元月中旬的京都游，是我旅行生涯中，有史以来最为轻松省心的一次，我也做了回甩手掌柜。整个行程，从策划到实施，甚至包括所有的资费，完全都是由女儿阿冰一人承包。我只需带上情怀，尽情地去享受阿冰一对一的超星级服务即可。
初入岛国首选京都，完全源于我的古都情结。之前我对京都还是有些粗浅的了解，京都被视为日本精神的初始地 ，和日本文化的源点。当初，桓武天皇迁都平安京时，都城的建造完全效仿了中国唐代的京师长安，是一座传统的市坊制都市，分左京和右京，左京称洛阳，右京称长安，而现在的京都正是在左京洛阳的基础上发展起来的。我曾久居河南，洛阳更是我多次探访之地 ，我经常想透过现有的历史文物遗存，在脑海中还原古都曾经的壮丽辉煌。在我以往的概念中，京都就是临摹版的神都洛阳，京都会在很大程度上满足我对古洛阳的好奇和想象。
中日相隔的确只是一衣带水， 我和女儿从大连登机，飞机大约航行了约两个小时，就平稳地降落在了大海另一端的日本关西机场。从机场再搭乘一个小时的快速列车便到了京都。走出车站，城市的建筑已是华灯初上。虽然正值旅游淡季，广场上依旧人潮如织。平直观感觉，人群中有很多是衣着光鲜的国人身影。这座城市展现给我的第一个特写镜头，便是车站对面的那座矗立在一座大楼顶上的京都塔，目测塔高有百余米，塔身造型像一个中国传统的烛台，烛台上，一根巨大的蜡烛仿佛正在熊熊燃烧。由红、黄、白三色组成的灯光秀炫目而柔美，现代气息扑面而来。
第一次登陆这个熟悉的陌生国度，自然兴奋不已。随身携带的拉杆儿箱还没有放稳，我便忙着招呼阿冰快帮我用手机对着地标拍打卡照。拍完我忙接过阿冰递过来的手机，站在原地就开始认真地翻看、筛选。忽然耳边划过一串“叽里呱啦”的声音，虽然声音很轻柔，但还是把猝不及防的把我吓了一跳。我抬头一看，一位衣着朴素的中年女子，不知什么时候来到了我的身边，只见她微笑地注视着我。我不通域外语言，但通过对方的眼神能确定，她是在等待我的回应，我一时不知所措，只好把面部表情界面设定成微笑，尴尬地点点头。还好，我的代言人阿冰及时接过话茬，笑呵呵地用三言两语打发走了对方。看来在日期间，我的嘴和耳朵不会派上大用场了。阿冰告诉我说那女子是要帮我们拍个合影。经常走南闯北，见过大世面的我，对于陌生人的过分热情，有着很强的防范意识。深知其中的一些基本套路。望着对方离去的背影，我一边暗自佩服着阿冰的涉外能力，一边估摸着那女子服务收费的标准，以及折合成人民币的价码。
按照站前的指引标牌，我们找到了出租车的停靠处。一眼望去，所有的的士都是清一色的丰田轿车，而且每辆车的外表都是乌黑发亮，一尘不染。很快就有一辆的士停在了我们面前，车上下来的是一个看上去差不多有六十岁的干吧老头儿 ，见他面色红润、腰板挺直，虽然头发花白，但一丝不乱，而且有光泽；一身合体的蓝色西装，配着一条蓝白相间的斜纹领带， 脚上的黑皮鞋擦得也是倍儿亮 。这形象完全颠覆了我以往对的哥的刻板印象。他谦和地向我们打了个招呼后，便麻利地把我们的行李装进后备箱，然后又亲自分别为我和阿冰开好车门。最后自己才迅速地钻进驾驶室，驱车驶离。这一连贯的动作完成得非常专业、潇洒。我内心不禁赞叹“真帅！” 同时，一个对人生的感悟也在脑海中闪过：一个人无论是到了多大年纪，还是无论做什么职业，都不应该放弃对美的追求，美是生活的最高层次，能为外部世界带来美的人，活得才算精彩。同时，也不容易遭到周围的人嫌弃。
阿冰的安排很到位，把我们下榻的地方，就选在了祗园的一处町家民宿。也算是个浪漫的设计，办完入住已是晚上八点钟了，我和古都的初逢，便在这迷人的夜色中开始。 我和阿冰在祗园稍显寒冷的街道上信步游走，古都风貌的画卷也随之徐徐展开。祗园是京都最具古韵风情的历史街区，老街两旁的房舍依旧保留着江户时期的町屋风格，大多为连体的二层木楼，一层皆是格子木门窗，二层屋檐以下，严严实实地挂满竹帘。仿佛是父女俩的专场，我和阿冰从百川边到花见小路，再到靠近鸭川的先斗町，边走边看。虽然也有许多暖帘低垂的居酒屋、料理亭和高级茶屋等还在营业，但静谧的街巷上很少看到行人。只有头顶上的一轮明月在几朵祥云的簇拥下，与我们如影相随。点亮在每家门前的暖黄色的花纸灯笼，在微风中轻轻摇曳，油纸窗的黄晕散发出一丝丝暧昧的光芒。老街的夜色昏黄而朦胧。我们用心地品味着这里的深邃与幽情。一时产生了不知＂今夕是何年＂的感觉。如果不是街上随处可见的标识牌上打着补丁的汉字（日语）提醒，眼前的时空错位，让我恍如梦回大唐，置身于锦绣东都洛阳城。
来京都找寻遗失的洛阳，这让来自天朝的我五味杂陈。岛国对于先进文化的珍视与尊重是值得肯定的。就拿至今仍然延用汉字这事来说，他们的心态是成熟的。甚至现在京都的别名还叫洛阳，市内还有许多以洛阳命名的地方。文化是洞穿时空的利器。同样属于汉字文化圈的韩国和越南，不知出于何种心理，在国家还正处百废待兴之时，就着急忙慌地废除汉字，粗暴地割断历史文脉。特别是韩国，为了掩盖出身，居然在前些年把首都的名字汉城也抹去，改成了首尔。 由于频繁的战争和动乱，我们国内许多的历史文物和传统文化都遭到了严重的破坏，真是令人痛惜，但值得庆幸的是，经过改革开放四十年的春风浩荡，当代中国人又扬眉吐气地重新找回了自信，我坚信，树大根深的中华文化将会更加枝繁叶茂，硕果累累。为世界提供更加灿烂的优秀文化！想到此，天朝大国的优越感悠然升起，嘴里也情不自禁地哼出那支优美的旋律：＂我和我的祖国一刻也不能分隔，无论我走到哪里，都流出一首赞歌……＂走在一旁的阿冰赶忙制止我：＂注意点，别那么夸张，咱两三天就回去。你这咋还表演起快闪了＂。
京都很给面子，就在我们到来的当天，便结束了多日的阴雨湿冷天气，隆重开起了丽日蓝天的场景模式。第二天原本打算在祗园游览半天，但这里清丽脱俗的气质，和古雅大气的氛围，热情地挽留我们放慢走马观花的脚步，邀请我们多花点儿时间，好好地亲近一下，这里鲜活的市井烟火气息。青石铺砌的小路、木造的房舍、还有那色彩明快的日式和瓦屋面，一切都显得那么自然和谐，浑然一体。岛国的干净闻名于世，而祗园的干净更是让人倍感清新舒朗。祗园的马路、街巷都很狭窄，但因为行人和车辆都很守规则，所以交通很顺畅。高出房顶的电线杆在空中织出的线缆蜘蛛网，也并不显得凌乱。
螺蛳里面做道场。京都人简直精打细算地把空间利用到了极致，巴掌大点儿的地方也不允许偷懒。沿町屋的外墙都设有一米多高的木篱，空调室外机和水、电丶气等各种仪表及管线都被木篱围在里面，里面未被填满的空间，主人都会见缝插针地种上各种花卉，摆上几块观赏石。虽然每家门口的地方都不大，而且其间还分布着一些大小不一的各种井盖，但门前还都会用花盒或花盆进行装点。有些甚至把门前的半幅面积都打造成了微形的花石景观，看上去很有意境。
用过几次餐后，感觉这里餐馆的店面都很局促，桌椅不仅规格小，而且布置非常紧凑。为了最大限度地增加有效面积，店家竟然脑洞大开，通过摆放一些异形桌椅的方式，把一些零碎的边角空间进行拼凑整合，从而多挤出一两个可用的餐位。毫不夸张地讲，人们在里面用餐时，都不能有较大幅度的动作，特别提醒那些身材有些肥硕的食客，一定要多加小心。避免上演汤洒碗碎地的情景尴尬剧。
超脱的老城同样弥漫着选战的滚滚硝烟，安倍与其对手们竞选自民党总裁的海报，也是到处乱贴。记得在一条辟静的小巷里，我正在以海报为背景，投入地为阿冰拍照时，却没注意到身后有一位耐心等待路过此处的老人家。阿冰发现后，忙示意我赶快给人家让路，谁想这位戴着渔夫帽的大爷并没有急着走开，似乎是想继续欣赏我们父女互动的画面，还主动地和我们搭话。阿冰告诉我说，老人家要帮我俩拍张合影。 来回京都，父女俩总该有张合影吧。这次我爽快地答应了陌生人的要求。这位大爷还真够敬业，他耐心地为我们拍了好几张。拍毕，正当我准备让阿冰付费时，却只见老人友善地向我们笑了笑，满足地转身离开了。我猛然想起在站前广场遇上的那位衣着朴素的中年女子，心中不免有些惭愧。 很难想象，在京都见到的这些看上去普遍瘦小单薄而又温良恭谦的岛国民众，与当年那些侵华的虎狼之师有什么天然联系，也许人和禽兽的界限不是不可逾越。
了解我的人都知道，我为人随和包容，但我这被中华美食惯坏了的中国胃，却很挑剔，不好将就，西餐几乎不沾，日韩料理店也从未跨进过一步。为了安排好我的一日三餐，阿冰可算是费尽心机。因为她早已摸准了我的脉，所以便抓住我好面子的心里，有效地打出了一张文化牌，用来疏通我固执的胃口。在走进每家店用餐之前，她都会把这家店的掌故轶事，以及美食本身的渊源传说灌输给我，诱我欣然前往。愣是把每一次平淡无奇的充饥过程，都演绎成了一个个妙趣横生的文化盛宴。洋食丶定食、天津饭和日式拉面等等，每餐都不重样，差不多是对日本料理进行了一次简单的抽样调查。其间父女俩还饶有兴致地对饮了两小瓶清酒。感觉最合口味的一餐，应该是在清水寺附近的一家小店里吃的那碗醇厚爽口的豚骨汤拉面。 阿冰说，这是一家人在祖屋里经营的非常有名的拉面馆，京都有很多这样家族式的老店，给咱端面的哪位清瘦帅气的大叔，就是本店的老板，今天的面也是他亲自做的。阿冰的话有多少可信度，我没有深究，但面的味道确实不一般，而且，从店面装饰的设计，到餐食用具的配置，都突显着浓郁的日式和风，墙壁上的两幅浮世绘，更是让陋室生辉。画中仕女们丰腴的身段和呆萌的表情，颇有几分大唐的风彩。
空间虽然狭小，却能让人感到很温馨。能用几十年或上百年的坚守，耐住寂寞，把一碗拉面做到极致，这种工匠精神，难能可贵，这也恰是我们当今社会所缺少的，值得尊敬和推崇。 作为一座收藏了日本1200年文化记忆的历史名都，京都有着太多值得探寻的地方。《源氏物语》的背景地、寓意深远的枯山水、花见小路上盛装出行的艺伎，还有一休哥的金阁寺，以及鸭川两岸迷人的风光，等等。三两天的浮光掠影，不过是管中窥豹。但仅此便足以俘获游人的心。
2019年3月于旅顺
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