作为秦岭山脉下的宝鸡人，秦岭主峰太白山可以说是与我近在“咫尺”。可这“咫尺”之距我却用了整整4年时间。四年前的那次登太白之路轻率，仓促，以至于行之“拜仙台”就不得不折腰返回。这与我一直是一种莫大的遗憾和隐痛，以至每每听到别人提起“太白山”、提起“大爷海”、提起“拔仙台”，我都觉得那是一个遥不可及的梦。我只能臆想，臆想她的日出日落，臆想她每季不同的风采，臆想自己有朝一日能亲眼目睹大爷海的神奇，拔仙台的伟岸。我不敢奢望征服她，只想近距离走近她，感受她与众不同的气息，领略她独特的风采。也许有梦想才有可能实现，就在这个酷暑难耐的盛夏，在朋友的召集下，我再一次走进了“她”。
　　
　　一个多小时的车程转瞬即至。下车后转乘景区的观光车，一路我们并没有逗留多久，因为我们的目标是直指“大爷海”。坐缆车缓缓而上、俯视山下的盘山公里，不知道拐了多少拐才盘旋至此。一种敬重感油然而生，这敬重是对人的敬重。人类真是自然界最伟大的物种，不管环境如何严酷，不管条件多么恶虐，只要有人类的存在，一切都可以“挖掘”，一切都可以"掌控"，使得一处处“世外桃源”重见天日。思虑中缆车已抵达上板寺，整装继续前行。
　　
　　沿着木质的台阶攀登而上，巡望两边郁郁葱葱的灌木。许是经过百年、千年风霜的洗礼，个个怪石嶙峋、千奇百怪的顺应着脚下的环境倔强的挺立着。阳光透过树层照耀在每个人身上，使人慵懒无比。眺望前路悠远漫长、高不可攀，回望过路曲折渺小。路越走越险，同行的朋友已不敢向下眺望，因为台阶两侧没有任何防护，感觉在走“天梯”似得，一边是几乎垂直的悬崖，一边是云雾缭绕的丛林。恍如两个世界，一半明廖清澈，一半似在仙境游走，如梦如幻。
　　
　　气喘吁吁中拜仙台已近在咫尺，这可是太白山标志性的景致之一。那凌空巨石仿佛瞬间绝地而起，呼之欲出的凌驾在峭壁之上，在苍翠松柏的掩映之下仿佛一位旷世奇人，冷峻的傲视群峰，漠然的接受所有人都膜拜。所有攀登至此的人无不被这险峰而折服，我们又岂能放过，个个欢呼雀跃的蹦上前去留影合照，认识的不认识已混为一体，只为留下最美的那一刻，看风景的人亦成了一道美丽的风景。
　　
　　穿过上板寺，拜别拜仙台，越过天圆地方，这里已是秦岭南北分界线。可我们的行程才近半，十几人的队伍却已分成三截。前面的月亮带着两位孩子早已不见踪影，我和儿子、宝强大哥及嫂子晃在中间，是走也不是等也不是，焦心不已。后面的大队人马却似人间蒸发似地任你怎么翘首以盼都难觅其踪。没办法，我们只能一路追赶前队，毕竟前面的小分队势单力薄，我们必须走在一起。好在前方的小文宫庙已若隐若现，我们打起精神奔赴前往。
　　
　　小文公庙说白了其实就是几块活动板房打起的简易宿留地，方便那些登山者休息吃饭。板房傍边用石块垒砌而成的“庙台”里供奉着几路神仙，倒也香火不断。因不懂这些，我们不敢贸然惊扰，只能默默祈祷愿这里的神灵护佑每一位登山者，护佑这片圣地蓝天圣地。小文公之后的路都处在石海之中，是行人踩出来的。望着这片浩瀚的石海，我的内心如这石海般波涛汹涌。是怎样的状况导致了眼前波澜壮阔的景致？是地震还是火山爆发？都说这是第四世纪冰川遗址，那么那时地球上还没有人类的足迹吧？如果没有，那又是那个物种统治着地球，会是恐龙吗？追朔历史我们该怎样定义？我的思绪又开始穿越了。若果真如此，那么这里的每块石块都比我们人类的还要悠远。她们年复一年的静卧于此，直至沧海变成桑田依然如此，我们虽有幸近距离触摸她，却无法读出她的前世今生，只能像我这般胡乱猜想。无边的猜想中，石海却怎么都走不完似地，任你攀过一座又一座山，都看不到希望。我和儿子所带的水早已喝完，眼见天色越来越暗，沮丧的心情笼罩在我的心头。浓雾弥漫中大文公庙终于在我们眼前了，好在月亮和孩子在此等着我们。看到队友，我们都兴奋不已，商量之后一致决定继续前行，向大爷海迈进。
　　
　　通往大爷海的路，比我们想象的还艰难，陡峭的山路令我们每走一步都气喘吁吁，肩上的背包似有千斤重般令人不堪重负。天公也开始考验起我们，雾气越来越重，能见度已不足百米，冰雹、雨水紧随而至，气温也骤然下降，顶着雨水的我感觉那寒风如冬日般凌冽。此时，我们才真正明白一日四季的的来由。在这前不着店后不着村的的深山之中，我们的队友在哪？我们能走出眼前的困境吗？每个人心里都忐忑不已。好在团队的力量是强大的，我们相互搀扶，拿出所有的雨具，穿上尽所能穿的所有衣物，坚定的往前走。儿子的一句：到了大爷海我就有水喝了，令我惭愧不已。出发之前，我没有做好充分的准备，带的衣物和水太过匮乏，以致儿子跟我这般狼狈不堪，可他没有丝毫抱怨，一直背着大背包走在我们前面，使我蓦然觉得儿子长大了，欣慰的感觉令我轻松不少。
　　
　　静诚所致，金石为开，弥漫中终于看到前方的板屋了，大爷海——我们终于投入你的怀抱了。那种兴奋现在回味起来都激动不已，天空也放晴了，似在对我们微笑。我们每一位都是勇敢的、了不起的。匆匆放下行李，饥肠辘辘的我们让店老板帮我们下了挂面（一碗挂面25元，一桶泡面20元）。住宿的条件相当简陋——大通铺，每张床板睡两人，每人70元，费用堪比标间了，设施却是要什么没什么。好在我们都不是太挑剔之人，既来之则安之，只要有地住别的都可以克服。吃饱喝足不领略一下大爷海的风采怎对得起我们旅途的艰辛？走出板房、群山环绕中的大爷海近在咫尺。夕阳下的大爷海湖水明净如镜，碧波涟涟，纤尘不染，犹如深闺之中的少女，使人不忍亵渎。这座海拔3590米的我国内陆最高海拔湖泊究竟有多深？海底又有没有生物？我想她的深邃与神秘怕是每一位到访者都想要探究的吧？只是像我这样的过客更多的只是注重自己曾到过这里，曾经在她的身旁留下足迹，仅此而已。想到这里，我未免羞愧起来。我们热爱自然，热爱自然界的一草一木，可我们却未必真正懂她。我们以为到过就是胜利，总是行色匆匆的走过一站又一站，把每一次的征程当做自己一次又一次的目标，却忽略了旅行本该有的自然、恬淡，自然少了那份云淡风轻的悠闲，因为总是路上。
　　
　　晚霞的余晖映在每个人脸上，起伏山峦的柔和不少，凉意却愈发加重，恋恋不舍中我们只能返回板房休息。躺在潮湿的被窝我却怎么都无法入睡，这样的路，这样的海，这样的山，一路走来留给我无尽的思索。明天的日出我能有幸看到吗？我会爬上那高不可攀的拔仙台吗？
　　
　　明天的故事明天说
　　
　　蓝的纯粹的天空
　　
　　蓝天下的呼吸是这般畅快
　　
　　触手可及的天空
　　
　　看见那羊肠小道没？我们一路走过的路
　　
　　天堂不过如此
　　
　　那迎风飘展的红旗总是给人以力量和热情
　　
　　我的路，在前方
　　
　　雨中“嘚瑟”的我们狼狈却毫不气馁
　　
　　路漫漫其修远兮吾将上下而求索
　　
　　缆车上所拍的盘山公里
　　
　　南北分界线
　　
　　湛蓝的天空与阳光少年和谐美景
　　
　　拜仙台崛地而起，气势非凡
　　
　　青春就该如此张扬
　　
　　回望来路曲折，依然要前行
　　
　　深不可测
　　
　　神秘莫测的大爷海
　　
　　到底是谁征服了谁
　　
　　不敢高声语恐惊天上人
　　
　　路再怎么曲折，走要走下去
　　
　　触手可及的天空
　　
　　我们的三位小战士
　　
　　

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