李存刚

　　天全是中国大西南崇山峻岭之中一个小小的县份。我在这里生活了四十多年。

　　2008年，两千多公里之外的上海举行了一场规模宏大的展览，主题是“快城、快客”。策展者的初衷，是想在与城市化相应的经济转型、社会转型和文化转型的宏大背景下，思考城市是否能让生活更美好，城市如何让生活更美好的问题。

　　与此对应，在欧洲，继多年在意大利发起的慢食运动之后，发起了一场“慢城”运动。其目的，是为了回归欧洲中古世纪的生活速度，同时保留现代文明的特色。

　　在我眼中，天全就是一个天然的慢城。

　　我所写下的，便是我个人眼中的天全景象，或者说，是我在天全的生活简史。

　　交通旅馆是正西街乃至整个县城一个特别的存在。以前，正西街两边都是木头房子，一家紧贴着一家，屋檐连着屋檐。沿街的屋檐槛就是街边的人行道，街窄小，木头房子更显不出丝毫的空阔和大气，文化馆、井阁商场、新华书店等处的楼房相继在正西街落成之后，就更加地衬托出木头房子的低矮和陈腐来。隔几户人家的门前就栽了电线杆，线路按着户头，连着一家家的房子。

　　我在一篇文章中提到过井阁商场门前最靠近街心的电线杆，上面挂了一块黑板，写着电影院正在上映的电影和放映时间，相邻的电线杆上挂着一块白色小灯箱，积满了厚厚的灰尘，即便有灯光的映照，“交通旅馆”四个红色的字体也模模糊糊的，很难辨认得清。

　　电线杆就立在井阁商场与紧挨着的木头房屋的交界处，灯箱上描画的箭头直直地指向木头房子屋檐下的门框，门框上挂着铁门扣，镶了木制门板，木板门向里开着，从没见锁上过。站在门口的屋檐槛上，轻轻一跳就能摸到木头房子的屋檐，再稍稍用点力，就能触及电线杆上的白色小灯箱。

　　门即是交通旅社的入口。门内的过道穿木头房子而过，曲里拐弯地通到交通旅馆的大门，因为窄逼和视觉里光线的强弱差异，站在街面上看过去，过道是黑漆漆的，怎么也望不到头。

　　进入新世纪之后，以县城的发展和城市建设的需要为名，交通旅馆临街的木头房子被拆除，进出交通旅馆的大门于是豁然开朗，交通旅馆的真实面目这才毫无保留地呈现出来，过往正西街的人们，一扭头就能瞅见交通旅馆的大门和高高的外墙。

　　外墙从头到脚由一色的砖块砌成，经过长时间的日晒雨淋，砖块和砖缝间的水泥灰浆显露出被风化的痕迹，颜色浅淡不一，少部分是浅淡的灰白，大部分已变成淡黑色，烟熏过似的，如若不是门楣上方一抹石灰底的墙面上写着“交通旅馆”四个红色大字，定会有人误以为那是一块旧年遗留下来的碉堡。

　　进得门去，你会惊奇地发现，远近闻名的交通旅馆竟然是一座四合院。院子四壁皆为三层小楼，房门皆朝里开着，门前是四面环绕的走廊。院坝右侧靠外的角上有一处悬梯（在墙缝间装上钢筋，用水泥灌注成梯步，安上扶手就成了），拾梯而上，可去到任何一层的房间；左侧靠里的角上还设有一处楼梯，楼梯以院角的立柱为中心，盘曲而上，同样可直达楼顶。一座纯粹中式的四合院，却糅杂着些许西式建筑的特色，真正是中西合璧了。

　　熟悉正西街的老辈人说，交通旅馆现在的楼房建于上世纪八十年代，最早时期的交通旅馆也是木头房子，完全的集体所有制性质。天全地处西进甘孜藏区的要冲，西进东去的人到了天全，总是要歇上一脚，充分休整之后再继续前行，那些公干出差的，大多去了纯国营性质的政府招待所和后来兴建的二旅社，交通旅馆则是那些自掏腰包的旅客和卖劳力为生者不二的留宿之地。

　　交通旅馆后来所以改建成楼房，起因是一场突起的大火，那场大火，让交通旅馆和周围相连成片的房屋顷刻间化成了灰烬。派出所的档案袋里，现在还存留着关于那场大火的调查记录，没有确切证据表明是谁在故意纵火，也没有确切证据表明猛烈的火势最初起自哪里、怎么引起的，总之，那场代价沉重的大火就是一桩悬案，也可以说它是一场意料之外的天灾。派出所的档案袋里同时还留存着其他一些有关交通旅馆的记录，被询问人不外乎是外地流窜来天全的扒手、嫖娼被捉的乡下民工、平常以餐馆服务员为身份掩护的娼妓、身背腊肉或鸡鸭牛羊的小偷……这些人，也基本就是那个时期交通旅馆的主要客源。每被捉一次，被捉的本性难移的那些人从此转移了阵地，从正西街上销声匿迹，更多的人因为残存的羞耻心和周围随时可能降临的道德攻击，让他们望而却步，少则三五月，或者一年半载，甚或一辈子都不会再出现在交通旅馆的院坝里；派出所每到交通旅馆出一次警，逮住的也基本都是新面孔，从未在档案记录里出现过的，当年办案的警察至今都说不清这到底是为什么。

　　后来就市场经济了，首先受此冲击的是政府招待所和二旅社，政府招待所是干干脆脆地被取消，二旅社则被改了个名字，摇身一变，成了私体性质的天全宾馆，倒是交通旅馆似乎还是原来的样子，但其实质也随之由“集体”转成了“个体”。

　　变化最大的是入住的旅客。这时候，稍稍有些经济实力的人到了天全，就都去了天全宾馆或其他一些后来兴建起来的大大小小的酒店，和交通旅馆相比，那些地方无疑更亮堂更显品味，也更符合旅客们有钱人的身份，但价格却也是水涨船高的，去那些地方入住的人倒不在意这个，他们都是些过路客，匆匆地来又匆匆地去，即便是豪掷千金，也是他们乐于为之的。而那些准备较长时间在天全立足又无经济后盾的人，好些就选择了交通旅馆，这里是不够气派但价格便宜，每人每天十块，天底下打着灯笼都难找着的，房间里的一切用具尽管老旧但都是刚刚用肥皂洗过的，而且不管你入住一天、一月还是一年，或者更久，都是每天一换的。了解情况的、听了解情况的人介绍的、以前不了解情况住过一次后就记住了的，但凡进了天全县城，就都径直来到正西街，跨进了交通旅馆的大门，如此一来，交通旅馆里常住的，绝大部分都是回头客，共同在一个大门里进出，彼此见了面，都觉得相熟，后来就真的熟悉了，没事的时候，就不免三三两两地搬来小凳，坐在交通旅馆的院子里或者走廊间，喝着茶、抽着烟、天南海北地聊天，不知道详情的人看到这一幕，还以为是哪家的兄弟或者父子在开家庭会议呢。

　　交通旅馆被越来越多的人知道以后，人们便编了一句顺口溜：吃东风，住交通。顺口溜流传很广，上了些年纪的人，无人不知无人不晓的。交通即是交通旅社的简称，而东风则是位于东大街上一家的餐馆，所卖尽皆本地口味的家常吃食，全名东风食堂。两个地方相距不远，从交通旅馆出来，过旧县城十字街口，不几步就到了。

　　我从未作为旅客进到交通旅馆里去过，东风食堂倒是光顾过几次的，食堂上桌的食物无不满盘满碗的，口味也很地道，价格却和外面相差无几。最早时期的东风食堂也是临街的木头房子，后来也改建成了楼房，但食堂的生意并没有因此变得红火，后来干脆就关门歇业，从食客们的视线里消失了。与之齐名的交通旅馆却是一直坚持了下来，时间对于交通旅馆似乎是慢的，或者也可以说，是交通旅馆让时间放慢了前进的脚步，它仿佛就是一个与世隔绝的世界，正西街乃至整个县城每天都在发生着变化，而交通旅馆，除了外墙上渐渐加深的斑驳痕迹和院坝里不断变换的人影，院坝里的一切都还是老样子，入住的价格依然是多年前定下的，每天十块，不管你住多久，也不管你是本地人还是外来客。

　　交通旅馆现在的管理者（不知道是否就是老板本人或者老板家属）是一位年轻妇人，着粉红的连衣裙，身材高挑，长发披肩。我问她：“你就没想过变化一下吗？”她很肯定地摇摇头，有些答非所问：“不会！”我接着好奇地问：“你就不担心有一天开不下去？”年轻妇人盯着我的脸看了好一会儿，似是而非地回答：“谁知道呢。”她的话，像自言自语。