从贡嘎机场乘大巴去拉萨城的路上，搜寻着六年前的印象，一切都有些模糊了，唯有布达拉宫远远地矗立在原地，好像欢迎老朋友的归来。

　　拉萨城里高楼林立，已经不同往日模样了。晚上落脚的地方，出门右手方向是大昭寺，左手方向就是布达拉宫。甚至在酒店的走廊上就能够看到布达拉宫。但已经没有了六年前的兴奋。

　　因为一本《喇嘛王朝的覆灭》，这座宏伟的建筑在我心里已不再是一座纯粹的寺庙了，少了些神圣感。它的历史造就了其宗教与政权结合的过往，它的房间里曾经藏过诡秘的阴谋，惨叫的声音回荡在寒冷的夜里，喇嘛的红潮在布达拉宫、哲蚌寺、色拉寺之间游走、争斗、厮杀，不知道纯粹的信仰到底藏在哪一袭红袍之下？引领人们灵魂的上师如何摆脱这些尘嚣的纠缠？六世达赖喇嘛仓央嘉措肯定也是厌倦了宗教里的争斗，才毅然决然地走出布达拉宫，浪迹八廓街的酒馆，吸引他的也不一定就是玛吉阿米，或许就是宫墙之外的纯粹干净，浪子也好过宫墙之内的龌蹉！

　　反观现在世界上最动荡的地方，大部分都是宗教与政治纠结后的恶果，这世上纯粹的宗教和纯粹的政治估计从来就没有过。

　　阿来在《格萨尔王》开篇就说，上天的神和魔大战，眼看魔被追的无处可逃，魔便降临人间，钻进了人的身体里，神便无法可施。于是魔性就种在了人性中，和人性长在一起了。魔性肆意疯狂，民间生灵涂炭，神不忍心袖手旁观，便将神子派下凡间，托生为皇子，披挂银色铠甲，征战四方，拯救众生。这位皇子就是格萨尔！

　　宗教和政治或许就是带着这种神性和魔性诞生的，争斗就是它们存在的方式，就看谁能握住“制衡”这把利剑了。

　　抛开这些，回到游客的角度，布达拉宫确实是一座宏伟的建筑，无论从哪个方向看、无论是什么时间看都堪称完美。那些法号齐鸣、红袍涌动的热闹的宗教节日是我们没有经历过的，但书里叙述过修行高深的大师在法会上斗法的过程倒是精彩纷呈。两位首先互相说自己修行如何高深，一位说，我在布达拉宫前的讲法，让听者感动落泪。另一位则说，让拉萨街头的木头脑袋一样的民众落泪算什么，你就是给他们讲一个萝卜的一生也能让他们落泪，不信我来讲。两人约定了几日后的讲法大会，萝卜就真的让听众落泪了！然后是比分身术，看似两个人都端坐原处，半日后，一个说去了千里之外的一个人家，这家人正在办喜庆的事，吃了牦牛肉的包子，回来手里还有半个没来及吃完，摸着还是热的呢！另一个也是去很远的一个寺庙，寺里正在办法会，取了法会上的一件信物飞回来。

　　当然也有不随便使用这些法力的大师。阿来的书里提到过一位在文革期间被关入监狱的活佛，他有逾墙之术，也曾经用此术救人，但他拒绝用此术逃离监狱，而是从容在狱室盘腿坐化涅槃。

　　布达拉宫广场前的柳树是上次没有看的，据说西藏本无柳树，是当年文成公主带过来的，树龄有上千年了，树身粗壮遒劲，但一律左旋，不同内地的树，有一棵树身已经倒地并且只剩半边，可是匍匐前行一段后又向上生长出了新的枝干，非常奇特，没准是就沾了这些大师法力的缘故呢。

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