◎ 程则尔

　　

　　我承认，我是一个无趣的人，无趣到没有女友，没有热情，没有Money，无趣到寒假放过了三天，就在家中宅满了72小时。

　　母亲说，像我这种狭隘的人，这辈子真该去海边看看。清晨的时候下了一场雪，我裹在被窝中哆嗦着看窗外被妆白的世界，想起母亲的这番话，觉得是时候去赴一场大海之约了。

　　飞机轰鸣，从北到南。当我和母亲披戴着星光从三亚凤凰机场走出时，没有见到想象中的海浪，倒是一股至少有25℃的热浪，向穿着棉衣棉裤的我们猝然扑来。

夜晚的三亚湾才是生活的真相

比之奢华浪漫的亚龙湾，或是珠光宝气的大东海，乘游轮夜游三亚湾，真的是条非主流的路线。作为海滨城市的代表，三亚湾口众多，大多已被乔装成粉黛扑面的盆栽式景观，而与市区毗邻的三亚湾更多承载着生活的功能，因而难得地保持了原貌。

　　白天难懂夜的黑，三亚的夜更是多了份西窗含羞的风情。明月挂弦，星辰半点，黄昏尚在与地平线进行最后的拥抱，三亚湾的灯火就已等不及渐次点亮。游船拉响汽笛，港口渐成缩影，收纳了声色犬马的火热光晕，载着我们在波光粼粼的江面上排浪前行。

　　穿过一楼的灯红酒绿，忽略掉二楼的靡靡之音，登上三楼游客稀少的观景平台，江风从眼角眉梢惬意地划过。比之北国的静夜，南国的夜空是活的，以星月为参照，可清晰观照深蓝色云朵在穹幕中汹涌浮动，像是汹涌在深夜的海浪倒扣在天上。

　　从一个小渔村发展成国际化城市，三亚的历史是一部生命的变迁史，但在这人与土地的互相遗忘中，有一部分原住民仍旧保持着靠海吃海的生活，潮涨而作，潮落而息。他们的家就安在三亚湾条条相接的船上，或岸边两三层高的小楼，无论楼与船，都以慷慨的姿势向江面方向门窗洞开。

　　此刻，渔民们又一个静谧朴素的夜生活准时开始。从船篷中眨着眼的俗世灯火中，隐约可闻滋滋作响的煎炒煮炸之声，有渔妇一边将一盆淘米水倒进江里，一边回头训斥哭闹的孩子。我闭上眼，觉得爱极了这眼前接满地气的故事。

　　夜晚的三亚湾才是生活的真相。

凤凰岭上凤凰栖

三亚的街道是一则没有被讲述的寓言，宽阔敞亮之中有一种出奇的宁谧，肥厚的棕榈叶片，在灿烂阳光下层层舒展。广场舞，烧烤摊，很多在内地众声喧哗的东西，都没能越过海峡侵袭这座岛屿。三亚的港口，在被晨曦唤醒后多了几分威仪有执勤的海军列队整齐走过，靠在东西玳瑁岛的舰艇，再次拉响裂帛向天的汽笛。

　　海鸥迁移，雾满拦江，我站在凤凰岭公园的观景平台上俯瞰全城景象，倾听山风与海风以俯冲的姿势满地奔跑，大半个下午的时光，就这样拍拍肩膀后转身离去

　　作为城中心的山顶公园，凤凰岭是三亚的制高点，无论是近处的酒肆或剧院，还是远处海面上星罗棋布的人工岛屿，都是夜以继日向凤凰岭顶礼膜拜的子民。岭上是密密麻麻的槟榔树，青翠欲滴的叶片下藏着朵朵盛开的凤凰花。这是一种呈喇叭状的火红色花朵，是三亚市内最常见的景象，如同半盏灯火倾翻，瞬间漫山遍野地燃烧。

　　槟榔，是热带广泛种植的植物，亦是三亚的特产，花苞浓密，果实圆润饱满。无论是司机、导游，还是田边劳作的农妇林下茶歇的老人，都在日常生活中咀嚼着槟榔。

　　

　　

　　黄昏时刻，凤凰岭游人不多，穿行在四周的多是岭上的原住民。他们在这里开疆拓土，把自得其乐的生活踏踏实实围在林木或篱笆中，无论游人多寡，身在镜头内还是镜头外，都与他们无关。

　　行至半道，被当地兜售项链的孩童拦住了去路，因在新闻上见多了游人被讹诈的例子，所以我呈现戒备的姿势。这是由将熟未熟的槟榔果串成的项链，触手生凉，一问价格才两块钱一串，悬着的心落下地来。

　　接过两枚硬币，交付项链，用当地方言道了感谢和祝福后，孩童跑回了正在劳作的母亲身边。冒着生命危险，将长在树冠顶端的槟榔果采摘下后，把它们连同祝福一起串接起来，这一切，在这对母子眼中，两个硬币业已足够。

　　这座城市有它的奢侈和浮华，背后也有它的孤独和朴素，如同一只羽毛绚丽的凤凰，低调地沉睡在地表深处。

在孤独的海南线上寂静欢喜

身为海南岛最南端的一枚鳞片，三亚绝世而独立；天涯海角坐落在三亚的马岭山下，孤独之中有盛世。清代雍正年间，崖州知州在这里写下了天涯，民国时期，琼崖守备司令在这里刻下了海角，从此，这条椰树繁盛、礁石密布的绵长海岸线，多了一丝世界尽头与永生永世的风情。

　　站在椰林中眺望，海面上的渔船皆插了一面有“令”字的彩旗。这是海神妈祖赐予的平安令符，带着妻儿老小的嘱托，被信仰般地保存在心中。如同天涯海角并非真的是天涯海角，在它之南还有南海，还有印度洋，还有游弋的海龟海鱼与璀璨的珊瑚岛礁，但是在红尘滚滚中守一种天真的信仰，不妨为一种豁达的生活态度。

　　这是一个集体传承的温情谎言，谁也不忍将它戳穿。

　　吃一颗金椰，经过一对对拍婚纱照的情侣，脱掉鞋，踩在细软的沙滩上，一路朝潮水与海岸的交界线走去，让冰凉的水慢慢没过脚踝。沙滩中埋藏着丰富的珊瑚石，这种棱角尖锐、洁白细长的晶莹石头，扎得人能疼出声来。冲过小腿的海水不断带起翻涌的泡沫，也许这就是传说中大海的呻吟。

　　眺望遥远的的海平线，我在电光火石般的震撼中刹那醒悟，自己真的已经跨越大半个中国，站在了最风和日丽的南国。

不愿梅花落南山

也许你曾在无数次的奔忙中见过日升月沉，亦曾在无数次的朝拜中见过观音佛陀，但你可曾见过日出下观音？在宁静祥和的南山，我见到了。

　　不敢深睡的凌晨六点，随同人流在南山安静地向前行走，远处海面上的金色观音像有十几层楼高，静静矗立在夜色与波涛之中。南山不是山，而是一处寺庙成群、毗邻海岸的佛教胜地，这里密布着花期漫长的三角梅，步行是被允许进入的唯一方式。

　　一轮柿子红的太阳在海平线处刚刚睁开眼，万丈光芒迅速给观音像镀一层金辉。经幡猎猎，烟雾缭绕，僧人开始新一天的早课，冷冽的钟声如泣如诉。走在观音像前的莲花大道，我抬起盯着观音，观音也正用普度众生的眼神看着我，我们就那样隔着死生浮世对望。

　　这一刻，我想起业已逝世的祖母。

　　母亲双手合十，朝向观音念念有词，完毕后，俯下身，张开双臂拥抱观音的脚趾。这是当地“抱佛教”的说法，今昔若以虔诚的姿势向观音祈愿，来年便风调雨顺、阖家欢乐。这份信仰灵验与否并不重要，重要的是，它让这群海边的居民，在对生活的企望与向往之中，将那份精神的原乡守望在了心底。

　　诗人张枣说，只要想起一生中后悔的事情，梅花便落满了南山。

　　比之丽江开客栈或骑行318的小资情怀，我对旅游有自己的定义，它不是能治愈伤痛的灵丹妙药，亦无法让人出尘离世或脱胎换骨。这一年，我踏过一片海水，吹过一阵海风，诵过一阕经书，乘过一条船，回到北方逼仄狭小的家中，依旧是那个无趣的人，学不会抢先给领导添茶倒水，学不会怎样八面玲珑，但是有一段海风住进了我心中，让此生蔚蓝。

　　过往历历在目，我不曾后悔，未来初心不改，我依旧不会后悔。心中的那树梅花，永远不会凋落。