孔淑茵

　　赴京开会，寻暇去了香山碧云寺。

　　行至山门，迎面便见乾隆皇帝的御笔。蓝底金字的匾额，赫赫然上书“碧云寺”三字，字体流润飘逸，见大家气象。山门却与想象中有些不同，不见恢宏逼人的气势，颇素朴，更像皇家园林的内寺。

　　碧云寺的历史可以追溯至元朝。公元1331年，元朝开国元勋耶律楚材的后人耶律阿吉舍宅为寺，在此建了一座碧云庵。之后，明清两代又不断修葺扩建，山石流水，古木碑亭，殿塔飞檐，木雕彩画……这座古刹规模越来越大，名字也由当初的碧云庵改成了碧云寺。

　　现在，我正慢慢走近这些前尘风物，袖里乾坤，且行且观之。

　　罗汉堂

　　来碧云寺， 一定要去罗汉堂走一走。

　　当年，乾隆皇帝驻跸香山静宜园时，因念及这座古刹有待于护持，曾命人对其进行过一番修葺。罗汉堂就是在那个时候趁机新建的。经典的十字楼形，漂亮的建筑外观，内敛的巨大空间，都甚为可观可叹。而此罗汉堂的十字形建筑理念，则与另一座罗汉堂——杭州净慈寺的罗汉堂相仿。南宋诗人杨万里曾经写过一首脍炙人口的《晓出净慈寺送林子方》，说的就是这座净慈寺了。“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”詩词不老，常读常新，但净慈寺的罗汉堂却早已湮没于光阴流水。而当年净慈寺的住持永明禅师，则摇身成为众罗汉之一，此刻正安静地站在碧云寺的罗汉堂里，不问世事的散淡模样。

　　罗汉堂又称五百罗汉堂，然精确来讲，堂内却有508尊雕像。盖除却按队形排列井然的五百罗汉外，还有端坐于正中的三圣佛、守护于十字甬道四端的四大天王，还有一位就是无奈蹲在屋梁上的济公活佛了。罗汉们全部都是木胎雕塑，外面包着金箔，宝相华丽庄严。大多数罗汉身上的金色历经时间的打磨业已暗淡无光，个别一些金色依然较鲜艳的，概是后来修缮的结果。徜徉罗汉群中，被它们鬼斧神工的艺术魅力所震撼是再自然不过的事情。有人说这些雕像是佛教雕塑艺术的集锦，应该一点也不为过。它们或低眉垂目，或笑意盈盈，或安详望远……每一尊罗汉神情各异，体态不同，或老或少，或美或丑，或俗或雅，举手投足皆率达于心。也许只有到这里，才能更好地理解何为相由心生，明明看起来丑丑的一尊罗汉竟能给人如此温暖祥和的力量。

　　撇开宗教与雕塑艺术，现在来讲几个故事。这些来自不同地域、性别不同、出身与经历各异而最终同修成正果的达观真理者，正是因了这些故事而愈加眉目清晰，一副走下神坛贴近人间烟火的鲜活样子。有意思的是，五百罗汉中竟然有康熙和乾隆两位皇帝爷的身影。他们为自己塑了金身，摇身一变成了暗夜多罗汉（康熙）和直福德罗汉（乾隆），不声不响在众罗汉中占了两个位置。看来这两位处万乘之尊者，大概觉得做了人间天子尚且不够，仔细思量就有些意味深长了。我个人比较偏爱第171尊罗汉，那个缠了小脚、双手经年累月在石头上磨着铁杵的女人。据说当年就是她点化了李白，才有了“只要功夫深，铁杵磨成针”的千古名句，鼓励了世代的人。还有第33尊的阿那律尊者，这尊外国佛早年时因懒惰贪睡而经常受到佛的斥责，后来却不知何故幡然改过，竟开了天眼，也算是一番天大的造化。还有就是因为救助民女而耽搁了排位时间，不得不委委屈屈长年栖身于屋梁上的济公和尚……就这样一尊一尊地数罗汉，会突然发现自己看到的可能不只是罗汉。

　　在罗汉群中走走停停，我大多不知道它们各自代表着什么，它们背后曾经发生过哪些惊心动魄或者静水流深的故事，何时何地因了怎样的触动而领悟了哪般深奥的佛理。我仅凭着感觉去体味其中的氛围，领悟那万千姿态背后的真义，却也不失为一种缘法。一堆木头竟然就这样有了生命，古今中外，承载厚重。而这些被神化了的形象，明明就在身边，却又好像遥不可及。整座屋子满满当当又空空荡荡，大千万象，更映照出自己的渺小。

　　两种树的隐喻

　　游碧云寺，仅赏树似乎就可以令人感觉不虚此行了。

　　那就去赏树。碧云寺里历来是不缺少树木的，因为它本身就堪称一座经典园林。寺内草木科目属种繁多，以松柏为主。树木们大多葱郁苍劲，树形或古或奇，或怪或美，或昂然直秀或虬枝峥嵘，各具机巧，气韵悠然。花和叶的色彩也极丰富，随着四季赤橙黄绿错落变换，叶尤其如此。当所有这些特性汇集一起，就将灵性、佛性、高雅、静谧一并推向极致，树也因此具有了树木之外的隐喻，俨然淡出红尘的方外姿态。更何况其中许多树木还有不凡的出身，追溯起来各有一番来龙去脉。

　　三代树，这个名字本身就足以让人延伸出丰富的想象。树身上有牌儿，牌儿上有介绍云：三百余年，生于枯根间，初为槐，历百年而枯，在根中复生一柏，又历百年而枯，更生一银杏，今已参天。就这样一个百年又一个百年地复生复灭，复灭复生，时间辽远而深沉，生命强大，机缘巧合，令人敬畏。更有诗云：“一树三生独得天，知名知事不知年。问君谁与伴晨夕，只有山腰汩汩泉。”诗是出尘的诗，轻淡又隽永，时间摆出了红尘道场，供我们去仔细参悟。

　　中山堂前植有娑罗树。树龄谈不上多古老，至少相对于北京其他寺院动辄植于明清时期的娑罗树而言，这棵植于民国时期的树实属小辈份。这是一棵让我想象纷纷却难以下笔的树。即便看过了树上挂着的牌子，浏览了网上的相关信息，我依旧犹豫不决。无知总是让人气馁无力，让人游移不定。这究竟是娑罗树还是七叶树？亦或娑罗树又名七叶树？我着实有些糊涂。娑罗树也好七叶树也罢，归根结底是佛教圣树。由一棵树想象开去，可以看尽许多模棱两可。同样由这棵树想象开去，印度、佛祖、七叶窟、佛祖讲经说法之处，简单的词汇可以漫散成悠远完整的故事。故事里有叶大如轮，有香甘如蜜，有果大如瓶，有人于树下出生，于树下悟道，最后又涅槃于树下。不知不觉就是一个轮回。

　　一个孤孑的侧影

　　现在要谈到孙中山纪念堂了。在这样一个佛气氤氲的所在，突然看到这么一个主体，会让人瞬间生出混搭之感，可仔细端详却也不显得特别突兀。

　　据载孙中山先生当年病逝于北京，暂时停棺于碧云寺金刚宝座塔的石券门内，四年后才被安葬于南京中山陵。而石券门内现在封存的是孙先生的衣冠冢。孙中山纪念堂内设有他的半身雕像，还可以看到他各个时期的一些照片以及著作样本等史料史迹，而他逝后苏联赠送的一口玻璃盖钢棺也赫然摆放其中。一个人的一辈子，就这样压缩在一座屋内，像几个着重号。“驱除鞑虏，恢复中华”，斯人已逝，多少心事托付于时光。endprint

　　而我被其中一张照片吸引了。宋庆龄女士身着黑色旗袍，侧身坐在孙中山先生的棺椁前，为他守灵。孤独，哀伤，浓得似乎从照片中溢出来，全世界仿佛于那瞬间荒凉了。

　　许多东西从光阴中缓缓流淌，时而沧桑时而清凉。但照片里那个孤孑的侧影在那儿静静坐着，所有的感慨就失了声。

　　通向高处的台阶

　　碧云寺的一进进院落是顺着山势层层向高处叠起的。院落与院落之间既相互呼应又自成一体，内敛却也不自闭。

　　“欲窮千里目，更上一层楼。”用脚步丈量着一级级的台阶，还有院落在更高处等着我。有一位作家曾写及自己的一次徒步远行。他说他在漫天的风雪中孤身行走于太行山的荒凉山道，迈左脚时他会念“阿弥”，迈右脚时是“陀佛”。阿弥陀佛，是他的温暖，也是他信念的坚守。我没有念阿弥陀佛，但沿着一阶一阶的台阶行向高处时，我屈膝弓步，生出的是近乎于朝拜般的心境。

　　碧云寺的制高点是最后面的金刚宝座塔。远远望去，宝塔掩身在一片松柏苍翠之间，庄重典雅又不失巍峨大气。金刚宝座塔由塔基、宝座和塔身三部分构建而成。塔基是砖石结构，塔身则由一色的汉白玉砌成，被精心打磨过的石面上，雕琢着形态各异的佛像，每一处雕工都堪称精湛，即使外行之人也可以立刻看出它们的美。

　　顺着塔基处的入口标志进入一券洞，才发现券门内的石阶竟出乎意料的狭窄且陡立，通道内虽不是黑不可视物，却也让胆小之人心生惶恐。幸亏石阶不长，几个盘旋之后已到了宝座顶上。阳光和山风顿时迎过来，一切又通通透透的美好。

　　就是此时，我看到了那些塔。五座十三层密檐方塔，一座屋形方塔还有一座圆形的喇嘛塔，正在那儿静静耸立着。它们沐着午后暖阳，干净纯粹得让人心疼心动，一种不可方物的美。不必去了解它们身上繁复的雕刻，甚至无需考量十三层在佛教里是不是有什么特别的寓意，我就这么直接被它们打动了心神。建筑是会说话的，诚然。

　　等我终于从这激动的情绪中稍作平复，才有时间环顾远眺。香山如黛，林木翠玉，远城近郭尽收眼底，颇有点儿“一览众山小”的气势。但这样的形容毕竟有失贴切，于是想找出一个绝妙好词来对应眼前的风物与感受，怎奈搜肠刮肚而不可得。

　　回来后看到一句前人描绘此情此景的句子“荡荡开朗，有大人威严”，简直绝妙之极。而另一首“金风猎猎吹远松，轻霞朵朵生残峰，西山一经三百寺，唯有碧云称纤侬”就多了一些尘味和历史感。

　　不得不离开了。

　　重新站在山门处，回望，一石一木皆肃穆悠然，静守岁月物我两忘。香山公园里却正是人来人往，阳光暖洋洋的，风也似乎止了。

　　编辑：耿凤endprint