时值一周之久的国庆长假,难免心存激动和兴奋。然而接连几天的值班之苦,心中的那份欣喜早已被无限的郁闷取而代之。

　　今天是假日的最后一天,清早我打开窗户,清凉的秋风揉着点点暖意,室内的阴凉一点点弥漫在清新的空气中。草地中不知名的小花竟相开放，红得似火，紫如梦幻，洁白及玉，灿胜金黄，那般热情和盎然。深吸一口气，我味到了散落在风中淡淡的花香，原来秋天也有如此醉人的早晨。突然想起一句话，其实生活每天都是美的，只是你没有留意。

　　我坐向前往泉州的公共汽车，一路上，车流如潮，人流也如潮，一张张喜于言表的笑脸擦肩而过。到了泉州大桥，适逢堵车，人们焦急地探出窗外，一些年青人沉湎于手机的游戏之中，无暇顾及于一切。宽阔的江面上，几艘挖沙船发出刺耳的轰鸣声，长长的前进卷扬机象一把锋利的手术刀伸进河道，不时搅起一阵混浊。江畔两旁，高楼大厦林立，宽阔平整的沿海大道象两条白色的丝带向远处延伸，叹为壮观。

到达关帝庙的时候,已是十点了。关帝庙位于古玩街南面最前方，最早建于宋朝，其实庙里供奉不是只关帝的塑像，还有岳飞的塑像，其真正应该叫通淮关岳庙，但人们总喜欢叫关帝庙。其实人们对关帝的崇拜高于岳飞是有原因的。因关羽为忠胆正义的形象，深得各朝皇帝的追捧，成为忠君爱国的典型人物。关羽不仅受到儒家的崇祀，同时又受到道家、佛家的膜拜，所以关羽是横贯儒、道、佛三大中国教派的神祇，其中以儒家的关羽体现更多关羽的本色。随着关羽地位变得显赫，关羽更被尊称为“武王”、“武圣人”，与孔子并肩而立。正因为关羽如此显赫，除了军人、武师奉他为行业神外，就连烟业、香烛业、教育业、命相家等等不相干的行业也推崇关羽，所以也将他变成武财神。据记载供奉关羽的庙宇不仅遍布中国内地，而且延伸至蒙古、日本、朝鲜半岛等海外很多国家。据此看来，人们对关羽宠爱有加也就情有可愿了。

   无论是节日还是平日，关帝庙从不缺少粉丝的追捧，高大的铜制香炉插满了檀香，如豆的香火在阳光下若隐若现，袅袅升腾的烟雾缭绕整个上空。信男信女在呛人的空气中顶礼膜拜，念念有词，虔诚十足，足以感动天感动地。其实泉州有七个关帝庙,分布在七个城门附近,其中以通淮街的关帝庙最负盛名,一直一来香火兴盛,游人如织。不仅如此，关帝庙也是东南亚华侨和台湾同胞常来关顾的地方，自古就有泉台一家亲的说法。听说关帝信仰当年通过移民传入台湾，关帝庙无疑成了情系台海两岸人民的精神纽带。在台湾先民的心目中，关帝作为来自故乡的神明，既能一如既往地保护他们，还是他们心目中故乡文化的一种象征。因此，台湾先民对关帝信仰的认同也是一种对故乡文化的依恋和对故乡文化的认同，这也是关帝信仰在台湾得到广泛传播、盛传不衰的原因。

广场四周，眼带墨镜的全瞎、半瞎或装瞎的算命先生，却能认真关注着路过的行人,一点声响都逃不过他们异于常人的敏感性。一对青年男女象小学生一样恭敬地坐在小马扎上，认真地听着算命先生煞有其事地解读其未知的生命，表情一会欣喜，一会凝重。

   与关帝庙遥相呼应的清净寺，位于关帝庙的北面。清净寺同样建于北宋年间，是我国现存最古老的伊斯兰教寺，在伊斯兰世界也是有数的古寺之一，是仿照叙利亚大马士革伊斯兰教礼拜堂的形式建筑的。剧门楼北墙的阿拉伯碑刻记载，寺又名“艾苏哈卜大寺”。现存主要建筑有大门楼、奉天坛和明善堂。大门楼的外观具有传统的阿拉伯伊斯兰教建筑形式。大门朝南，用辉绿岩条石砌筑，分外、中、内三层。第一、二层皆为圆形穹顶拱门，第三层为砖砌圆顶。楼顶为平台，四面环筑“回”字形垛子，有如城堞，北墙左右嵌有二方阴刻“月”、“台”石刻，为伊斯兰教徒“斋月”用以望月以便确定起斋日期，整座建筑造型巍峨壮观。“奉天坛”是穆斯林礼拜的地方，现仅存四围石墙，殿内四周的空地上尚存花岗岩的残础，其当年的雄伟与气派仿如眼前。穿过东墙尖拱形正门，看西墙正中有一拱形的高大璧龛，龛内刻有古阿拉伯文的《古兰经》经名石刻，保存完好。陈旧的大理石上描白的石刻让人无限联想到异域的风情，同时散发着一种阿拉伯人对信仰精神的震撼。纵观世界民族，阿拉伯人对伊斯兰教的崇敬是世界上任何一个民族无可可比拟的，甚至以生命相护。同时泉州人以其包容的胸怀，接纳多个宗教的流派，印度教、古基督教、摩尼教、犹太教、佛教等世界多种宗教在泉州广泛传播，留下大量遗迹，使泉州成为多元文化融洽交汇、和谐共处、互促共荣的载体，因而泉州被称为“世界宗教博物馆”

   相比关帝庙，清净寺的游人就更少了。以考古学者的居多，还有一少部人外国人或长相颇似阿拉伯人风格的中国年青人，不难想象他们应该是居住中国的阿拉伯人后裔吧。据文献记载早在宋朝，泉州就成为世界著名大海港之一，那时来往泉州的外国商船，不计其数，因而泉州成为了海上丝绸之路的起点，为促进世界的经济发展，宗教文化交流发挥了重大的作用。  

   在关帝庙和清净寺的中间就是古玩街的旅游购物中心，古玩街由总体由旅游购物中心和后城古玩街两部分组成。虽然是节日，但旅游购物中心的游人并不多，寥寥无几,可能人们对那些古玩不太感兴趣或对古玩的认识不足。中间的走廊摆满了似真似假的古董，远至商周时期的青铜器，近到文革时候的书籍像章。

品种繁多，琳琅满目，让人应接不暇。旅游购物中心的生意人大都是外地人，明显的方言不难想象他们中原人的身份。可能因为生意的淡薄，几个生意人在店门口支起麻将桌，玩起“围城”的游戏。偶有几个带老花眼镜的老人，拿起摊上的古玩，看了又看，摸了又摸，生意人一看立马放下手中的麻将，直奔摊前，热情地招呼客人，然后滔滔不绝地介绍商品，其专业知识不亚于博物馆的工作人员。老人似乎有点心动，但最终没有出手，望着远去的老人背影，生意人忿忿地说道，没钱还玩什么古董，买不起还充文化人。穿过走廊，前面一条护城河横亘眼前，河水是墨绿色的，极易让人想起青铜器上的铜绿，河中间一座精美的石拱桥将购物中心和后城古玩街连接在一起。后城古玩街南北走向，以砖红色为主色调的仿古商铺位于护城河和古玩街的中间,一字排开。

   直行就到了古玩街头,游人依然很少,但相比购物中心,这里文化沉淀更显得浓厚一些,书香的气息随处可味,明清时期的家俱时刻体现着其端庄沉着的气质,让人无法怀疑其真实性。路旁摆放了着一些的石制品，比如石臼，石碑，石雕，虽然作工粗糙，在阳光下闪耀着久远的历史痕迹。古玩街的另一面，有几座低矮的四合院结构的闽南旧故居，与现代化的建筑极不协调.虽然有点破旧,我却愿意仔细去打量着。砖石相间的墙面在阳光的映射下，更显红艳生动。门口的两尊小石狮俏皮的歪着头，好奇地打量着过往的行人。正大门的门楣上的白色花岗石条上镌刻着独特的文化符号——灯号：“颍川衍派”四个苍劲有力的楷体字。精美的石雕、木雕、泥塑及砖雕等多种雕饰挂满房屋每个角落，浮雕、镂空雕、线雕、平雕及阴雕等雕刻手法的运用无不让人称绝，独具匠心，造型生动，栩栩如生，让人感觉走入了一个艺术博物馆。燕尾状的屋脊两端向上翘起，其轻盈优美的姿势，如同一只振翅欲飞的燕子。走进室内，前后左右，各个房间错落有致，排列有序。宽敞堂皇的大厅更是让人眼前一亮，雕梁画栋，古色古香。虽处闹市之中，一种久违的静谧由然由生。听主人说，这种房屋冬暖夏凉，比起城里的高楼大厦更有家的感觉。是呀，这是他们祖辈们生生相息的地方，这里不仅憩息他们的身体，还有他们的灵魂。

    步出古玩街， 残阳如血，照耀着那片火红的建筑。我想起那句“夕阳无限好，只是近黄昏”，隐隐的忧愁却上心头。

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