天寒地冻的，我出去吃饭，首选火锅，祛寒不说，还解馋，还方便。但是方便却不等于不讲究，羊肉牛肉猪肉，俱是精肥有致，刀功细匀。其他的荤荤素素，济济一堂，颇有天下大同的势道，再加上面前的蘸酱调料，提着筷子就等着汤底冒泡了。

      火锅这个吃法细想一下，竟是极原始的，泱泱中华悠久精良的烹饪手段在这个上面似乎派不上什么用场，一个大汤锅端上桌，一级厨师吃将起来，火候生熟怕也和我们差不多吧，无非也是漏勺筷子一起上，还能有什么花样？既然用不上精细繁复的烹调手段，那这种吃法无疑是大众化了，毕竟穷讲究的人相对不多。于是乎大家都往火锅店里拥去。

 

      既然说这火锅原始，便忍不住考究其历史来，还没查询，先笼统地想，肯定是北方的玩意，因为那里冷，便容易想出这个饱暖一体的吃法。有语云：人为刀俎，我为鱼肉，人为鼎镬，我为麋鹿。”俎是砧板，这个鼎镬自然就是火锅了，至于那时侯被开涮的麋鹿，现在是国家保护动物，咱有钱也不能干那违法的事情，这是外话。脑子转念便往司母戊鼎上靠去，这可能是我国历史上最著名的一个火锅了，当然不可能是最早的，最早的火锅不可能这么气派，试想一下古往今来有几个人可以围绕着这个不可一世的火锅开着涮？非帝王将相不可吧？这个青铜大火锅出土在殷墟，自然是商朝的东西，所以初步判断，火锅肯定是出现在商朝以前，至于漏勺，那时候不一定有，但是遥想当年，帝王肯定不会亲自坐在大鼎旁自涮自乐，所以这漏勺是后话。思维忽然往外拉伸了一下，想：商纣王发明的那个炮烙是不是最早的铁板烧烤？一笑。至于到后来，被称为“温鼎”的，中间有夹层，上面涮汤下面烧火的家生，应该就是火锅成熟的样子了。白居易白乐天说什么：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”那是吃着火锅讲情调，肯定不用他买单。

 

      以前在北京东来顺和能仁居吃过地道的京式火锅，用的是紫铜烧炭的暖锅，羊肉白菜，蒜泥面酱，至今很回忆，现在的火锅终究不那么纯粹了。现在火锅店用管道气液化气卡式炉的都有，更讲究干净的用电磁炉，没有了炭火的毕剥声，那层浓浓的暖意似也淡些了。

 

      我见过四格的火锅，也就是一个锅子分四种汤底，互相隔开，其实吃火锅的乐趣在于彼此烫涮筷子互碰的热闹劲儿，真正把锅子分为四格，未免有些索然，古代也是有这样的锅子的，叫攒锅，五格六格都有，毕竟富贵得有些寡味，流传不开。普通的红白锅则很好，称做鸳鸯锅也有口彩，吃辣的和不吃辣的可以分开不串味就行，吃辣的到后头也可以用白汤清清嘴。锅子俯视便是个两仪阴阳鱼的形状，白汤为阴，红汤为阳，素为阴，荤为阳，似乎隐隐地说着吃食之道也需上下调和阴阳互济，夹着肉片荤腥的筷子不由顺手撩起些金针菇鸡毛菜来。

 

      中国把火锅吃得透彻了，京式的羊肉锅，四川重庆的毛肚锅，港式的海鲜锅，江南的什锦锅，天南地北的人们在冬天的乐趣都会在这热气中蒸腾起来。而这国粹到了外国，也因地而宜，日本叫司盖阿盖，印度汤底是咖喱，泰国用冬阴功汤，韩国放酸菜泡菜，相同的是这围炉的乐趣毕竟能营造出些许原始的迹象，人的心也会彼此靠近些，这便是火锅的功德了。

 

      至于哈根达斯推出的巧克力冰淇淋火锅，纯粹是讨巧的玩意，两个人坐在那里，眼睛放电的时间比嘴巴放开的时间多得多，火锅的本来概念被推翻，成了一锅催情汤，怪不得甜！

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