顾晓蕊
　　新疆风景三题
　　顾晓蕊

丝路行漫记

提及新疆，我脑海中升起一幅图景——黄昏，一抹残阳的映衬下，沙漠中高低错落的沙丘被染成亮橘色，驼队像古商道上的一个个音符，串成史诗般的丝路天歌。丝绸、皮毛、玉石、珠宝、香料……经丝路抵达远方，物品的交换，心灵的碰撞，文明的交汇，令我对这片古老的土地充满好奇，想去看看。
　　到达乌鲁木齐已是中午，安顿好住处后，得知新疆博物馆距此不远，我和朋友当即徒步前往。到了一个陌生的地方，我喜欢参观当地的博物馆，从几千年的沧桑与辉煌中，遥想它的前世今生。
　　说到丝绸之路，绕不过去一个人，那就是西域丝路的开拓者张骞，梁启超称其“坚忍磊落奇男子，世界史开幕第一人”。
　　两千多年前，大汉王朝最繁荣的时期，匈奴猖獗，汉武帝为联合大月氏夹击匈奴，征募使者，张骞果敢应征。公元前139年，张骞率百余人从长安出发西行，途中被匈奴所俘，幽禁，诱降，十年血泪与屈辱，不移其节。后逃出继续西行，终达月氏，几经周折返回长安。有了这次“凿空”之旅后，张骞第二次出使西域，这才有了丝路的贯通，有了都护府的设立，有了一统西域，有了屯垦戍边。我在张骞策马西行的画像前驻足，他略显清瘦，剑眉，长髯，跨马披战袍。一个人，心要有多辽阔，才可一壶饮尽过往，心里盛下风云万象。
　　自那以后，这条从古都长安经河西走廊抵达西域的古商道上，商旅络绎于途，马蹄声、驼铃声不断，一派热闹盛象。塞人、汉人、匈奴人、羌人、乌孙人、大月氏人、鲜卑人等众多的部落民族，在西域聚居生息。历经千年遗留下的古城烽燧、石窟寺庙、神秘岩画、古老墓葬，似乎诉说着湮没在烟尘中的繁华与纷争。
　　馆中展出的明清服饰和汉唐织物，有动物、花朵及吉祥图案，色彩华美，织造精湛。难怪丝绸传入古罗马时，受到贵族们的热捧，不惜用黄金换购。尼雅遗址出土的织锦护臂，织有“五星出东方利中国”，是汉式织锦的最高技艺……看着看着，我隐约听见历史深处的跫音，迫切想重走丝路，去感受异域风光。
　　翌日清晨，我们乘车前往吐鲁番地区，到了位于鄯善县城南的库姆塔格沙漠。乘坐沙漠观光车，在一处陵墓前停下，听说是楼兰公主陵，很是古朴壮观。我仰头四望，阳光如火舌般轻舔着大地，热浪翻涌，扑绕而来。经年风蚀的沙丘周边，一排排沙浪无声地涌动着，形如羽毛，如水波，如鱼鳞，如蜂窝。这里是古丝绸之路必经通道，因其鬼魅热风，加上路途险远，唐代称其为“大患鬼魅碛”。
　　为了体验“穷荒绝漠鸟不飞”的感觉，我决意骑骆驼登沙山。刚骑出十几米远，在阳光的炙烤下，我身上、脸上便沁出层层汗珠，如钻进桑拿间。我强忍蒸热，接着向前行，沙漠神秘、安静，带着几分孤淡与忧郁。这沙堆中掩埋过无数驼马的枯骨，又有多少戍边的将士、客商，独饮离愁，穿行于空寂大漠。
　　抵达山巅时，有风吹过，送来些清凉。沿着山脊绕行，能看到精美的沙雕作品，经一双双灵慧的手，一粒粒沙子“站”了起来，有了生命。偶尔见有人将身体埋进沙里，仅露个脑袋，乍看吓一跳，居然是在做沙疗。酷热又无情的沙漠，有着我所不知道的柔情。或许也是因此，时至今日，仍有人甘愿放弃过眼的繁华，与大漠为邻为友。
　　离开沙漠后，我们去了《西游记》中唐僧师徒到过的火焰山。“赤焰烧虏云，炎氛蒸塞空。不知阴阳炭，何独燃此中。”我曾从唐代诗人岑参的诗中，一次次地想象它的奇幻瑰丽，到了火焰山，仍被眼前的情景惊怔住了。
　　绵延数百里的火焰山，山体呈赤色，依沟壑蜿蜒，宛如游走的火龙。我站在山前，热气阵阵袭来，如烤如蒸，心里腾起一团火。更令人想不到的是，毫无生机的死一般沉寂的火焰山，山间的吐峪沟大峡谷却终年流淌着天山雪水，水流过处，两边一片葱绿。负有盛名的吐峪沟千佛洞位于峡谷一侧，开凿千余年，壁画、佛像、经书等大都被损坏或洗劫，只能从残破的洞窖，遥想当年梵音缭绕的画面。
　　彼时你会觉得，离汉唐很近，仿若看到客商穿往，聆听到佛乐悠扬。张骞来过，玄奘来过，岑参来过，还有一茬一茬的驼队，都留下了亘古的痕迹。途中看到成片的古墓地，当地人称为麻扎，是圣徒的安歇之所。大峡谷南边是“中国第一土庄”麻扎村，那些黄黏土建造的房屋，已静静矗立几百甚而上千年。
　　行走在维吾尔族古村落，你会觉得时光那么慢，慢到几乎被遗忘。古树、土墙、河流、馕坑、晾房……它们静立在时间之外，迎送着每个晨昏日落。路上遇见赶着驴车的白胡子老人，清逸削瘦，一脸安详自足的神情。还有身穿艾德莱丝绸长裙的年轻姑娘，一弯睫毛如水草，掩在幽潭般的明眸上。丝绸不再是贵族的专宠，已成为寻常人家最喜爱、最常穿的衣饰。
　　有的民居院门半敞，我朝里张望，镂空式的木格窗、雕有花纹的壁龛、色泽艳丽的挂毡、绿阴匝地的葡萄藤，无不显示着主人的简朴、宁静、自然。在喧闹的都市里，我遇到过各色目光，冷漠、孤傲、狡黠、贪婪……在这里，不论老人还是孩子，男人还是女人，目光都如水一样纯澈。与这样的目光相对，我的心也变得简单清净。
　　我们又去了高昌故城，搭乘驴车穿行其间，这里曾是高昌回鹘王国的都城，如今已一片废墟。从城墙、烽火台、可汗堡、佛塔等等，依稀可辨昔日的辉煌。还去看了古老的引水工程坎儿井，人逐水而居，水是生命之源，古人的坚韧和智慧令人叹佩。这几处景点匆匆一览，见暮色渐胧，我们便乘车返回乌鲁木齐。
　　丝绸之路是条由古迹串起的璀璨的珠链，我们见到的仅是几颗散落的珍珠，然而从中能感受到古时踏上丝路，意味的是趟艰难凶险的旅程。随着新疆成为“一带一路”核心区，公路、高铁陆续通行，物流蛛网式的连通，以及电力、通信、管网等设施的跟进，在不久的将来，丝路将由千古天堑变为坦途，成为人们向往的贸易走廊，想想真是件美好的值得期许的事。
　　返程路上见一片湖泊，泛着幽蓝的光，如坠入凡间的蓝月亮。导游说那是盐湖，人在水中可漂浮不沉。这片奇异的土地上，究竟还藏有多少秘密？离城市渐近，星星点点的灯光点缀在幕布般的夜色中，大漠古城与文明社会相交替，让我有种穿越时光的感觉。我期待还能再来这里，相信会有更多惊喜的发现！

塞外桃花源

陶渊明笔下的桃花源，是多少文人雅客向往的身心和灵魂的栖居地，这般佳境想必是可入画，可入诗，亦可入梦。而现世中确有这么一处纯净美丽的地方，那就是被唤作“塞外桃花源”的喀纳斯。
　　我们早上四五点出发，从乌鲁木齐到喀纳斯，有十几个小时的车程。我被车窗外不断变幻的风景吸引，浑然忘却了行途的遥远和疲累。
　　车奔驰在高速公路上，两边寂寥的戈壁滩、亮白的盐碱地、散落的沼泽、零星的草甸子等交互闪现。晨曦的阳光静静地，柔柔地，由深至浅，一圈圈地晕染其中。我恍若置身天然的画廊，左眺右望，唯恐错过了某处风景。
　　车嘎然停下，导游下车转了一圈，回来说：“前面的车撞死头野骆驼，它躲过了难熬的寒冬，却没能躲过一场意外。从前这里可以看到成群的野骆驼、野马、野羚羊，如今很少见了！”我探身望去，见倒地的骆驼如小山，挡住半边路。车绕过前行，忽旋起一阵风，极似叹息。
　　到达布尔津时暮色渐起，这里以红顶白墙的欧式建筑居多，沿着窄街漫行，好似走进梦幻般的童话小镇。我们在此歇息一晚，次日清晨起身去往喀纳斯。
　　这一路的沿途林木幽深，溪水流淌，与来时的荒寂景象完全不同。西伯利亚系的红松、落叶松、云杉、冷杉等汇集成青郁的密林，峡谷间有大片绿罗裙般的芳草。草地上有几座哈萨克族毡房，远看像朵朵白色的“大蘑菇”。
　　过了贾登峪，沿喀纳斯河向北，到了最有名的三道湾——卧龙湾、月亮湾、神仙湾。每一道湾处，导游仅留给五分钟拍照时间，匆匆一览，却令我神迷心醉，再也忘不掉它们的“容颜”。
　　卧龙湾湖心有一小岛，形似蛟龙，静卧在碧水中，像是在安详地休憩。月亮湾如一枚月牙形绿宝石，镶嵌在山涧丛林中，绿得清润，绿得翠亮。再看那神仙湾，绿水环抱的一个个小岛，被腾绕的雾气浸润着，透出纯净至美的灵性。
　　我们继续行进，到了喀纳斯湖。喀纳斯为蒙古语，有说意为“美丽而神秘的地方”，也有称“可汗之水”，是阿尔泰山上融化的冰川雪水汇流成的天然湖泊。站在岸边远眺，湖水在阳光的照射和淡雾的映衬下，一片绿，一片蓝，或深或浅，忽淡忽浓，真是秀美极了，清逸极了。
　　喀纳斯湖如弯月形的豆荚，我总疑心会有豆子欢快地蹦出来。同行的朋友笑着说：“你可看好了，没准会钻出个水怪呢。”
　　相传喀纳斯湖中有巨型水怪，有一种说法称水怪乃是浑身赤红的大哲罗鲑鱼，当然这只是传说，没有人见过它的真容。不过在我看来，一座湖如果没有传说，就像一个人没有过去，会缺乏沧桑与厚重感。
　　我们登上一艘白船，沿湖缓缓行进，两侧青山雪峰，宛若进入仙境。湖面上倒映着澄碧的蓝天、洁白的云彩、如黛的山峦、挺秀的树木，像是一幅绝美油画，人坐在船上，似游走于山水画卷中。船舷激起的水波，将画揉皱、挤碎，仅一瞬又舒展开来，愈发清美出尘。
　　远远地，一阵歌声踏水而来，听导游说是哈萨克人用冬不拉弹唱婚礼歌。他还说水岸边正举行婚礼，哈萨克族信守纯洁、坚贞的爱情，离婚率近乎为零。唱了一曲又一曲，听上去古朴、奔放，难怪说“骏马和歌是哈萨克人的翅膀”。
　　船停靠岸边时，我仍沉醉在风景和歌声里。随后我们去寻访神秘的“云中部落”，他们是居住在喀纳斯河谷一带的图瓦人。
　　喀纳斯村、禾木村、白哈巴村是中国仅存的图瓦人村庄，现有居民两千余人，对于图瓦人的身世，当地人认可的说法是成吉思汗西征时留下的后裔，蒙古族的一个分支，保留着自己的语言和独特的风俗。
　　我们去了喀纳斯村，一进到村中，看见一排排的木楞房，青青袅袅的炊烟，使人感觉误入桃花源。当地人长年住原木小屋，以游牧、狩猎为生，在清水畔，在丛林间，在诗情的月光下，过着原始简朴的生活。
　　我们脱去鞋子，围坐在牧民家的地毯上，桌上摆有酸奶、奶疙瘩、酥油、馓子等，可随意品尝。好客的女主人端上自家酿的马奶子酒，唱起祝酒歌。她说这酒“打腿不打头”，当地有人能一气喝十八碗，放下碗，仍能跃马纵驰。一杯杯美酒入口，暖心又暖胃，让我体味到一个民族火一样的热情。
　　门外进来位穿戴新潮的年轻人，是“旱獭乐队”的队长迭力克，为我们吹奏苏尔。苏尔是古时的胡茄，用一种芦苇杆制成，别看它只有三个音孔，在乐师手上，却吹奏出风声、雨声、树叶声、流水声、动物的吼叫等上百种声音。
　　一曲终了，又进来三位乐手，怀抱着马头琴、吉他和大鼓，表演起《黑走熊》《图瓦故乡》等曲目。最令我惊诧的是呼麦表演，声音从喉底发出，像是从极遥远的地方穿山渡水而来，伴着低沉粗犷的琴声、鼓声，声声入耳侵心。
　　图瓦人认为万物有灵，敬畏大山，从乐曲中便可听出。或许在他们看来，岩石是山的骨骼，草木是山的秀发，大地是山的肌肤，流水是山的眼波，而大山千百年来也一直护佑着这里。牧民们得以依山而居，傍水而生，用乐声与大山对话。我沉浸在美妙的音籁中，听得心醉了，人也痴了，不知天上人间。
　　之后迭力克的一番话，却让我心中生出柔软的疼痛。他说随着当地旅游业的不断扩充，给古老文化带来冲击，苏尔和呼麦这种高难的吹唱技艺已没人愿学，“音乐活化石”面临失传。
　　我脑海中出现了那只倒下的骆驼，它或许只是想越过公路到一汪小水塘边饮水，微小的愿望却化为残梦支离。旅游帮助牧民增加收入，但也带来喧闹与浮躁。庆幸的是，听导游说政府已在采取措施，比如说增设野生动物救助站、湖区限定游客人数、抢救整理民间乐谱等等。
　　多数图瓦人除本族语言外，还会用蒙古语、汉语、维吾尔语、哈萨克语交流。当然不会也没关系，在这片大地上生活着的人们，心灵如雪山上的白雪一样高洁纯净，只需一个眼神或动作，便彼此意会，连语言也显得多余了。
　　喀纳斯的一山一水都是诗，一村一景皆入画，它们和这里的人一样，都是有灵性和智慧的。但愿这片净土能亘久留存，若某一天，我们不堪俗世的烦扰，可到这里放空自己。于秀山碧水间，观山岚，听风吟，品香茶，洗尽心尘。

最美是伊犁

江南这两个字，从唇齿间轻轻呼出，软软糯糯的，带着鱼米的清香。想象中的塞外，是与寂寥、荒凉为伴的地方。然而却有这么一座城，有着“塞外江南”的美称，这是怎样的塞外？又是何等的江南？带着这份疑惑，我来到伊犁。
　　正是薰衣草盛开的时节，车子一进入小城，到处是花，满眼是花，如穿梭于花海之中。田垄里、公路边种着薰衣草，每一条街，每一道巷，都浸在馨香中。那香气浓郁极了，偶尔有风吹来，时缓时急，任怎样也搅不动它。黏稠的香气从车窗处漫进来，灌了满怀，沾到我的衣襟、袖笼上。我嗅着浓香，像醉了一般，竟有些醺醺然了。我多想走进薰衣草丛中，与花对视，与花倾谈，来一场最亲密的接触。
　　我们坐车来到解忧公主薰衣草园，它位于古丝绸之路的北道重镇霍城县清水河镇。这个坐卧于天山北麓伊犁河谷内的小镇，薰衣草随风摇曳，芳香延绵半个世纪，成为“中国薰衣草之乡”。
　　一簇簇紫色的细小花朵，高贵，神秘，静静地守望爱情。这里留下过一段段爱情佳话，细君公主和解忧公主远嫁乌孙，以非凡的智慧与勇气，成为西域的和平使者。如今伊人已去，但在当地人心中，美丽依存，清香如故，甚或认为她们已化作花神了。
　　园中的香草品种区，种有百里香、迷迭香、薄荷、紫苏、甜菊等芳香类植物，阵阵异香扑鼻，也挽不住我的脚步。我越过它们，扑向一片紫色的“海洋”。
　　在风儿的吹拂下，遍地的薰衣草如波浪般一层层起伏着，涌动如潮，香气浓厚。我在花丛中走走停停，赏花、拍照，看这片开得正好，那片开得更灿美。仍觉得不够，我俯下身去细嗅，再嗅，嗅了又嗅，整个人都变得芳馥了。我对着一丛紫花，兀地笑出声来，声音很大，连自己都吓了一跳。要知道性情一向沉静的我，即使在人前，也极少这样开怀大笑。
　　薰衣草又名解忧草，有解忧平郁、安抚心灵的效用，因而也被称为“宁静的香水植物”。中国文人大多爱香，自古就有焚香、薰香、佩戴香囊的习俗，如今更是将香草与美容、养生相结合，制成精油、香水、花茶、洗化产品等。这么想来，在薰衣草盛放时，人在花中，放松释然地笑，是再自然不过的事了。
　　沾了满身香气，从薰衣草园出来后，我们驱车去锡伯族博物馆。沿着历史的纤脉，去倾听，去感受一个民族的血性和激情，大义与担当。
　　18世纪中叶，清政府从盛京等地调遣锡伯族官兵携眷进驻新疆，以巩固西北边防。翻山越岭的西迁路，万里云和月，几千名锡伯人啃饼就雪，最困难时也曾以野菜汤充饥，向着边疆不屈地行进。历时一年多，经历无数艰辛磨难，终于抵达伊犁河畔的察布查尔县。他们在此引水开渠、垦荒戍边，开拓自己的第二故乡。
　　两百多年的光阴，弹指一挥间。锡伯人没有忘记史诗般的西迁征途，没有忘怀对故乡的思恋，故而有了西迁节，有了每年隆重的节庆活动。锡伯族，一个不辱使命的民族，在察布查尔这片热土上，延续着他们生生不息的热情与梦想。
　　那晚，我们去一家锡伯族餐厅就餐，品尝锡伯大饼、花花菜、萨斯肯、椒蒿草鱼、锡伯烩丸子等传统美食。最好吃的要数锡伯大饼，夹着花花菜和辣椒酱，吃起来松软可口，美味极了。大饼两面印花，大花为天，小花为地，勤劳的锡伯人心里装着天与地，坦荡地活在烟火人间。这一顿饭，直吃得我满口生津，眼噙珠泪，百感交集。
　　来之前听说，到伊犁要看西域明珠—赛里木湖，它是“大西洋的最后一滴眼泪”，圣洁而深情，是一个秀美神奇的高山湖泊。第二天早上，我们的车穿过风光无限的果子沟，跨过雄壮的果子沟大桥，从一条隧道中驰出时，一泓碧蓝的湖水忽地扑入眼帘。
　　赛里木湖的蓝，有浅蓝、宝蓝、幽蓝、深蓝、墨蓝……湖水如一块调色板，你所想像到的蓝，都能调出来。而且不管哪一种蓝，都比我曾见过的湖色更纯，更净，更梦幻。湖畔周围是耸立的雪山、广阔的草地、成群的天鹅，还有毡房、牛羊、岩画、碑刻、古墓，一幅古丝路画卷展开在面前。
　　“四山吞浩淼，一碧试空明”“乱山围地起，一水点天流”，诗人绣口中的赛里木湖，是美丽而宁静的。赛里木湖是哈萨克语，意为祝福，有“金缎镶边”“净海七彩”“松头雾瀑”等著名十景，可谓一景一世界。这里的每一块石头，每一汪湖水，都见证过一段段历史钩沉。
　　湖边草地上开着各色花朵，绚美艳丽，我们在草地上拍照，或蹲下，或站立，或作飞翔状。那一瞬间，心随境开，感觉自己像风一样呼吸，像花一样清香，像云一样自由。一切都是那么温馨、安详、静谧，流溢着诗情画意。
　　从湖区出来，我们去了霍尔果斯口岸，这里自隋唐时代起便是丝路北道上的重要驿站。霍尔果斯口岸位于霍城西北，与哈萨克斯坦隔河相望。随着“一带一路”的加速推进，如今的霍尔果斯口岸，正以“天马步伐”，成为多功能的国际贸易自由港，是新疆对外开放的一扇窗口。
　　我们步行到贸易区，见摊位上摆放的望远镜、刀具、俄罗斯套娃、薰衣草香油等商品琳琅满目。哈萨克斯坦的客商走到摊位前，反复挑选，购买中意的物品。不时看到大货车从边境大门进出，有的货物还将被火车转运到远方。曾经的驼铃悠扬，已被汽笛声声取代，路路相通，崛起条条“新丝路”。
　　伊犁，这个遍阅千年繁华，风致独绝的天府之地，既有江南的婉约柔美，也有塞外的铿锵气韵。这里的景是芬芳的，人是芬芳的，每个来到伊犁的人，都被沾染上满身馥郁。紫雾般的薰衣草，与蓝天碧水、雪峰白云相辉映。大美新疆，最美是伊犁。