松溪山庄位于竹箦镇境内，山庄邻近的坡地、村居、池塘在正午的春阳下，散发着乡村特有的草木气息，脚下的土地渐渐松软，树木枝条上的新叶正冒出一点点芽尖尖，就连鹅领着鸭子们在池塘里荡漾开的水波，也显出了轻盈。
此时春水初生，尚瘦，但江南已绿意遍染。
离刚过去的春节不久，饭桌上的菜尚有年味，咸猪肉、干切香肠、咸鸡，盘子里装得满满尖尖的。
乡下菜有个特点，料足，味咸，油大，特别适合佐烈性白酒。我喝的是当地的白茶，茶是去年的，少了新茶的烟火气，刚好可以中和一下菜的咸鲜。
与这春色特别搭配的，是后面上來的一道清香四溢的野蒜饼。
野蒜饼盛在蓝花敞口盘子里，香油煎得饼的两面透出薄薄的焦黄，黄中隐隐显出其中青绿色的蒜丝，夹起一块，饼在筷子尖上微微颤动，却不滑落，这说明糯米粉揉出了劲道。齿间轻咬，蒜的香气突破糯米的裹绕，一下子弥漫开来。
这一口下去，许多下落不明的时光一下子找了回来。
童年时，住在有前后园子的老房子里。立春后的第一场雨刚过，园子里的小野蒜们一根根冒出来，等到蒜长到半根筷子高时，只要手腕子上稍稍用点巧劲，往上一提，就连根拔了起来。圆圆的独瓣根茎，是它区别于人工种植蒜的最明显的特征。种植的蒜通常都有五六瓣，将蒜瓣一一掰开来，摊在厨房的案板上，像上弦月或下弦月一样。边上配点绿色的菜叶，怎么看都有清风明月的意境。
小野蒜比较省事的做法，是用它来蒸鸡蛋。绿花搪瓷碗里，敲两个鸡蛋，放点盐，加点水，搅拌，撒上一层切得碎碎的小野蒜，放在饭锅上蒸半个小时，立马就有香气透过木头锅盖冲出来。野蒜的香味比较执拗，几乎盖过米饭香和鸡蛋香。自然生长的植物，风里雨里霜里雪里，一路过来全靠自己，气味里自然就有了脾性，也藏有不屈的生命力。
除了蒸蛋，野蒜还可以用来蒸麻虾酱。
麻虾酱是我故乡黄海边特有的食物。麦收时节，有人推着自行车，车后座上横一根粗木头，两侧各挂一只大木桶，里面装着满满的麻虾酱，五分钱就能买到一大碗。
新酱要放在门前晒，加几粒剥了皮的葱果去除腥味。晒过的麻虾酱很香，奶奶时不时蒸上小半碗当咸菜下饭，蒸虾酱时照例会搁上野蒜，其味宛如小清新的风刮过辽阔的黄海，这情形比较难形容，但野蒜蒸麻虾酱基本就是这个味道。
松溪山庄的这几块野蒜饼，一下子让时光倒流了几十年，那些忽略了的往事一一浮在眼前。
野蒜可以炒小河虾，可以炒鸡蛋，也可以炒鸭血等等。但最有味的，还是野蒜饼。一块野蒜饼，掰开来，糯米粉的筋道裹着蒜香，细嚼慢咽之下，回味相比于三两口吞下更显悠长。
野蒜既有脾性，其味个性独特，但也谦和，相融性强，荤素都能搭配。不像有些食材，比如百合，只能跟素菜搭配，显得素净高洁;与猪肉混搭的话，如同牡丹花枝上晾衣物，俗透了。野蒜则不然，与鱼肉搭，它消解荤腥的脏气;与面粉鸡蛋搭，它添一缕香;即使什么都不搭，只是用一点麻油和油拌着吃，也是满口生津，它当得起自己的主角，它早已是香中的魂。？
《齐民要术》中说，“张骞使西域，得大蒜、胡荽”。只是当年的蒜，生长一年，得独瓣;生长两年，则成大蒜。而现在的野蒜，就是独瓣啊，不知是不是当年汉代时张骞从西域带回来的种，一直不肯进化而成。
虽为草木，也有情缘，谁知这种独瓣的野蒜不肯进化得那么快，是不是在等待某种邂逅呢。或许，仅为等等自己小小的灵魂，不要因为走得太快而走丢了。
洋洋：文学爱好者，作品散见于多家报刊
编辑??? 沈不言?? 786559681@qq.com
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