朝颜

　　1

　　复活，当我脑海中蹦出这个词语，并将它与石头组成一个短语的时候，心间不禁浮泛出异样的感觉。

　　它意味着恩施大峡谷的巨大石群有了生命，有了体温，有了前世今生，有了足以和宇宙自然对话的底气。的确，在亲历了大峡谷的鬼斧神工，为天地万物的神奇美妙惊叹之后，我仍惦记着那些石头。我翻看着那些图片，常常在夜深人静的时候想象它们仍站在我的面前，与我窃窃私语。

　　确切地说，它们的前世，留在距地表几千米之遥的深处。有谁知道在天蓝色的，表面平静、浩瀚的海洋内部，同样有高山，有峡谷，有裂缝，有嘈嘈切切的热闹景象？珊瑚分分秒秒地大量繁殖，又留下尸身；巨鲸日复一日地吞下活物，在深水中穿梭。而我们眼下所见的石头，曾是海洋中静默的一部分，它们在缺氧的世界里被深埋，被藏匿，离人世太远太远。

　　是的，远在2.3亿年前，整个恩施地区还是一片平阔渺茫的海洋，巨厚的石灰岩还躺在海底睡大觉。它们从没想过，会有重见天日的那一刻。然而造物的隐秘之处恰在于此，时间伸出它的魔幻之手，太多的不可思议像一个梦那样升起，渐渐变得隐约可见，变得清晰明朗，甚至，变得像庄稼那样一茬茬地生长，成为阳光下明媚的一部分。

　　今天，我们无法重现海水从鄂西南退出的那一幕，也無法亲见剧烈的地壳运动如何将大片大片的石灰岩不断抬起、上升，形成雄壮的大山、姿态奇特的巨石。此后的亿万年，还有流水的冲刷，风霜雨雪的风化、剥蚀，阳光雨露、动物植物，所有的自然万象塑造着，成就着大峡谷的石头，使它们呈现出摇曳多姿的面貌。

　　从这个意义上说，真正唯美、雄奇、独特的事物，不会是人力人工所能为之，它一定是造化孕育的结果。正如恩施大峡谷的山以及山上各色各样令人叹为观止的石头。

　　2

　　入住大峡谷景区女儿寨酒店，一探窗，便被对面的山石所折服。莽莽群山，接连成片的石群隆起于山顶，高低错落，在苍穹之下构成一条没有规则的线条。云雾温柔环绕，绿树着意攀上身来，但它们仍保持着独有的刚硬和兀立。云一直在浮游、移动，我望着山顶上青灰色的石头，恍惚间就幻化出诸如猎豹、狮子等力量型动物，它们奔跑、驱驰，成群结队，分不清哪儿是头，哪儿是尾。

　　一切仅仅是个开端。毋庸置疑，在峡谷的深处，一定有更为惊奇，更为峻拔，更为奥妙的石头，等着我与它们相认。

　　缆车在起伏的山间向上游走，不多时，便与一座“钢铁之城”劈面相遇。山石是林立的，一根根底部相连却又头部相离，石头的尖顶直刺天幕，像钢铁那样笔直，那样坚硬。我会想起张家界，想起那部著名的电影《阿凡达》。同样是喀斯特地貌形成的奇山怪石，恩施大峡谷其实毫不逊色于张家界。坐在缆车上不停地拍照，无论镜头拉远或拉近，取景是整体还是局部，似乎并不需要多么专业的摄影技术，每一个角度都足以构成一幅美妙的图画。

　　往远处望去，更多的石头笼罩在飘缈的云烟之中，亦真亦幻，恍若仙境。身体依靠机械的力量穿行在空中，那些高大而险峻的事物，隐秘而幽深的远方似乎触手可及。我常常产生一种幻觉，可以像一个衣袂飘飘的仙人，踏着云朵飞翔，足尖立于那高峰中的石头顶端，俯瞰芸芸众生。

　　事实上，我的灵魂早就脱离了肉身的羁绊，飞向那峡谷的深处。

　　在景区的发端处，迎接我的果然是一片连着一片的石头。山路依着石头而开凿，用架子背斗背负重物的土家族妇女，有着石头那样的韧劲。从山脚到山顶，她们没有缆车，握着一根打杵当拐杖，徒步攀登。累了，并不坐下来歇息，只将手中的打杵撑在背斗下减轻重负，作一次短暂的打尖。一趟又一趟，她们将矿泉水和饮料运送上山，每次只得三十元的报酬。而那些抬着滑竿的土家族汉子，在我们走路都气喘吁吁的时候，他们却健步如飞，晃晃悠悠中，连人带轿已直上云端。这些背妇和轿夫，长得并不高大，就像我们眼前随处可见的“石芽”“石笋”一样，形态各异，却都结实硬朗，仿佛生来就与大山融为一体。

　　关于土家族，关于恩施大峡谷，留与我的印象更多是神秘。恩施大峡谷的被发现和被开发，仅仅是十余年的时间而已。其实在2004年之前，这儿还叫做“沐抚大峡谷”。据说，峡谷中有个叫“木贡”的村子，曾居住过一个古老神秘的民族，清王朝“改土归流”对之行不通，朝廷不得不在近处的马者设县署对其辖制，诏令他们进贡大米，皇帝则回赠礼品，于是这个村子便被称呼为“木贡”。而“沐抚”称谓的来由，则是因这个神秘民族被清王朝征服以后，新建了一个集市取名“沐抚”，意即受到皇恩的沐浴和抚慰。我猜想，这个神秘的民族，应该就是今天的土家族了。

　　据说，我们正在行走的七星寨，是土家山皇帝谌德坤所修建。小楼门、中楼门、大楼门、刹流洞、草皮千、鸡公岭、东云庙，七个惊险的寨门，每处都显出一夫当关、万夫莫开的险峻之势。因为惊险，又曾名为“七惊寨”。雄关险隘，山皇帝自立为王，干着杀人越货、强取豪夺的勾当。过去，多少土家百姓在黑土司和山皇帝的淫威下受尽磨难。直到山匪土霸被彻底铲除，土家人才算过上了安生的日子。

　　这样一个古老的族群，他们是如何在这与世隔绝的苍茫群山中繁衍生息下来，又如何在日复一日的劳作中创造了自己的文明？从“巴人”到“蛮”，再到“土民”，这些“毕兹卡”们，经历了怎样的流变和文化的汇聚？开山辟河，架桥铺路，现代工业的发展，使他们逐渐揭开了神秘面纱，以独特的生存状态呈现在世人眼前，并与众多的民族汇成和谐的一道洋流。那么多的过往，那么多或艰难或光辉的生存史，留下了太多的历史之谜，就像这些从海洋中隆起的石头，已经没有人可以将其中的细节重新呈现了。只是，多少年过去，我们发现，他们身上依然保留着石头一样的坚硬和韧性。

　　恩施大峡谷的开发，一群特立独行的石头呈现，和一个古老隐秘的民族从落后与磨难中走出一样，不啻于完成了某种意义上的复活。

　　3

　　关于年代久远的消息，人们往往习惯找到确凿的物证，以获得相应的认知。然而时间的暗流里，太多的事件和物体像浪花那样不断地闪现，又不断地消失。我们的历史被文字和史书喂养，一个许多年没有自己文字的民族，只有口口相传的语言和传唱至今的山歌，一点一点地将过往复活。

　　就像长阳土家族的民歌里唱到的那样：“有一个美丽的传说，精美的石头会唱歌……”生长在青山绿水间的土家族人，何尝不是与那些遍地开花的石头相生相依？他们守护着，敬畏着这些石头，与石头情感共通，也将太多的精神和向往寄托在大峡谷的石頭上。

　　甚至，当地百姓对于石头的命名，也处处与土家人的生活气息相通。

　　走在大峡谷的游步道上，不多时便发现一群与山体割裂的方形石柱。只见层层叠叠的石灰石从谷底上升，顶端托起一块漆黑的长方形石头，周身横纹密布，线条流畅，活脱脱就是一副巨型的棺材。象形生义，土家人把它叫做“悬棺高升”。我们知道，悬棺是土家族祖先——古代巴人的一种葬仪。土家人有高葬至孝的习俗，他们把死者葬于高山峻岭的悬崖之上，让亡魂接近神仙，接近天国，使之易于皈附天庭。是天意还是巧合，我们无从探知，但我总是隐隐觉得，大峡谷的石头，具备了土家族的某种基因和密码。

　　还有大峡谷的镇谷之宝“一炷香”。150米高的柱体，兀立于山体之外，最细部位直径只有4米，看似摇摇欲坠，却又风吹倒，雨打不动。千年万年，它在峡谷里站成永恒，站成一道千古奇观。若以常人的思维去看待这一根高耸的石柱，总是希望找到科学的依据，以揭秘其中不倒的奥妙。我知道，已经有科学家从结构、材料、受力等诸方面因素对其进行过分析。事实上，相比于这些冰冷的没有生命的数据，我更愿意接受那些充满人性和神性的暗示。

　　同样是这样的一块石头，恩施的土家人却将它看作一炷救苦救难的平安香。

　　长久以来，在这块土地上，流传着一个感人的传说：相传在远古时期，土家人被雾瘴和毒物包围，生存艰难。天神知道后，便给当地百姓送了一根香，他告诉人们，遇到灾难时，只要把香点燃，天神看到那袅袅的青烟就会来帮助他们走出苦难。后来，当地人心存感激，便把这根香尊称为“难香”，也叫“平安香”。再后来，土家人已经脱离了苦难，这根又细又长的“难香”化身为一根石柱，也就是我们今天所见到的“一炷香”。这根香依然保持着又长又细的样子，每当晴空万里之时，一朵白云缠绕在峰顶，远远看去就像天上的香火。阴雨之时，水气亦升腾起一层薄雾，轻纱样的雾云，同样与香火的青烟相似。

　　再后来，我一路与各种附着了太多人类气息的石头一一遭逢——

　　被命名为双子塔的两块石头，状如芦笙，两相对称，外观几乎一模一样，多么像一对连襟的双胞胎弟兄，在世间两两相望；

　　那根形似一支倒挂毛笔的石柱，人们把它叫做玉笔峰。在恩施人的眼里，它就是玉皇大帝送给大峡谷的神圣之笔，记录着大峡谷的沧桑变迁；

　　玉女峰则被寄予了爱情的意味。一块高达210米灰岩柱顶端，立着一个背着背篓的土家妹子，日复一日，她痴痴地望着远方，仿佛盼望心爱的人儿快些到来……

　　行走在恩施大峡谷，我不时被石头的变幻莫测以及它们内心的深情所打动。有时是一根逼真的拇指，有时是一对相依相抱的情侣，有时是一对舐犊情深的母子……它们为何生长出这样的状貌，我不能破译其中的秘密，但我仍然愿意将它们看作有生命的个体，有爱或者痛，有守望还有向往。

　　4

　　一块巨大的石头，当它孤独伫立在山顶的时候，还仅仅是一块石头，但是现在，它已经成为峡谷轩酒店的一个公民。

　　进入酒店午餐时，劈面撞见那块石头，山一般横亘在酒店大堂。我看出了它的霸气，但仍怀疑是不是像江南的园林那样，故意弄的这么一座假山。然而导游告诉我，石头从来都是伫立在这个地方的，只不过，一座酒店依石而建，包容了它的身体。我惊异于这样的创意，在我的心中，这块石头从此便有了生命的，有了人间的温度。夜深人静的时候，它会像酒店里的人们一样做梦吗？它会发出低低的磨牙声或者含糊不清的梦呓吗？

　　当然，整个行走过程中，我遇到的，抚摸过的，更多是那些随遇而安的，叫不出名字的石头。如果允许我命名，我会把它们一一看作活着的事物：比如蘑菇，比如笋芽，比如大象，比如长年静伏的乌龟；或者看作与生命相关的物件，比如火炬，比如葫芦，比如会发出声音的手风琴。

　　也正是这众多的石头构成了巨大的石群，构成了“一线天”，构成了“绝壁长廊，构成了“回音谷”，构成了叠叠的石林，构成了山路十八弯，也构成了大峡谷神秘的一部分。它们或坐或立，在大峡谷喃喃自语。石面上的青苔，以及一圈一圈的横纹竖纹，残留着海洋的气息，又挣脱了海洋的拘束，活出了自己的天空自己的灵魂。

　　在这里，我们可以尽情地饱览喀斯特地貌的壮观、雄伟、秀丽，也可以竭力去想象石头们风化、溶蚀、崩塌的时刻。有时候，我会望着寸草不生的千层岩发呆，那波浪一般层层叠加的纹理，是年轮吗？还是时间深刻的沧桑？每一条深黑的褶皱仿佛都收藏着远古的表情和语言，然而，我无法准确地触摸到。

　　试图回到三叠纪时期去寻找生物的密码显然已是奢望。

　　今天，我们只能站在被人力开辟的坦途中，仰望峭立的石头，那上面或密集或稀疏地生长着的诸多绿植。我们还知道，在那密密的丛林中，必然还有鸟雀虫蚁、飞禽走兽正在建筑自己的家园。一群石头的复活，一座大山的复活，必然携带着众多生命的集体复活。

　　当我站在石头旁边合影，在山谷石群间喊出自己的声音，我总是不经意地感受到石头正以它们的方式在与我交流。它们会摊开身体供我休憩，也会以巨大的回音应和我的话语。我甚至觉得，只要我伸出手来，它们一定也会与我握手言欢。

　　离开的时候，我猛一回头，望见头顶群石耸峙，像话语奔涌而来。我被震住，放弃了带一块石头回家的愿望。我不知道，如果与一块石头一同沉进夜里，会不会一不小心，就沉进了石头的秘密，石头的前世。就像——

　　那晚，石头们开口说话。

　　月亮飘过深蓝色的池塘。

　　整个晚上，河流都在深呼吸。

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