小鱼儿

　　一说到时尚界，大部分的直男，都会嗤之以鼻，说，时尚就是鬼打墙，60年一轮回；以消费的名义满足自己的虚荣；几百块钱买块布啥的。然后，继续穿上印着“××大学”的T恤衫和七分裤，骑着车在校园里穿梭，依旧没有女朋友。说到直男，最能体现直男风格的当然是有军人风格的装荣啦。其实，军装影响日常的时尚历来有之，有的是从军队直接安插过来的，有的则是借鉴了很多设计要素，从当年的实用为上，到现在百姓家的实用和好看并存。现在我们就举几个显著的例子说说，这些从军队里出来的时尚。

　　第一，卡其裤

　　英军在美国被大陆军打败后，依旧没有吸取教训，还是穿着猩红的“龙虾服”作战。这种作战服，为了象征大英帝国的皇家高贵，硬是给士兵的上身穿着大红的外套，下身穿着白色或者黑色的军裤。看着是高贵，可一来很容易在野外暴露目标，而来弄脏还不好洗，有损军容。直到1840年，在印度旁遮普驻扎的一个骑兵指挥官，哈利·拉姆斯登，意识到“紧身且厚实的军服在旁遮普平原的夏天，似乎不是一个适合打仗的好主意”。于是乎，这个泥腿子指挥官发给下属的斜纹棉布的军装，并且还用茶叶和当地的一种植物mazari染成土黄色。

　　土黄色在当地被称为“Khaki”，谐音卡其，所以这种裤子也因为其特殊的色彩而称为卡其裤。斜纹的军服比较耐磨，再加上经过染色，耐脏和隐藏的效果加倍。后来这种裤子在英国殖民者和探险者的带领下，散播到世界各地。不得不说，这本身是大英帝国在18世纪给世界带来灾难和毁灭的裤子，现在却在各大时尚店里给男性顾客带来军人的身姿。

　　相比起烂大街的牛仔裤，不着调的运动裤，太随便的工装裤，拉出去丑到爆的七分裤，一条合身的卡其裤可以瞬间提升成熟度。不过在这里说明，严禁卡其裤配运动鞋，最好连黑袜子也别穿，不然杀路人眼1000同时，自损800自身魅力。

　　第二，领带

　　有说法说，领带是围巾进化过来的。这其实不对，领带其实一开始是作为权贵在指挥战场中用作显示身份的。有资料考证，1618，三十年战争的当儿，克罗地亚雇佣军先使用这种记载脖子上的纱巾状物来在混乱中分辨自己人。不过由于这种初代“领带”太宽大，克罗地亚人的节又系的紧，经常出现被敌人勾住喘不过气的案例。

　　后来，哈布斯堡王朝的人看到了克罗地亚人的设计，觉得不错，于是在和法国发生战争的时候也系了这样的大“领带”。法国君主路易十四看到了，也感觉威风凛凛，虽然在战场上作用有限，但是在朝堂上却能显示一国之君的态度。于是，再法国的带领下，欧洲的权贵们纷纷带上这种装饰性的大丝带。渐渐的，丝带的纺织工艺越来越花哨，佩带的方法也在历史的长河里沉淀下来。

　　第三，西装

　　说完了领带，还得说说西装上受到的军服影响。首先，就是衬衫上硬硬的袖口和领子。这两个地方是佩带金属饰品的唯二区域，比如领扣呀，领针呀，袖扣啊啥的。不得不说，硬硬的袖口和领子是现在磨损汉子娇柔皮肤的头号杀手，可软踏踏的领子和袖扣又给人一种不修边幅的感觉。这种硬硬的边角，其实是从古代的护具演变来的：皮具制成的护腕保护自己的手腕不会受到敌人的侵害；金属的脖领链接头盔和肩甲。这样的设计一直到现在都在流传。

　　话说，西服外套手腕部分的三个纽扣，也是从拿破仑时期的军服流传下来的。传说当年，拿破仑西征，讨伐意大利各邦。结果越往西越冷，还要爬越越来越多的高山，气候寒冷，士兵们就大规模感冒流鼻涕。大家小时候流鼻涕都会用袖口擦鼻子，当年的法军也一样。一路擦一路擦，等下山的时候袖口已经黑亮黑亮了。拿破仑为了保证军容，专门在袖口上加了三个纽扣，这样擦起来就不方便。

　　第四，战壕风衣

　　咱们再往外说一件，战壕风衣。听这名字就大约能清楚这个风衣的形制是从哪里来的。从来没有另一种时尚产品，继承了这么多大英帝国的苦难，具体来讲，还是要说“巴宝莉”这个土不拉几的牌子，和一种叫的斜纹棉布Gabardine的布料。要说这块布吧，又透气，又结实，耐磨隔热又防雨。这种超级布料是英国托马斯·巴宝莉博士在1879年发明的。使用这种布料， 1895年专门为前线指挥官设计了一种大风衣，这就是现代战壕风衣的雏形。

　　1901年，巴宝莉博士设计的战衣成功入选英国陆军后勤体系。一战爆发后，这种又防水有保暖的风衣被制定为英国陆军制式军装。在一战的战壕里，这种风衣因其独特的设计和性能，保证很多前线指挥官没有和士兵一样冻死。双排扣，大翻领，封闭袖口，保证索姆河的寒风不会随便进入；背部双层防雨帘，防止凡尔登的血水从天渗入。总之，当穿着战壕风衣的士兵们从前线凯旋而归之时，蹒跚的他们不会意识到，记录了他们在泥沼中挣扎的风衣，一夜之间成了胜利的标志，成了男子汉的必备。后来在一系列电影的塑造下，能保暖能防雨的风衣成了男友力的象征。心有猛虎，细嗅蔷薇，这正是战壕风衣带来的感觉，因此在百年时尚界经久不衰。

　　顺便说一句，风衣是要里面顶起来才好看。就像是拉面上的葱花，没有拉面，葱花也就是葱花。所以，风衣建议内着正装，至少有西装夹克。

　　第五，开胸毛衣

　　17世纪的法国北方渔民，在出海的时候会专门穿上一件厚重的开胸毛衣，来抵御英吉利海峡寒冷的海风。这种毛衣和普通毛衣不一样，首先是穿在外面抵御风寒，所以毛线比一般毛衣要粗大。第二，胸口敞开，缝着几个巨大的纽扣，或者牛角扣，这为了能更方便在出海是穿脱；巨大的纽扣则是方便渔民在带手套时候的动作。

　　這里还不是开胸毛衣和军队有联系的时候，如果没有19世纪那第一场克里米亚战争，开胸毛衣现在也不会成为一种英伦绅士休闲的首选。英语里的开胸毛衣叫做“Cardigan”，用来纪念James Brudenell，第七代Cardigan伯爵，还是当时的英国陆军上将。当时他领导的英国轻骑兵，在克里米亚战场上，向俄军发起的著名的冲锋，史称“巴拉克拉瓦轻骑兵的冲锋”。且不说当时轻骑兵效果如何，至少在文人和音乐家的帮助下，此次冲锋成为了英国人心目中的“喜峰口”。当时的英国轻骑兵，没有重甲防御，在冲锋时穿的毛衣被误认为是开胸衫。所以为了纪念这一次战役，专门把当时骑兵所穿的衣服成为Cardigan，并且逐渐流传下来。

　　第六，燕尾服

　　燕尾服。简单来讲，是英国骑兵为了方便马上的动作，把军装的前半部分减掉，只留下后面半边。后来为了上马下马方便，又把后面剪成两半。你可能会认为，为啥一开始不就来短的军服呢。这似乎没人知道。

　　第七，飞行夹克

　　这个故名思议，就是当年飞行员穿的夹克。自从一战把航空工业推进了几十年，飞行员开始在更高更远更冷更快的环境下飞行。在封闭座舱成为主流之前，开放式座舱能让飞行员听到风吹过的声音，使飞行成为一种浪漫骑士的活动。不过浪漫归浪漫，开放式座舱那是真冷啊。各国的飞行员都不约而同开始设计符合各国人喜好的飞行夹克。英国皇家飞行队，喜欢能覆盖膝盖的长皮衣。这种皮衣不会在进出飞机的时候勾住操纵杆，而且防寒性能极佳，问题就是限制住了飞行员的上半身，不方便活动。

　　大洋彼岸的美国，则选择了另一种方法，把上半身的夹克做短，只到腰际。这样一来，进出飞机的时候既不会钩挂，又能保证上半身灵活转动。当然啦，带有毛呢的翻领，松紧的袖口和腰口，富有质感的黄铜拉链都是标配。1930年，著名的A2飞行夹克Bomber出炉，第一代的A2是用海豹皮制成的。后来渐渐海豹皮不够用，马皮就开始替代海豹皮作为主材料。

　　現在，美国的A2，B3，还有英国的欧文，都是非常受欢迎的飞行夹克性质。

　　第八，工装裤

　　工装裤，要是好好搭配，还是很好看的；要是搭配不好，分分钟像搬砖的民工/程序员。现代的工装裤，一般的特点是肥大，飘逸不羁；周身口袋，方便收纳；材质耐磨，不易弄脏等等。

　　一开始的工装裤是英国在1938年，二战前夕军备竞赛时，英国陆军发明的一种可以装很多零碎的军裤。后来，美军在1940年换装时，把工装裤选为空降兵的标配：巨大且多的兜，在扣子或者尼龙搭扣的帮助下，可以装更多的弹药或者补给。为了防止膝盖部位的兜装多东西在行进过程中摆来摆去，老兵都喜欢用绳子在膝盖处绑一条绳子。

　　作为一条特能装的裤子，在日常穿着中最忌讳的，就是装太多。毕竟不是上场打仗，或者极地探索，没事在裤管里装那么多东西干啥。工装裤平日里最好看的形态就是一种“我放荡不羁，但是我还是很实用”的平衡态。所以，严禁把轻松的工装裤和严肃的上衣搭配。最好的搭配是略紧身的T恤衫或者Polo衫，能和工装裤的颜色产生反差的那种为上。