我舒服地躺在华丽的床上，安达曼海的海浪推着我摇来荡去，凌晨1：30分，我醒了，起床后看了看船舱外面，“银色探险者号”船长康拉德·考布林克正在值班。
我们的游船正从印度巴伦岛旁经过，巴伦岛是安达曼和尼科拉群岛的572座岛屿之一。考布林克船长通过扩音器告诉我们登上甲板，因为巴伦岛火山正在喷发。
我穿着睡衣爬上甲板，看着远处巍峨的大山，夜色中只能看到一座山的轮廓。突然，一团深红色的烟雾从山顶喷向了天空。炽热的橙色岩浆顺着山脊流淌下来，清晰地显示出了山脊的裂痕。我此行的目的不是观赏火山喷发，也从没想过一生中会有幸亲眼看到这一奇景。但是我很快发现，在横穿印度洋的旅程中，让我大开眼界的时刻数不胜数。
狮子岩与野象群
本次旅行的出发地是离巴伦岛1300公里远的斯里兰卡，在科伦坡市，我和另外86名乘客一起登上了这艘游船，我们梦想着在亚勒国家公园一窥猎豹的踪影，这座公园也许是斯里兰卡最著名的旅游地了。我们的船绕了个大圈，从斯里兰卡西部的科伦坡来到了东南部的基林德村，我们弃船上岸，基林德当地人好奇地看着这一群游客来到了他们的鱼市。我们跳上几辆吉普车，从半路拽上导游，驶进了亚勒国家公园。
亚勒国家公园里有多种动物，我们看到了巨蜥、野猪、水牛、灰长尾猴、梅花鹿和猫鼬，还有数不清的鸟，食蜂鸟、鸬鹚、凤头鹰雕，只是没看到猎豹，让人越发感到它的神秘。
但是第二天，我们如期看到了“狮子”——卡格里亚狮子岩。我起初觉得这个地方不会有趣，卡格里亚是卡西雅伯国王的宫殿，公元477年，卡西雅伯弑父之后，从哥哥手里篡夺了国王宝座。但是我们的车在蜿蜒的道路上行驶时，我听导游说，卡西雅伯为了防备兄弟们的报复，将他的宫殿建在了一大块岩石上，并且雕刻了一头巨狮守卫着通往宫殿顶部的通路，我迫不及待想要一睹这座“天上宫阙”的真容。
为了对抗兄弟们的讨伐，卡西雅伯亲自率兵，但是他所骑的战象听错指令，奔反了方向，士兵们误以为他要撤退，悉数四散而逃。卡西雅伯成了光杆司令，面对众多敌兵，无奈拔剑自刎。
卡西雅伯死后，他的宫殿被人们当作佛教寺院。现在，石头巨狮的头部已经风化，只剩下了两只前爪。我站在一只狮爪旁，它的一个脚趾就比我整个人还大。我想象着，当初这头完整的“巨狮”露着獠牙，人们从它的嘴里进进出出的画面，真是恐怖。
站在山顶眺望，四周的景色仍然和当年一样美得令人窒息。我站在宫殿的基址上环视俯瞰，每个方向的群山和树木都向远处延伸，仿佛绿色的海洋一般无边无际。我从没看到过真正的狮子，不过站在这只人力建造的狮身上，无疑也让我感受到了狮子的威猛可怖。
在斯里兰卡观光的最后一天，我们去了阿努拉德普勒寺，参观了那里的舍利塔，还有据说是公元3世纪时栽种的一棵菩提树。当时印度阿育王的女儿僧伽蜜多来到斯里兰卡弘扬佛教，带来了一段菩提树树枝，栽种在了阿努拉德普勒寺，树枝长成了一棵参天大树，直到今天仍然枝繁叶茂。几位小姑娘送给了我们一些鲜花，告诉我们可以拿它当供品。坐车回船的路上，我们終于遇到野生动物。两只野象从灌木丛里悠闲地走了出来，跟在我们的公交车旁向前走了一段，然后就走向了在一旁观望的另外至少8只野象。这和我想近距离接触大象的期望有些差距，但是这些庞然大物透过车窗注视着我，已经令我的心怦怦直跳。这是我离开斯里兰卡时获得的一个不错的礼遇。下一站，我们的船将远渡印度。
登上安达曼群岛
1974年，一些人类学家和摄影师坐船来到了印度洋。他们的目的地是安达曼群岛西南部的一小块地方：北桑提内尔岛。安达曼群岛中的多数岛屿早在17世纪就成了殖民地，北桑提内尔岛则是个例外，此岛至今处于封闭状态，岛上的居民与世隔绝，没有受到现代生活的打扰。
上世纪70年代的探险队来到安达曼群岛后，发现了一些部落，他们拍摄了很多照片，了解了当地的风土人情。但是到了北桑提内尔岛之后，探险队只能无可奈何地作罢。他们在岛边放了一些塑料用品、盆、锅，甚至还有一头活猪，作为送给岛民的礼物。但是他们并不受欢迎，北桑提内尔岛人乱箭齐发，射向了探险队，一支箭射中了队长的大腿，探险队只好逃之夭夭。
岁月如梭，40多年过去了，北桑提内尔岛人的生活却没有发生变化。我坐船路过北桑提内尔岛，希望能够一窥岛民的容颜。遗憾的是，我的希望很快落空了。在位于安达曼群岛南部的布莱尔港文化博物馆，讲解员小姐告诉我们：“这里有非常严格的规定，没有获得特别允许不能去那里。”布莱尔港是安达曼和尼科拉群岛的行政首府，我必须去这里的印度移民局进行登记。我疑惑地看着讲解员，她补充说：“但是我们有一些桑提内尔人的工艺品，你们可以参观，我们也为游客们准备了尼科巴舞蹈表演。”
我走进这座老式3层建筑，裸露的水泥墙、镶木地板，看上去自上世纪70年代探险队离开以来，这座建筑里的东西就再也没被人动过。橱窗里摆着一些用棕榈树树干制成的饭碗，还有几件镶着贝壳的头饰和裙子。有两件裙子是用椰子树叶做成的，标签上写着“传统服饰”。旁边的几张照片上是几位笑容可掬的村民。
外界与安达曼岛这4个部落的接触受到严格限制。2015年，“人类狩猎”拍摄组一行人登上了南安达曼岛，拍摄了生活在那里的加拉瓦原始部落，他们向加拉瓦女人扔食物，让她们跳舞，因此受到了社会的争议。
好在安达曼岛有众多角落尚未被探寻，我们可以去探索。我们的安达曼岛之行始于塞卢拉监狱，英国人1890年开始建造这座监狱，1906年建成，用于囚禁为印度独立而战斗的“印度反抗者”。导游告诉我们：“这座监狱还有一个名字：卡拉帕尼，意思是‘黑水，犯人在这座监狱里会染病、受到酷刑和可怕的虐待。每个犯人被单独关在一间比厕所还小的牢房里，每天还要做一些难以完成的苦役。”
参观完塞卢拉监狱，我们乘坐渡船来到了罗斯岛，这座岛上住的是塞卢拉监狱的官员及其家属。驾船的艄工说，安达曼岛当地人称罗斯岛为“小巴黎”，因为罗斯岛在夜里会点燃油灯，将岛上的砖房和街道上行驶的四轮马车照得清清楚楚。我们下了船，在我面前，几座英式建筑的旧址仍在，从面包店到污水处理厂、医院、教堂，甚至还有一个印刷厂，每一座建筑都镶着巨大的窗框，刻着丰富多样的砖雕。这些建筑的屋顶都没了，有的只剩断壁残垣，每座建筑上都覆盖着一层层的葡萄藤，让我想起了吴哥窟，更像是维多利亚风格的建筑。一群群的梅花鹿、白兔和孔雀在房前屋后转悠，有游客扔来食物就跳过去争食。我从不知道世上还有这样的地方。
安达曼群岛水下的世界同样令人惊艳。接下来的一天，我们的船在北渔村和南渔村岛停泊下来，这两座岛由一条细长的地峡连接，形成了一个状如沙漏的海岸图形，两座小岛的树木植被茂密。我戴着潜水器跳进了水中，在暖如温泉的海水里漂游了一会儿，然后在水下穿游在珊瑚群和海蛇中间，阳光射进涌动的海水里，照亮了水下世界，我窥见了体型庞大、五彩斑斓的鹦嘴鱼，黑白相间的刺尾鱼和蓝唇蛤蜊。
海边红树林
第二天观赏了海上日出后，我们离开了景色迷人的安达曼群岛。我们还有一个国家要游历，那便是位于安达曼群岛北部1300公里的孟加拉。看一看孟加拉南海岸地图你会发现，孟加拉南部数不清的小岛与河道交错分布，一座座小岛仿佛飘浮在孟加拉湾。正是这些小岛与河道，组成了世界最大的沿海红树林——孙德尔本斯红树林。
我满脑子都是这里特有的一种动物：孟加拉虎。但是我们要先去移民局。我们选择了迈赫斯卡里島上的一个小村。
当地人从没见过外来游客，我们登上一片渔船中间的木制小码头时，好奇的当地人聚在一起看着我们这群岛外来客。几辆嘟嘟车载着我们驶进了离码头几英里远的塔克塔拉村，村里的集市上人流攒动，小贩们诙谐地叫卖着他们的水果、蔬菜、山羊和鸡。家畜的气味和干燥的尘土夹杂在一起，乡土气息浓厚。我沿着狭窄的街道向前走，中途有几个孩子和我说话，我停住脚步朝他们挥手。经过几家敞着门的店面时，我朝店里看去，几个妇女正忙着织披肩，另一家店里有几个男人在镶珠宝，他们朝我笑，邀请我进去看看。
参观了几座小寺院之后，导游带我们去参观当地一所学校，孩子们穿着整洁的校服，为我们表演了佛教和印度教舞蹈。我和他们用英语对话，帮他们练习口语，他们提出要和我自拍。
我们绕着山岬向前走，来到另一片木屋前。几个女人正在湖边洗衣，几个男人在树荫下一边打牌一边聊着天。
几个男孩站在几辆推车旁，推车上摆着酸梅干。“尝一个，尝一个。”几个男孩对我说。我捏起一个咬了一口，立刻感觉酸到了喉咙里。我摆了摆手示意不敢吃，然后我们都笑了起来。
回船的路上，我们去了此次旅行的最后一个镇子：库克斯巴扎镇。在那里观看了渔民们撒网捕鱼，用喷灯和沥青修补渔船。这些渔民全都赤身裸体，只有脚上穿着凉鞋，以防扎伤。一群人从我们身后的清真寺走出来，朝我们挥手致意。
这里有老虎
当晚，计划着孙德尔本斯的旅程时，谭吉尔·拉赫曼告诉我们：“你们可能看不到孟加拉虎。”拉赫曼是我们请来的临时讲解员，还是一位野生动物摄影师，近30多年，他一直住在这座一万平方公里的红树林中，拍摄纪录片。在此期间，他只见过5次老虎。孙德尔本斯红树林的面积和整个牙买加的面积差不多，据说生活在红树林里面的孟加拉虎只有400只左右，我们在此停留的时间只有两天，这样看来，我们看到孟加拉虎的可能性微乎其微。“但是不管我们是否能看见，它们就在红树林里。”拉赫曼说。
在红树林的第一天探险始于希伦角。落潮时，走过摇摇晃晃的木板路，又穿过留下深脚印的泥泞小路，我们迫切希望能有幸看到孟加拉虎。时而听到草叶的悉索声，时而听到树枝的折断声，后来却发现都是鸟儿，不是虎，苦等几个小时后，我们决定回船。
我们对于寻找老虎的热情不减，这一次，我们选择黄昏时分去加拉布提亚。我们看到了蜂鸟和野猪，甚至碰到一只梅花鹿悠闲地趴在地上，几乎就是等待成为老虎的盘中餐，但就是不见老虎的踪影。
接下来我们去了哈巴里亚森林管理所。人们在这片红树林里看到过不少短尾猴，我们看了看地面，有一些渔猫的脚印。渔猫的个头是家猫的两倍，体格肥壮，但是脚趾上有蹼。一条鱼在地上爬着，吸引了我的目光。
“这是一条跳跳鱼。”拉赫曼说。我惊讶地看着这只尖尾巴、蓝斑点的鱼从粘土似的河岸洞穴里钻出来，扬头盯着我。乍一看它像是鱼，但是它可以利用胸鳍站起来，还能在陆地上行走，甚至还能爬树。我停下来，足有半个来小时都在看它。
黄昏时分，夕阳将水面照成了紫色，我们坐船顺着河道上行，到了红树林之旅的最后一个渔村。在那里，几位渔民在一艘小艇旁忙碌着，小艇上载满了水獭，拉赫曼告诉我们，渔民们自从水獭出生后就训练它们，让水獭帮助他们捕鱼。只见渔民先将这些水獭赶上岸，然后在河里撒下渔网，再朝这群水獭吹几声口哨，让它们从岸上跳回水里。从天而降的水獭吓惊了水里的鱼，鱼群慌慌张张地游进了张好的渔网。这是我们在别处从没见过的捕鱼方式，我们好奇地看着，几乎忘却了沒见到孟加拉虎的遗憾。
回驻地的路上，我幸运地遇到了最难遇到的一种野生动物：盲豚。盲豚是一种河豚，属于稀有物种，现在处于濒危状态，由于自出生视力就极差，所以被称为盲豚。我们的船沿黄道带前行时，一群盲豚从河里跃出，拍打着水花跟在船旁向前游。沉进水里半分钟后，又浮上来，我屏住呼吸看着，一只盲豚从我身边游过时，探出了细长的唇，瞬间又回到了水里。几分钟后，我们又看到了河里的另外两位“东道主”——一对伊洛瓦底河豚。
我们停住船，看着这对河豚。这时，拉赫曼兴奋地示意我们看河岸。只见泥泞的河岸上有几个清晰的老虎脚印。“我说过，它们就在这里。”拉赫曼微笑着说。
看着老虎的脚印和茂密的红树林，我想，虽然这次没能看到猎豹、古老部落和孟加拉虎，依然不虚此行，因为这次安达曼岛之旅比梦境还要奇妙。有时是否亲见并不重要，知道它的存在足矣。下一次如果有人在凌晨1点半叫醒我，我仍会毫不犹豫地爬起来。
[译自英国《漫游》]
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