线路只有8路车票价1元，到南珠市场买菜，领孩子到中山公园、常青公园游玩、去市图书馆看书都经常坐。

北海人坐公交车多数是老人和学生，其他人都用电动车代步。马路上汽车不多，早晚高峰电动车像成群的蚂蚁一样，密密麻麻。外地人也入乡随俗，在那里买辆电动车，为出行带来很大的方便。这些候鸟人一般情况下一入夏就回北方避暑，不用的时候可以存放到屋子里。因为北海的路修了不少，公交车配备的速度跟不上，住在新区的居民，上街买菜都得走老远。

电动车的骑手们骑车的技术堪称一流，经常见到年轻的母亲前胸用背带裹着一个孩子，后座上还带着一个大一些的孩子。看年轻人穿着拖鞋随意地踩着刹车，在马路上风驰电掣，在机动车的缝隙里自由穿行，真是心惊胆战。好在北海的马路宽敞，还谈不上交通事故频发。

路上出租车很少，坐了几次，司机们无不抱怨黑车太多，三面带蓬的电动三轮车太多，他们的成本和价位低，顶了自己的生意。小孙子最爱坐三轮车，颠儿颠的，好看路边的风景。最近，北海市也下定决心，要整顿黑车、三轮车电动车。

在北海呆了四个月，当地人见了不少，多是市场里小商小贩，菜地里的农民和渔船上的渔民。

城市向周边扩展，高楼大厦和宽阔平坦的道路竟把一部分村镇和农田围到市中心。所以，我所住的小区后面是一个挺大的村庄，两旁全是菜地，对面是成片的高档住宅小区。由于离海边特近，经常见到出海打鱼和卖鱼的渔民。小区居民来自全国各地，当地人很少，连物业管理人员也都是外地人。大门口四个保安，三个吉林人，一个山东人，周边的小区也大致如此。这足以说明北海市不足百万的人口中，相当一部分是外地迁移过来的。一个移民城市成因很多，和深圳等其它城市不同，人们从遥远的四面八方聚集到这里，为了发展事业的不多，而到这里养生、养病的人特别多。奔着水好，空气好，（负氧离子含量高），环境好（四季常青）。

由于经常听到北方口音，往往互相攀谈起来，竟有好几位重病患者在这里养好了病。他们来的时候坐着轮椅，住了半年多，竟能下了轮椅，丢掉拐杖步行十里地。于是，处理掉原籍的产业，举家搬迁到这里。在市场做小买卖的北方人，十有八九是因为家里有病人需要在这里疗养。

在公汽上哪一位是当地人，一眼就能辨别出来。高颧骨、深眼窝、皮肤黝黑，令人不由的想起李宗仁、程思远、靳羽西、韦唯和好几位体操健将。功成名就的人终归是少数，很多老人衣着陈旧，赤着脚，穿着破旧不堪的塑料拖鞋，拎着蛇皮袋子或扁担上车。不知道他们从事什么工作，总之，真的很辛苦。

北海人仁义厚道。在公汽上，我不止一次见老人给孩子让座，年轻人搀扶老人下车。刚开始还以为他们之间是亲人，仔细观察，并不是。一位老妇人见有三四岁的孩子上车没有座位就站起来让孩子坐。孩子妈妈说什么也不让孩子坐，于是老奶奶一把孩子揽到自己怀里，并自顾自地说：“路很远，大家将就着坐吧！”语气里好像拜托孩子将就她似的。

北海人并不排外。只是谈起外地人涌入得太多了，大幅度地抬高物价，话里话外透露出一丝丝无奈和不满。说原来市场上的鱼虾几元钱一斤，贝类几分钱一斤，现在涨了十几倍，一辈子生活在海边的人都吃不起鱼了。

由于离得近，经常去银滩。

徜徉在几十公里一望无际银白色的沙滩上，面对辽阔的南海，海风迎面拂过，心中有多少烦闷都烟消云散随风而去，剩下的全是说不出的悠然自得。海潮刚退，指甲大小的小蟹遍地横爬，只要听到脚步声，它们迅速爬进洞里，消失得无影无踪。陪着孙子挖螃蟹洞，很有乐趣。挖出来的小螃蟹抓在手里，它不老实，扎得手心直痒，挖个坑里面冒出了海水，把小螃蟹放到里面正好。眨眼功夫小螃蟹们踪影皆无。原来它们迅速在坑底挖洞，钻到里面去了。

站在浅浅的海水里，清澈温润的海水拍打着脚腕，舒服惬意。弯下腰去，可以捞起各种带花纹的贝壳和锥形的蛳螺。远处大大小小的渔船星星点点，不知是整装待发还是远海捕鱼归来在那里休整。

岸边细细的白沙滩有五百米宽。中间有些稍低洼的地方存了些许海水，要亲近大海，不愿意绕道也不想脱鞋趟过去，花2元钱，有大轮机动车载客。岸边的绿化带也有几十米宽。榕树椰子树针形葵、紫荆花、三角梅比比皆是。银滩公园正门迎面立着一块巨石，红色草书“天下第一滩”，名副其实。

最难得一见的是北海的涠洲岛。

从北海国际客运港口乘快船约一个半小时，登上了位于广西北海市东南67公里中国最大最年轻的火山岛-----涠洲岛。它是在 1万年前由火山喷发而形成的岛屿，面积27平方公里。这里除了漫山遍野的香蕉林，就是山岩耸立，奇石遍布。岛上空气清晰，气候宜人，风光秀丽，是休闲旅游的好去处。

位于岛南湾的西岬角，如果导游不说，真看不出这里一片海域竟是一个最完整的的火山活动的遗迹—火山口。在月亮湾山崖下，向上望去，是一块高几十米，宽一百多米的弧型海蚀崖。崖缝伸出无数巨型的仙人掌，崖下是大片珊瑚遗骸堆成的沙滩。周围布满巨大的海蚀崖、海蚀平台。蔚蓝的天空，深蓝的海水，中间夹着这么一片深褐色、锗红色旳岛屿，不禁感叹天工造物的神奇。

海蚀拱桥是海蚀洞被冲刷、风化到晚期的经典之作。附近是岛上最密集的火山弹区域，无以数计的褐黑色弹体，外层致密如铁，内部多孔似炉渣，呈现出纺锤状、铁梨状、香蕉状。大如牛角，小如水滴，十分壮观。

来到鳄鱼山火山口，这是涠洲岛五个火山口之一，最近一次喷发距今仅一万年。站在鳄鱼山公园里火山口标志碑旁，看见灼黑的地表，仿佛火山喷发就在昨日，喷出的岩浆布满狭长的海岸，黑褐色的火山岩就像刚遭大火焚烧过，还灼灼烫人。不远处可看到许许多多的海蚀坑，坑里残有海水，清澈透明，小鱼小虾在里面自由的游动，惹得小孙子乐此不疲。顺着木制栈道，沿途还可以看到高耸的褐红色岩壁上有许多被炽热的火山岩浆侵蚀后形成的海蚀洞，有大有小，有深有浅，数不胜数。其中两个藏龟洞、贼佬洞（海盗洞）比较巨大，听说这些都是熔流隧道。

落日的余晖洒在褐黑色的岩石上，更加显得浑厚。暂短的一天里与涠洲岛火山岩“亲密接触”，身体很乏，但意犹未尽，依依不舍地坐上回程的渡轮，望着四周浩浩汤汤的海水，明朝著名戏剧家汤显祖的“日射涠洲廓 

风斜别岛洋”的诗句，涌上心头。情思缭绕，陶醉在诗情画意中。

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