马世权

　　一、东城墙的如烟往事

　　会理东城巷西北角有一段古城墙遗址，墙基上有一串介绍性文字“会理古城墙，一段来自大明王朝的时光记忆。”掐指算来，古城墙迄今已有六百多年历史了。

　　据《城关镇志》记载，会理城墙建于明洪武年间，东面北起东关口小巷处（今船城羊肉馆旁），向南经东城门至原公路局处，然后向东经南城门至西环路西河处，再向北经西城门至西关口卖铜火锅处（原一中后大门口），最后向东经北城门至东关口小巷处。城墙四周环绕着一道宽四五米的护城河。城墙、护城河、吊桥、城楼、垛口等，构成一个严密的防御体系。

　　而今，古城墙只余下北门城楼一段以及东城巷一段遗址。不必说北门城墙上的拱极楼是会理保存历史最悠久的古建筑，也不必说红军长征过会理于西城墙炸开一个口子的那场激战，单是这东城巷老一代居民的记忆，就与东城墙有着千丝万缕的联系。

　　城墙内边藏佛堂

　　从东城巷露天茶园动身，向西穿过一段长十多米、宽仅容一人通过的窄巷，进入东城老巷子，往北走几米就是东城巷22号大院。院子里藏着一座佛堂，距今已有100多年历史，显然是因佛教文化而得名，从城墙遗址看，佛堂修建在城墙的内边。说“藏”，是因佛堂被临巷一间二层砖房遮住，如果稍不注意，很难发现。该建筑具有民国时期的特点，八字形大门，典型四合院布局，四周为一楼一底的木架结构板壁房。木板楼梯，土砖黛瓦，门楣和窗户有镂空雕花，古色古香。门墙上挂着“文物保护单位”牌子，下方印有“会理县人民政府公布，2010年10月立”字样。

　　佛堂有三重院落。四合院南北两边房屋的后面，又各有一个四合院。这种布局结构的房屋还真不多见，走进去让人有一种神秘之感。北头四合院靠西面为两楼一底共三层，南头四合院的正房有月亮门。

　　第一次来这里，我在院里驻足良久，看见大部分木门上了锁，有的虚掩着。一位老妪不知何时从哪一个院落哪一道木门走出来，我向她打听有关这座佛堂的事情。她说，佛堂是1914年修建的，民国至解放时期，有三个不结婚的女子住在这里，她们都是虔诚的佛教徒。佛主姓马，人们都称她为“马老师”。外面也有人来这儿念佛的，多的时候有十多二十人。常住佛堂的三位老师没有子女，她们老了，俸禄就由她们的子侄辈供给。解放后这里辟为公租房，院子里住有十多户人家。再问作堂者谁，老妪摇着头说：“那就晓不得啰！”

　　岁月愈久远，时光的沉淀愈醇厚。沿佛堂修建的時间往上追溯，穿越时光隧道回到清代，一张手绘的《会理城池及寺观坛庙图》上，但见城内有九莲寺、文昌宫、文庙、五公祠、城门庙、元天观等。这些寺庙和道观，应该是当时人们祈祷和休闲之所，足见当时佛教盛行，信众遍地，香火鼎盛。更让人惊讶的是，东城墙城楼上居然设有一座先农坛。要知道，北京天坛附近也有一座先农坛，那可是历朝皇帝祭祀先农、举行亲耕籍田的地方！

　　城墙有个猫儿洞

　　巷子里有一位80岁的居民叫王朝贵，我叫他王叔。王叔说，东城墙有他“童年、少年、青年的记忆”。他的父亲是原县缝纫社职工，小时候就跟随父亲租住东城墙以内的何家大院，进出古城须得经过城门。上世纪40年代，东城墙被拆开一个洞口。为什么要拆这个洞口，民间有两种说法，一说是为了躲避日本飞机的轰炸，作为疏散人员的通道，一说就是为了方便百姓通行。洞口的位置在今民政局南头办公楼后面的斜坡处。虽然未修建城门，但那时的人们还是把这个洞口叫“新城门”，这显然是相对于古城四座老城门而言，而在顽童的口中则将此洞口戏称为“猫儿洞”。王叔回忆，出了猫儿洞就是紧贴墙根的护城河。他说：“那时候河里的水大着呢，我们一群小伙伴去碾房下的河里抓田鸡。东面这条护城河上就有三座水碾房，农耕时代，河水冲动水碾子，加工粮食作物。”

　　上世纪六七十年代，东城墙遭到严重破坏。有人把城墙砖拆去修大礼堂，有人用城墙泥土脱土基（即土砖）。城墙逐渐被夷为平地，仅略高出地面。王叔接着说，“要说拆城墙，自己也算是一份子。县里修建大礼堂那阵子，我用竹篮一次挑两块墙砖，去卖给那些修建工人，一块墙砖足足有40斤重呢。”

　　当然，先后被拆除的还有其它三面城墙。仅余的北门城楼那一段，还是因当年县生活服务部开设在上面，故而得以幸存。东城墙遗址呢，在古城区改造中作被留存下来。

　　每夜睡在城墙上

　　东城墙被拆除后，靠东城巷这一段墙基被辟筑为会理县农机厂职工住房、会理县酿造厂以及糖果厂生产用房。

　　东城巷1号楼和2号楼，是原县农机厂职工住房，两楼一底，预制板结构。今年92岁的原农机厂会计谢坤，能清楚地说出农机厂的前身为“会理县通用机械厂”，后来与“会理县拖拉机站”合并为农机厂。拖拉机站的厂房就在现民政局所在的位置，也是建在东城墙的墙基上。

　　县农机厂职工楼房的建设单位为会理县建筑社（会理建筑公司前身）。1号楼建于代上世纪七十年代，南北走向的楼房就建在东城墙墙基上。2号楼建于上世纪八十年。靠西头的那一半也是建在东城墙墙基上。楼房施工规范，墙体周正、墙面平整，勾缝标准，水泥标号严格，属于会理古城区最早的钢筋水泥结构建筑之一，质量较高。而今里面居住的人家，大部分已经不是原县农机厂职工。谢老的家在1号楼的底层。每当有人问他家住何处时，他便笑着告诉人家：“每夜睡在城墙上。”

　　城墙往事成云烟

　　在东城巷戏台前，遇见一对看京剧演出的老夫妇。从交流中得知，他俩是当年会理县酿造厂的职工。老同志名叫朱建顺，今年88岁。他说“一生中最美好的故事都发生在这里”。1958年响应国家“支援西康省建设”的号召，从资阳来到会理，两人一起分到县酿造厂工作，恋爱、结婚、养儿育女，一晃几十年过去，如今他们的三个孩子都已经退休了。两老每天去东城巷走一走，看一看，戏台上那些画脸谱的京剧表演，激活他们对城墙的青春记忆。他们清晰地记得，西街巷子那条通道，就是当年紧贴城墙的那道护城河的河道。

　　南街巷子里有一处大门紧锁的“酿坊”，从远处看得见院里有一幢一楼一底的房屋，那是当年县酿造厂的厂房，位置在东城墙墙基上，如今已是破旧不堪。朱老说，那时厂里的七八十个工人，有来自大邑县的，有来自简阳的……都是些血气方刚的年轻人。

　　问起隔壁县糖果厂的过往，朱老说，单位改制后，从事“甜蜜事业”的那一代人就各奔东西了。发生在他们身上的故事，犹如东城巷老厨房屋顶那一缕缕炊烟，逐渐消散在时间的烟云中。

　　记不清在那本书上读过一句话：“让历史继续下去的最好方式，是发挥它的价值，和它生活在一起。”在前几年会理古城区风貌改造中，东城巷被打造为仿一条古风情步行街。街巷里店铺林立，人流如潮。

　　东城墙遗址旁，一副大型仿古水车，在长嘴铜壶水流的作用下，昼夜不息地悠悠转动，仿佛在向游人述说发生在这里的如烟往事。

　　二、在科甲巷，遇见一家书吧

　　文友让我把签名送他的那本《会理方言赏析》放在科甲巷的“简爱书吧”，他下乡回来时顺路去那里拿。

　　简爱书吧，我是有过印象的，在科甲巷靠西面那一头。有一天我骑自行车从巷子里经过时看见过这名字，以文学名著的名字为店子取名本身就让人过目不忘，加之书吧的木门旁边有几块小木墩挂件上写着“看书”“发呆”“白日梦”等，让人觉得挺有意思，便留下了较好的第一印象。

　　吃过晚饭，我把书放进手提袋，出门骑上自行车便上路了。十多分钟后到了科甲巷东面巷口。此时太阳西斜，古朴幽深的巷子在夕阳的映照下显得更加深邃，仿佛一位洞悉世事的长者，睿智丰富，宁静安详。

　　科甲巷原名龚家巷，位于会理古城的东侧，巷里多数是明清时期的建筑，明代时期这条巷子里的每户人家都有科举中榜的弟子，后来便把这里改名科甲巷。有人说，会理一条科甲巷，藏着古城最深的文化。这话倒也精辟。科甲巷、钱局巷等23条巷子与古城的东街、西街、南街、北街，以及东关、西关、北关，构成会理古城“四街三关二十三巷”格局，见证了会理悠久的历史和厚重的文化。

　　巷子里不时有三三两两的人群走过。简爱书吧的木门虚掩着，我敲了两下门，见没有回应，便轻轻地推开房门，准备把东西放在吧台然后离开。退出门来正准备离开时，远远地便听见文友的说话声，只见他和两个人一道说着话，从巷子东面走过来，身影被夕阳拉得老长。

　　“有劳你亲自送大作过来，走，一起去书吧喝杯茶吧。”文友说。没等我表态，他就向书吧里间高声喊道：“兰姐，有客人。”随着应答，不到一分钟便见一位女士从楼上下来。通过介绍，知道了她是书吧主理人，名叫刘兰，样子在三十岁左右。她笑著招呼我们进屋上楼去坐。

　　书吧的一楼被分隔为四间小屋，书架上摆放的书，好些看上去有点年份了，与古朴的书桌倒也搭配。从木楼梯走上二楼，这儿的布置与一楼相差不大，只是多了唱机、收录机等老物件，屋外临巷子的阳台上，种着许多花儿。刘兰为我们泡上一壶茶，笑着坐下来同我们聊天。她说，书吧里的书籍大部分来自社会捐赠，有一部分是自己购买的。正说着话的时候，有两位女士走上楼来，刘兰忙着招呼她们去了。

　　坐在布置精致的小屋里，看着架上摆放的那些书籍，让人顿生一种怀旧感，想起在古城里与书有缘的那些日子。

　　上世纪六七十年代，会理城只有一家国营新华书店，位于北街大礼堂斜对面。在那个物质生活匮乏的年代，能够走进书店掏钱买上一两本自己喜爱的书籍，算是非常奢侈的精神享受了。至今我家里还保存着一木箱子小画册，就是那个时候我用奶奶打草鞋卖了给的零花钱，一本一本从这家书店买了积攒下来的。

　　儿时求知的主要场所，除了学校便是书店。我清楚地记得那时书店的布局，与供销社是一个模样，前面一排玻璃柜子，营业员站在柜台里面，后面靠墙又有一排木质架子，书籍分门别类地摆放。买书人指着想要购买的书，营业员伸手从玻璃柜中或是书架上把书拿出来。读者翻阅后若是中意了，营业员先要盖上一个蓝色的书戳，读者付了书款，就算成交了。印象最深的是，收银台旁边设有一个专柜，里面摆放着“本土作家作品”。那时最大的愿望就是，有一天也有我写的一本书摆放在这明亮的玻璃柜台里。

　　守府路东面也有一家“新华书店”，好像是过了些年才有的。店面比北街的宽大得多。店里的书籍按文学、艺术、生活、儿童、旅游等分门别类地摆放。临街的玻璃墙上贴着高尔基那句至理名言一一“书籍是人类进步的阶梯。”2015年年应书店经理之托为该店撰写的对联“店藏经典启智慧，书为阶梯通高峰。”下联便是化用名人名言而来的。这是后话。

　　改革开放后县城里多了几家个体性质的书店。守府路西面开了一家“大众书城”，与东面的新华书店近相呼应。不同的是，书城以经营学生教辅资料为主，到这里来的顾客多为学生或家长。北街有一家与县文化馆比邻的“瀚海书店”，也属于个体性质。有一年春节前夕，书协在文化馆开展义务书写春联活动，我去那里凑热闹，请书家挥毫给我写几副自撰的春联，书店老板看见了，便盯住我，要我也为他的书店撰联一副，恭敬不如从命，即兴撰一副送与他。

　　西关有一家看上去很不起眼的个体书屋。说它不起眼是因为普通得连个招牌也没有。书屋的主理人是一对夫妇，操的外地口音，穿着打扮比较朴实。有一次我问这书屋的名字，男老板笑着说叫“平价书屋”。这店名倒也名副其实，店里的书通常打七八折，有的低至五六折。对于像我这种把书买下来便心安，拿回去就束之高阁的读者来说，买着倒也划算，所以经常光顾。我个人觉得，这一类书店比起大城市那些做得高端大气又精致的书店来说，它没有距离感。首都、省城、州府的品牌书店我都去过，面对店里装潢漂亮价位不菲的书籍，往往只是在店里翻阅，最后很少买走，特别是那些塑封的书籍，店里有“不得任意拆阅”的提示，更是让人望而却步。

　　东关与元天街交汇处有一个旧书摊，偶尔我也光顾。家里书架上摆放的《魏晋南北朝历史故事》《历史在这里沉思》《元曲鉴赏辞典》等一堆书，就是从旧书摊上淘来的。说到旧书摊淘书，《会理历史文化研究》一书的执行主编李卫民老师算是高手。有一天我在十字街口遇见他，他拿着一本1972年版的《人民画报》，原书定价为1元2角。其中一页载有“会理城区图”，看起来应该是广角镜拍出的照片，影像非常清晰。李老师高兴地对我说，花45元买下来也算是值了。

　　伴随时代的发展和生活节奏的加快，书店的经营模式不再单一化。

　　东城巷的“漫客咖啡”我也是去过的。店里靠墙处有一壁书架，摆放着以“本土作家作品”为主的几百册书籍，样书任客人们翻阅，如果特别喜欢，还可以花钱买一本带走。

　　话说回来了，简爱书吧的经营模式有点特别，它不卖书，到这儿看书是免费的。显然，这是一家公益书吧。主理人把花种在门前，种在书屋里，种在阳台上。有书、有花、有咖啡，这画面光是想想都觉得唯美。就如我们今天一样，背景音乐声中闻着花香，泡一壶茶，几个好友聚在一起聊天、看书，体味古城的慢时光，日子便浸润在弥漫着书香的古老街巷里。

　　书店是城市的灵魂。我们常说，书读得多了，会改变一个人的气质。其实，书店多了，也会改变一座城市的气质。在会理古城，无论是老牌的新华书店，还是个体书城书屋，亦或露天坝的旧书摊，乃至公益性的书吧，它们静谧地散落在大街小巷里，赋予这座城市浓浓的文化气息，这个小城就温暖起来。一个溢满书香的城市，它必定会有强大的吸引力和感染力；一个热爱书籍的城市，它的民风因此变得更加淳朴、更加文明，也必然传递给他人温度和价值。

　　文章写到这里，我又想起那年春节前为北街瀚海书店撰写的那一副对联：

　　雨润玉岭杜鹃艳，

　　书香古城民风淳。

　　历史上文化繁盛，出文人、出秀才、出进士的科甲巷，有了一家书吧，算得上一个标配。不知为什么，遇见了，便想为它撰联一副，也算作本文的结尾吧：

　　小城满含千载韵，

　　古巷静读一卷书。

　　三、古城吆喝

　　位于会理古城中心的钟鼓楼上每天朝来撞钟，暮至击鼓。悠扬的钟鸣鼓磬声传遍古城街巷，回应着城里的日出日落，让民众和游人感受千年历史文化名城的古风雅韵。如果说一阵阵的钟鸣鼓磬是会理这座古城的器乐，那么，那一声声清脆悦耳的吆喝便是古城的声乐。

　　一大早，大街上这边一声“抓酥包子——馒头——花卷儿”的吆喝还没有落下去，那边一声“武大郎烧饼——肉馅儿呢！”又已经喊起来。街巷里，还有卖豆浆油条的、卖稀豆粉油茶的。热气腾腾的吆喝给这个还带着些寒意的南国早春带来融融暖意。到了晚上，手推车卖葡萄干的，骑自行车过卖烤饼的，街沿边摆摊叫卖烤洋芋、红薯的，滨河路开微型车过卖菠萝的，卖纽荷儿的，叫卖声不绝于耳。

　　炎热的夏天，烈日当空，叫卖声更是活跃。“凉粉儿——凉面——冰粉儿——卷粉儿——”地地道道的本地口音，抑扬顿挫，韵味十足，多听几遍，心里自然都凉了下来；“荞凉粉儿——酸辣粉儿——泡萝卜——”来上一碗，清爽麻辣，味道非常诱人。特别是那酸酸的泡萝卜，又脆又爽，会让你垂涎欲滴；还有什么“开心冰粉儿”“伤心凉粉儿”等吆喝，一定会让你的五脏六腑感觉得透心地凉。

　　这便是古城的吆喝，口语化的语言，亲切自然。叫卖的声音悠缓闲适，仿佛一支原生态的山歌，听着呀，心情顿时舒畅起来。进入店铺找个位子坐下来，品尝独具特色的川滇风味，领略古城文化的光辉灿烂。

　　“黄糕——苞谷粑——”好多年了，这质朴淳厚的叫卖声一直经久不衰。叫卖的老者挑着一对箩筐早早地从乡下赶到城里来了，叫卖的姑娘骑着一辆摩托早早地从城里赶到乡下去了。稻米和苞谷被称为黄金作物。秋天，庄稼人田里的稻谷收割了，地里的苞谷归仓了。用新鲜的稻米和苞谷做出来的黄糕和苞谷粑，原汁原味，不加香精，不加色素，不加防腐剂，味甜清香，极像那些淳朴厚道的乡下人；黄糕和包谷粑蒸得鼓鼓的，悠闲地酣睡在修剪得体的苞谷叶子中，与叶子的颜色一样的金黄，极像那些有风度有涵养的城里人。

　　元天街是古城改造的一条商业街道，人流如潮。这里的店铺以经营名牌时装、珠宝首饰为主，洋溢着浓浓的现代商业气息。即使在寒冷的冬季，为了招揽顾客，各家商铺也各有招法，借着这个季节里各个节日的来临纷纷搞起店庆周年打折、元旦甩卖和春节大酬宾等促销活动。吆喝炫耀自己的商品如何的上档次有品味，如何的物美价廉，能最大限度的满足消费者：“走过路过，机会千万不要错过！”“错过好机会，价格翻几倍！”一声声吆喝此起彼伏，真够热闹的。

　　一年四季不论刮风下雨，古城里从早到晚叫卖声没个停。一声声吆喝，活跃了市场，丰富了人们的生活，充满着浓郁的地方特色，浸润着浓浓的乡里乡情，使古城会理充满朝气，更添生机与活力。

　　如果时光倒流几十年，在古城的街头巷尾，人们常可听到各种各样的吆喝。比如过年时节那声悠长醉人的“嘣米花儿，嘣包谷花儿”，单车上飘过来的那一声词儿清脆的“冰糕，冰棍儿，五分钱一个”，还有那挑着担子挨门挨户叫喊的“补铁锅、锑锅，补瓷盆”，扛着磨石板凳边走边吆喝的“磨剪子，磨菜刀”，奶牛场工人送奶时那一声中气十足的“牛奶——”听父辈们说，当年这位奶牛场工人，因为他一年四季风雨无阻的优质服务和对工作无怨无悔的人生态度，曾被评为“全国劳动模范”。我们这一代中的很多人还是喝着他送的牛奶长大的。

　　钟鼓楼的钟声鼓声，敲响千年古城多少陳年旧事；大街小巷的吆喝声，见证历史的车辙和岁月的更替。随着时代的发展和社会的进步，如今，这些清脆悠扬的吆喝声大多已经淡出了人们的视野，淹没在会理这座既古老又现代的城市喧嚣中，成为一段抹不去的记忆。

　　四、一条河，从古城淌过

　　去年我的一篇散文《故乡小河入梦来》在“河长制征文”大赛中获得一个小奖，激发了我对河流文化的关注与思考。那篇文章写的小河即是会理城河，说的是城河淌过我老家那一段给我留下的少年美好记忆。

　　城河，因从会理古城淌过，故而得名。纵贯会理全境，全长150公里，她从龙肘山逶迤而来，淌过古城后，一路奔流，向南蜿蜒迂回，流经宽阔的平坝，跌进山峦纵横的沟谷，浩浩荡荡，最后汇入金沙江。

　　对城河的认知，就像汇集沿途溪流而变得丰沛的河水一样，随着自身的阅历逐渐丰富起来。我参加工作的第一站是通安，从会理到通安的往返路途中，总能在爱民乡拥护村地段看到城河中的一座拦河大坝景观。平日里，坝内水域开阔，水流平缓，波光潋滟；雨季天，坝上激流飞溅，鸣声轰响，煞有气势。听说这座大坝是上世纪60年代爱民公社兴建的，是县域内第一座水泥大坝。因为修建在拥护村的地盘上，也就有了一个颇具年代特点的名字——拥护大坝。当地的人们巧妙地利用这里的地形地势筑起拦水坝，让原本宽阔的河道被大坝拦腰截断，水位抬高，河水顺着沟渠流进农田，灌溉庄稼。那时候，城河淌过我老家那一段也有拦河坝，只不过那是滚水坝，河水暴涨时水坝往往被冲毁，枯水期便要重新筑坝，以确保农业灌溉用水。农耕时代，城河上一道又一道拦河坝依地势从高到低排列，形成“一坝一水一片田”的独特格局。

　　一般说来，大坝下游不远处的河岸，都会矗立着一座水碾房，那是农耕文化时代粮食加工作坊的一个缩影。河水进入水碾房冲动水伞，带动石碾子，把谷物碾成稻米。小时候跟着大人到水碾房去加工谷物，与小伙伴在碾沟里撮鱼，在河床上翻爬沙虫。长大后离开故乡，多少次，故乡的城河进入梦中，“哗哗哗”的水流声，唤起多少儿时的美好记忆。

　　在城河流经的平坝地带，分布着众多的土地，人们把水稻、小麦等粮食作物种植在河流两岸的田坝里，把甘蔗、豌豆等种植在河谷地带，把石榴、芒果等树木种植在山间坡地上。春夏秋冬，无论你走到哪里，处处焕发着勃勃生机。勤劳的会理人十分珍惜上天赐予的城河水源，世世代代依靠勤劳与智慧，充分利用当地的土地光热等自然条件，构建了一个丰足而美丽的富饶家园。城河滋养着会理人民，说她是会理的母亲河，再恰当不过了。

　　近日读美国作家比尔·波特的《黄河之旅》，我被作者执着顽强的精神深深地感染。他在朋友的资助下沿着黄河走，从入海口一直走到它的源头，历时两个月，行程五千公里，寻访五千年的中华文明。一个外国人，对中国的母亲河如此痴迷，对中国文化历史如此追寻，实在令人钦佩。

　　比尔·波特深知，一条河就是一部历史。

　　我们翻开会理城河这部“史书”就会发现，会理是人类起源和衍化的地区之一。考古调查，在城河与麻弄河汇合处的东咀遗址、城河与金沙江汇合处的石棺遗址，发现早在新石器时期即有先民在纵贯会理全境的城河流域繁衍生息。城河流域不仅有早期人类聚居遗址，还有多元的青铜文化面貌。

　　在城河流经的不同地段，民族构成各有不同，民俗风情各有差异。各民族的节庆、语言、服飾、住宅、婚俗等各具特色，呈现出“十里不同风，百里不同俗”的景象。

　　城河发源地龙肘山南麓的龙泉乡，居民以彝族为主，他们的传统节日火把节，源于古代部落时期的火崇拜。每年农历六月二十四日这天傍晚，众人高举火把在田间地头奔走往来，璀璨的火把将夜晚照得通红。火是光明的象征，代表理想和希望，火把燃烧得越旺盛，预示未来生活会越加兴旺。城河上游的城区居民多为汉族，许多姓氏是中原移民的后裔。农历五月初五这一天，家家兴吃药根宴。古城区席开三千桌，把“端午万人宴”演绎到极致。饭后人人出门游百病，将节日过得极有仪式感。地处城河下游与金沙江交汇处的新安，是四川省唯一的傣族乡，居民早年从云南西双版纳迁徙而来。泼水节是他们的新年，人们在这一天相互泼水，表示美好的祝福。“水”在傣语是幸福的意思，泼上一身水，便意味着一年吉利，四季平安。

　　在城河流域的不同地段，人们说话的差异也是客观存在的。主要表现是发音方面各有特点。龙肘山麓居民的发音，彝腔比较重。比如“结局”听起来有如“舅舅”，“上船”听起来有如“上床”，他们用“啊波”“啊波波”表示惊讶或感叹的语气；以古城为中心的县城话，又称会理官话，儿化音是最有特点的，“冰粉儿——凉粉儿——酸辣粉儿——”是古城街巷耳熟能详的吆喝。一句带“给”的问句，一句带“敢”的强调句，一句带“哦豁”的感叹句，将“会理人”的身份暴露无遗；距离县城不远的彰冠一带，音调上又明显有别于县城话，比如“二哥”听起来有如“耳锅”，“那边”听起来有如“啊（a4）边”；而在城河下游金沙江沿岸的黎溪、通安一带，受云南方言的影响，重鼻音特点明显，比如“去哪点”听起来有如“克哪点”，“月亮”听起来有如“一亮”，“下雨”听起来有如“下以”。什么叫“蜀韵滇风”，从方言里就能找到最佳答案。

　　在城河淌过的这片土地上，古代文明与农耕文化交相辉映，民俗风情与方言俚语相得益彰。

　　今天的会理人，紧扣时代发展的主题，努力打造城河生态文明。加强城河发源地——龙肘山植被保护，拟恢复“会理八景”之“玉岭花海”。濯缨桥、联兴桥等处的“平湖”大坝，与传统意义上的拦水坝不同，它们是运用现代科技手段实现自动化蓄水、放水，形成“一坝一水一片景”的滨河景观。

　　城河中游地区，人们智慧地利用水能产生的电力，将千年流万年淌的城河流水提到田间地头，抽到山间坡地，不断扩大石榴种植面积，将石榴产业与生态发展有机结合，打造出一张独特生态发展特色的新名片，让会理在外界有了一个大名鼎鼎的称谓——“中国石榴之乡”。

　　城河下游与金沙江汇合处的马鞍坪移民安置点，共安置600多家搬迁户，成为乌东德库区四川最大的移民集中安置地。不久前我和家人到这里游玩，整个安置区背山面水，风景宜人。东部、西部、北部、南部的安置房鳞次栉比。站在北部安置点远眺，宽阔的柏油路上车来车往，观景台上人头攒动，城河水与金沙江水交汇自然形成的“平湖”景观让人震撼，明镜般的水面上不时有载客的游轮快速驶过，平静的水面激起一串串欢快的水花。

　　犹如奔腾涌动的城河水，新时代的潮流滚滚向前。从古城淌过的这条河，孕育了“中国石榴之乡”，孕育了“中国历史文化名城”，给会理这片热土带来的，是一派景美人和、安居乐业的盛世景象。