姜太公鱼芹
广饶为姜太公封地,大王镇西营一带盛产毛笔,早在两千多年前,就有了齐国笔乡的美誉。齐毛笔与浙江湖笔、安徽宣笔、河北衡笔称为四大名笔。
上个世纪九十年代末,朋友老家在广饶,有一天,请我们去老家帮忙搬家。他父亲家在气象局,从老房子搬新家,有两千多米的距离,小型厢式货车,来来往往十几趟,体力透支。中午时分,安排在附近的饭店吃饭。席间上了姜太公鱼芹,他父亲是知识分子,讲菜的来龙去脉,鱼芹系鲁菜特色菜,历史上和姜太公有关系。
我们品尝美食,听古老的传说。周朝的姜子牙在商纣王覆灭后,被周武王封为齐国营丘,就是现在的广饶。姜太公推行“便鱼盐之利”的兴国策略,发展养鱼和种桑,鼓励百姓制盐,使齐国民富国盛。
姜太公有钓鱼的嗜好,钓来的鱼亲自动手做。一条鱼的做法,吃得时间长,缺少新鲜感。想办法变花样,剔去骨头,鱼肉与蔬菜同炒,以此招待客人。味道鲜美的鱼肉炒青菜,赢得客人的赞赏,称赞姜太公烹鱼的新方法。
听朋友老父亲讲传说,夹一口菜,回味鱼与芹菜相融,鱼肉洁白滑嫩,芹菜味浓。我朋友做菜手艺高,他对鲁菜有研究,会做姜太公鱼芹。每次回济南家聚会,他都要做此菜。做的时候,我在一旁观望,从配料到制作过程,看过几次,曾尝试着学做。
清代美食家袁枚说:“厨者之作料,如妇人之衣服首饰也。虽有天姿,虽善涂抹,而敝衣褴褛,西子亦难以为容。”姜太公鱼芹是将草鱼肉划出花刀,切成骰子块,用各种调料腌制。鸡肉剁成馅,加上葱和姜水顺时针打,加鸡蛋搅匀。猪肥肉末、芹菜末、荸荠末加在一起,干淀粉调匀。清代诗人张雄曦在《食芹》中写道:
种芹术艺近如何,闻说司宫别议科。
深瘗白根为世贵,不教头地出清波。
芹菜是普通的蔬菜,可热炒,又能凉拌,深受人们喜爱,具有药用价值。芹菜草本植物,夏天开白色花,茎叶可以吃。又有一种旱芹,香气味足,俗名药芹。荸荠,营养丰富,用来烹调,可制淀粉。几种普通菜来源于大地,它们和鱼交融,经过锅中高温的翻炒,形成一体,产生新的味道。鱼芹盛于盘中,一端置姜太公钓鱼形象。
我每次去酒店吃饭,经常点姜太公鱼芹。菜上来后,我察看菜的形状,生姜刻的姜太公钓鱼像是菜的标致,从刀工中体现厨师对姜太公的致敬。
量手艺的菜
大年初一,窗外鞭炮声一阵阵不断。我在家中读书,在沈陽的生彦送我一本《民国好时光》,其中有关于张学良的一章,他爱吃油爆双脆。这是一道闻名遐迩的鲁菜,历下风味的代表作。张学良吃的不是鲁菜,是经过改良的川菜,用材和做法与鲁菜相同,加了泡椒。
我去过济南多家鲁菜馆,菜谱上见过油爆双脆,我不吃鸡肉,朋友们吃过,感觉味道不错。我只能在文字上享受此菜,考证它的历史。
资料没有准确记载,乾隆年间创作此菜的大厨是何人。当时灵感一现,将爆猪肚和爆鸡胗合二为一,创造出美味。清代文学家袁枚《随园食单》中说道:“将猪肚洗净,取极厚处,去上下皮,单用中心,切骰子块,滚油爆炒,加作料起锅,以极脆为佳。此北人法也。”油爆双脆是色彩对比,肚头和鸡胗,红白两色。鲁菜对火候讲究,在这菜上体现得透彻,十分痛快。济南当时有多名厨擅长烹制油爆双脆,百花村饭庄的刘永庆,燕喜堂饭庄的梁继祥,聚丰德饭庄的程学祥。
油爆双脆创世不久,就远近闻名。此菜原名“爆双片”,吃在嘴里发脆,听见咯吱咯吱响声,所以干脆改为“油爆双脆”,更准确,更形象。清代中末期,油爆双脆传至北京、东北和江苏各地。
上个世纪三十年代,泰丰楼是名噪京都的八大楼之一。民国时期,这里是政府官员、银号掌柜、前门大街八大祥的东家,以及梨园界名伶宴请宾客的地方,创办人为山东海阳孙氏。清末时期,孙氏将泰丰楼卖给老乡福山县的孙永利和朱百平。后来几经易手,孙壁光买下来,委派王继唐、吴中山管理全部的业务,解放后,关门歇业。
泰丰楼是老字号,它与丰泽园、新丰楼称谓“蓬莱三英”。以鲁菜为主,烩乌鱼蛋、锅烧鸡、葱烧海参是特色菜品,当然少不了油爆双脆。
张学良在台湾期间,经常与张大千、张群和王新衡交往。他们轮流在家中请客,“三张一王转转会”成为一时美谈。他们多年交往,除了交流书画,也讲述对美食的感受。在张大千的家中赴宴,张学良喜欢他家的川菜。张群是四川华阳人,和张大千一样对川菜有与众不同的情感。
张学良主政东三省时期,他与张群有着密切的交往。一九二八年十二月,东北易帜,张学良通电世界,拥戴南京国民政府,张群是国民党派往沈阳的代表。国民党败退台湾之后,张群在蒋介石面前呼吁恢复张学良的自由。一九六九年,张学良得到解放,张群更是张学良家中的常客,品尝赵四小姐的厨艺。张学良与赵四小姐去张群的家中,品尝川厨的手艺。
川厨张广武和张群同乡,也是四川华阳人。他早年在成都私人饭庄里主厨,后来被军阀王陵基看中,成为王的家厨,他烧一手好川菜。一九三九年,张群去成都,王陵基设家宴款待,张群对宴席中的水煮鱼赞赏,认为是难得的好手艺。饭后特意见张广武,王陵基见他俩谈得投机,忍痛割爱,利用这次机会,将张广武送给张群做人情。
一九四九年,张广武随同张群来台湾。张学良夫妇喜欢张广武做的油爆双脆,赵四小姐必点这道菜。油爆双脆不属于传统川菜,是张广武从鲁菜中借过来的。保留鲁菜的食材,用川料做调味。作家梁实秋在《爆双脆》中写道:
爆双脆是北方山东馆的名菜。可是此地北方馆没有会做爆双脆的。如果你不知天高地厚,进北方馆就点爆双脆,而该北方馆竟不知地后天高硬敢应这一道菜,结果一定是端上来一盘黑不溜秋的死眉瞪眼的东西,一看就不起眼,入口也嚼不烂,令人败兴。就是在北平东兴楼或致美斋,爆双脆也是称量手艺的菜,利巴头二把刀是不敢动的。
梁实秋走南闯北,经历大小事面,吃过酸甜苦辣。他认为正宗的油爆双脆,说起来容易,做法极难。火候的掌控苛刻,少一点不熟,过了则不脆,敢做这道菜的人,一定高手。
闵子骞路上的鲁菜馆,尽管门面不大,做的鲁菜比较地道,油爆双脆是标志菜。我每次在这里请文友,都点油爆双脆,让客人品尝历下风味的代表菜。菜中的鸡胗难为我了,只能在一旁观看,听人们对此菜的评价。
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