李精思

　　春夏之交，天地阴阳交合，风云激荡，化生万物……

　　时令催赶着，植物喷吐氤氲之愿直达天界雨司，天降甘霖，晨雪初霁之后艳阳如炽，银装素裹的群山环绕之下的拉萨绿意盎然。

　　已是五月，山头还银雪熠熠，这情景对于内地人而言是不可想象的。

　　晨起驾车从拉萨出发，一路雪山为友，白云做伴。沿纳金山向上盘绕，九曲十八弯。绕过前边一弯，单调的崖壁上赫然出现了些用石灰粉画出的白色小梯子，那是藏族同胞们用最写意的方式画出的灵魂天梯。车往上行，天梯越画越多，再往上，天梯越画越密，车越行越高，那些经年望得超拔的灵魂一路向上画个不停，行达纳金山垭口，无数风马旗陡然悬于两侧崖壁之间，被万年的悲风吹成古海的怒潮，漫空中呼啦啦响作一片，将人神之愿撒向无尽的碧空。

　　路中间有条风马旗掉落，再看，有人正拿着一头往旁边的小石山上爬，准备将之系于山顶石上。一位黑瘦的藏族男子站在路旁的水渠边，身后摆着一捆捆经幡，用简单的汉语朝我喊道：“嘿，挂旗子，”又指了指旁边冒着桑烟的废弃汽油桶，“烧桑叶。”我摆了摆手，一跃跳过水渠，扒着山石“噌噌”爬上山顶。

　　面南下望，拉萨河水脉纵横，冲击出肥沃的河谷平原。“登纳金山而小拉萨”，此刻，远方的一座座大山是宅院里的影壁石，河谷中一排排整齐的楼房是售楼部里的楼模，山脚下一辆辆蠕动着的汽车是儿童房里的玩具。面北下望，叶巴山谷点点翠染，绿杨阴里晓寒轻。抬起头来，慢慢闭上眼，晨光抚面，衣袂翩跹，渺渺乎一人兮天地之间，一瞬即是万年。“布谷，布谷”，鸟叫声从东边山头响起，“突突突”，拖拉机声从西边的盘山路传来，睁开眼，脚底的大山也醒了过来，又是崭新的一天。

　　驾车冲下坡去，砂生槐淡而迷蒙的紫色花潮从沟中、路边溢出，漫山遍野汹涌袭来。停车路边，顺坡势下望，眼前的荒谷似是尚未来得及褪去黄褐色冬装的小姑娘，爱美的夏媽妈却早已迫不及待，将绣着一团团紫色蕾丝的纱裙为她套上。下坡走入紫色花阵，幽微的蜜香引得蜂忙蝶浪。一群牦牛出现在花丛中，有的轻甩着尾巴，低头悠闲地啃食着地皮的杂草，有的卧在树荫里，耷拉着眼睫毛静静反刍，不远处，牦牛妈妈正深情舐犊，小牦牛乖巧地用头蹭着妈妈的脖颈。环顾四周，蓝天、白云、绿树、紫花，还有坐在路边，帽檐低垂的放牛人，眺望远方，拉萨河岸淡烟疏柳媚晴滩，目之极处，青山屏立云孤飞。

　　找块干净草地，摊开防潮垫，将凉菜、零食、水果、饮料一一摆好，吃完吟赏山景，时而盘腿而坐，时而曲肱而枕，时而引啸长歌，陶陶然乐在其中，兴尽后才又发车启程。

　　车行至村口高耸的门楼前，青灰色的砖墙上，金黄色的鹅卵石镶嵌出“千年古村扎叶巴”的字样。团团棉絮般的白云在头顶交叠碰撞，现出乌色，风儿绕着圈儿吹起了小哨儿。沿盘山公路绕行上山，路两侧，小杨树新发的圆叶在渐暗的天色中愈发油绿欲滴。不多时，车窗外柳枝颤颤，飞沙茫茫，远处的圭嘎拉山已落雪及腰。继续绕圈儿上行，天地间玄黄一片，对面的圭嘎拉山忽似银灯挑亮，那是隐约闪动在世界尽头冰雪女王的王城。

　　快要驶尽叶巴山沟，雪停了，天空阴阴沉沉，绕过最后一弯，隔窗遥望，两座白塔巍然屹立于左右两座山包之上，缓缓扯开了千年巨幕。一座下明黄，上赭红，头戴金顶的庙宇从拉日宁布山山腰处闪出，两侧及下方，一座座白墙金顶的殿宇依次排开。车继续朝山脚下行进，眼前巨大的山体犹如蛰伏了亿万年的困兽，山脊上的巨石是背梁上的尖刺，残躯上，无数形态各异的窟窿至今仍在被朔风蚕食，但下一刻，它便会在莲花生大师挥舞的法杖下蠢蠢欲动。车行至山前，山体白褐相杂，沟壑纵横，似皱作一团的老人面。山顶犄角数丛，洞窟是眼耳口鼻，作何表情任你想象，无数奇异的神话故事在你心底悄然萌发。

　　一路驶来走走停停，赏山景无数，到扎叶巴寺时已近下午三时，望着长长的环山便道，儿子提议爬山，踩土坡，穿灌木，扒岩石，朝着山腰径直上爬。毕竟四五千米的海拔，向上爬爬喘喘，歇歇停停，臭小子自顾不暇，还硬梗着脖儿倔强地跟我比爬山，每次歇息总要超出我一截，一边哼儿哈儿地喘着粗气，一边叫嚣着：“哼，看怎么样，我就是比妈妈强，”逗得我是既喘不过来气儿，又忍俊不禁，捂着胸口直哼哼。爬至半山腰，坐于石上，成就满满地看着脚底被自己用双脚丈量过的山坡，仰望高天风云色变，遥参群山巍峨峻拔，俯视，叶巴山谷似一幅浅绿色的水墨丹青徐徐铺展? 开来。

　　跨上半山腰的环山道，一时狂风大作，雪花乱舞，一路小跑，慌忙躲入旁边著名佛学家喜饶坚赞的修行洞，回头望时，屋外已天地一色。不多时，门外雪消风住，走下阁楼来碧空如洗，北峰的峰顶上还牵着几片残云，南坡上的薄雪已不见了踪影。

　　下行至环山石级上，右手侧，一排小小的勺状风力转经筒旁，一条小道似有若无。着急赶路，拔腿便要走时，眼角的余光扫见小道中有东西在移动，定睛一看，原来是两只土褐色的山鸡。既有山鸡指路，知是非同寻常的缘分，便跟上前去。转过山崖是极窄的石道，石道外侧的木桩上缠着寒光闪闪的铁链做成的扶手。紧贴崖壁前行，不几步有一用透明瓦搭成的简易窝棚，红色的毡布覆顶，中一太师椅形的藏床背靠悬壁，面朝群山，稳稳踞座。悬座于峭壁之上，俯仰于天地之间，看日月转轮，星河横流，红尘万丈，众生蚁行，人生不过沧海一粟，万世不过蘧然一梦，纵有万障千业也能消尽参透。再往前走，一个山洞出现在尽头的崖壁上，窄小的石砌门洞勉强挤下一门一窗。站在红色的门板前，低沉的诵经声从屋内传出，原来是隐者的修行洞。

　　“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”。

　　返回环山道中继续前行，道旁的一株野桃树破石斜攲而出，粉白的桃花腾空开了满树，微风吹来，花枝的影轻扫道上的青石。一只黄狗慵懒地侧卧树下。头戴遮阳帽的美女迎面走来，纤腰一束，黑发如瀑，桃树下欠腰撩发轻轻蹲下，温柔地抚摸着黄狗说着话儿，抬头看花，杏眼，桃腮，樱唇，梨涡，盈盈浅笑间，枝头的桃花含羞纷纷零落。

　　山野间，万物皆在丽日暄风中沉醉。蠓虫“嗡嗡”在太阳的光晕下闪着亮翅，白蝶翕动翅膀飘过娇黄的小檗，两只鹧鸪笨拙地叉着细脚躲进了低矮的灌木，这时，山那边儿有只雀儿响亮地唱了句“啾咕儿”，山这边儿的一只听到，和了声“嘀呱儿”，只听得这边唱来那边和，一时间好不热闹。

　　山道转弯处的树荫下摆着木桌，村妇和红袍的尼姑对坐闲话，见有客来起身招呼，往桌上一指，说卖的都是些自家鲜酿的牦牛酸奶与晨起新做的青稞面饼。一红衣喇嘛站在道边，身材颀长，颈上吊着重重的长焦相机，胸前还斜挎着鼓鼓的包袱，一看便是位游僧。走上前去询问来处，他答言家在甘肃甘南，此次带家人来扎叶巴寺朝圣，言语间着急起来，不住地回望呼唤，过了会儿，一衣着朴旧的中年男人搀着一个手脚蜷缩、口眼歪斜的青年男子艰难走来，后边还跟了位身材矮小的老太太。老太太满头银发，见我与喇嘛正搭着话儿，便站在旁边静静听着，我冲她一笑，她的脸一下子笑成了朵菊花。临别时她走上前来，用粗糙的老手轻轻一揽，将我的头抵在她的额上。

　　这突如其来的亲密举动令我心头一热，十几年前初进藏时的情景又一次浮现眼前。那时的我一个人走在茫茫的乡村土路上，一位裹着头巾，露俩红脸蛋的村妇迎面走来，大眼睛里波光闪闪，满面带笑向我问好；一辆大货车驶来，车厢里放学归来的孩子们尘土满面，咧着一口口白牙笑着，远远地向我招着手，大声喊叫：“喂，你好啊，你好！”到了老百姓家中，年轻的着藏袍女孩儿们初见时总会神色拘谨，眼光躲闪，扎堆儿躲在墙角，但很快便会走到你跟前来，低着头，含羞带笑地唤你坐下，忙不迭地给你杯中倒上酥油茶，然后再双手把牛肉干递上。

　　藏族同胞们就是这样。他们眼神清澈，笑容温暖，善良质朴，他们认为举头三尺有神明，不在无人处作恶，他们笃信善有善报，时时为自己修福积德。他们对物质的要求很低，有的养着几十上百头牛，除供自己日常食用外不杀生，不买卖，住在低矮破败的土房里泰然自若；有的甚至会捐出收入的大部分给寺庙做慈善，自己吃点糌粑，喝點酥油茶便安然自足；婚嫁大多不看男方门第高低、收入多少，只要是出自爱与真心，紧巴日子也过得怡然自乐。婚后年轻人多与父母、亲戚们同住，共同照顾老人，抚育幼儿，热热闹闹的一大家子不分彼此。平日里，街坊邻居，亲戚朋友，即便是素未谋面的陌生人，只要听说谁有个三灾八难的，大家都纷纷慷慨解囊，施以援手。虽然不重物质，但是他们对精神的追求却是极致的，会跋山涉水，风餐露宿，匍匐在地，一步一叩，不远千里去朝佛、转经。

　　归来与藏族同事闲聊，说自己去了扎叶巴，风景很美。同事却说扎叶巴最美的季节是在每年的七八月份，那时的扎叶巴芳草鲜美，树木葱茏，隐秘而幽静，是游赏消暑的绝佳去处。说得我心头又起憧憬，想着将来再去一次吧，毕竟即便是在同一个地方，不同季节也有不同的美。

　　责任编辑：索朗卓嘎