■朱鹏飞

　　前一阵热播的纪录片《舌尖上的中国》曾用大量篇幅来记录、赞美这一种深藏在我们味蕾中的乡愁。客居本地的朋友，总用非常自豪的口气告诉我，他妈妈做的饭菜是多么的可口，而本地的食物是多么的让他一个外乡人提不起兴趣，且在每一次这么说的最后他都要用充满忧郁和羡慕的语气感叹：你每在还能吃到妈妈做的菜，真好。

　　怀念家乡，就是怀念母亲；怀念家乡菜，就是怀念妈妈菜。

　　妈妈菜绝不会多么考究，永远只是那些在菜市场上随意能见到买到的食材组合。然而就是这平实质朴的滋味却将我们养育得健康茁壮，日子就在这一天天的平实质朴中过去——从立春的春卷到冬至的胡葱笃豆腐，都参杂着母亲的味道，日日月月，岁岁年年。

　　套用一句《舌尖上的中国》中的话：在越来越想像越来越融合的城市里，我们能将它们一个个区分开所凭借的也就仅仅是各自独有食物的味道，而这样的味道在秋天，是最浓郁丰厚的。