甘肃灵台石凌

　　朝圣敦煌

　　甘肃灵台石凌

追梦敦煌

遥望敦煌，在大漠以西在戈壁之上,在天涯在云端……在我的印象中，敦煌是肉体涅磐灵魂升天的禅修场。

　　莫高窟、千手观音、反弹琵琶……敦煌是一幅悬挂在历史天空的长卷。多少次仰望星空，渴望着海市蜃楼中看见飞天的仙踪；多少次做梦，幻想自己能生出一双飞天的翅膀……于是，去敦煌，就成了今生一个非常重要的念想，仿佛神在敦煌召唤，仿佛爱在敦煌期盼，仿佛你在敦煌等待——

　　去敦煌，应骑白马——从阳关飞出的血汗宝马，敦煌太远，远在三千多里外。去敦煌应佩长剑，一路上风烈、光毒、草稀、人迹罕至，狼迹斑斑。去敦煌，还应带长箫，无边的寂寥会摧毁你心灵的长堤。

　　多年来，我一直为能去敦煌寻找一个理由——理由不充分怕亵渎了神。我不是史学家我不谈张骞出使西域的伟大历史意义；我不是商人我不说敦煌是欧亚大陆商品汇聚文化交融的旱码头；我也不提蒙古王、吐蕃王、西夏王、西凉王在敦煌开疆拓土的赫赫功绩。我只是一个像沙棘棘一样普通的女人，我像牧人热爱牛羊一样爱着和平，我像骆驼刺抓着沙漠一样恋着大地。

　　得知酒泉市文联与敦煌市文联在敦煌举办文学高研班的消息时，我多年的心愿找到了起飞的支点，我这支等待出发的箭终于可以离弦。

　　我一路颠簸一路西望，一路寻觅一路遥望——路上，枯烈的沙滩把我的目光一次次烙疼，冷峻的戈壁把我的心灵一遍遍刺伤。一天一夜长达三千多里的旅程使我几乎遗忘了目标时，窗外突然冒出几簇绿蓬，绿蓬之后是弓着腰抵抗风沙的旱柳，旱柳之后是挺着身护卫田庄的白杨，绿树围成的田间是绿油油的葡萄架，绿色的藤蔓在阳光下肆意流淌。我的眼睛像无数发现这片绿洲的眼睛一样，一瞬间充满了惊喜，忍不住想欢呼——天堂！这是海市蜃楼吗？据说在沙漠中行走，疲惫而绝望的人很容易被眼前突然出现的幻景迷惑，那些看起来很近的美景其实还在遥远的地方。

　　我揉一揉眼睛，细看！不错，是真的。同时，列车广播提醒：敦煌到了！

走过阳关

“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，诗人王维的那两句诗像十四枚铁钉，把阳关定在历史的天空。在世人印象中，阳关是一幅辽阔空旷的风景画、一首凄婉孤绝的古典曲。过阳光，须饮酒壮胆，直至酩酊大醉，然后，才有勇气跨上白马，挥剑西去。

　　阳关在敦煌以西，去阳关一定得过敦煌，过了阳关就到了西域。在没有故人的大地上行走，寂寥与孤独如影随形，大漠漫漫无涯，戈壁冷峻凄凉，唯一能打破沉寂的就是那偶尔从地平线上冒出的古代烽燧，在赤烈的阳光下决绝地兀立着，让人惊心，莫名地想流泪，想喝酒，想高吟。阳关便是这些烽燧中最重要的一处遗址。

　　大漠戈壁，天地只有三种颜色：湛蓝、赭石、灰黄，层次分明，背景深远。空阔的天地间只要飞来一抹绿，我的心便会随着这抹亮色震颤好久——那生命的颜色是点缀在荒滩上的一块块翡翠。绿蓬中时而可见残垣断埂，时而露出烽燧古堡。阳关就是这些烽台中的一座——那是大汉王朝插在大漠腹地的一根楔子，安在匈奴边隘的一双眼睛，挺在汉唐边境的帝国背影。我此行走的正是古丝绸之道，从周秦大地出发时遍地葱茏，进入河西走廊便进入了火与水无法相融、刀与剑铿锵有声的大漠戈壁，对古人的心情感同身受。比起玉门关，阳关对内地过来的人更具有分水岭的意味。关内草色入云，关外大漠苍茫。

　　去阳关的途中，能望见地平线上耸起的山脉——那是祁连山与阿尔泰山的峰影吧？山上的积雪流下戈壁，丛生的骆驼刺比别处葱绿，路边不时可见“野马保护基地”“野驴天然牧场”。绿洲稍纵即逝，倒是烽燧如白虎，时而藏头露尾，时而赫然挺立。

　　去阳关那天，太阳直白，大地干渴。汽车一直在茫茫戈壁与沙漠上，与地平线上的一抹黛青平行前进。有时有深蓝的柏油路带子一样铺进云里，有时无路，司机全凭太阳的方位辨认方向。车出玉门关，大约跑了百余公里，突然转弯，朝着那抹青绿驶去——就像狂奔的野马突然发现了旁边其实有一片绿洲，我的心也被莫名的惊喜充盈。似乎只是一眨眼的功夫，一株株白杨植入眼帘，继而是成片成片的葡萄园，翠色奔涌而至。葡萄园深处，露出房屋红色的顶白色的墙。

　　在一处挂着“塞上江南”的农家乐前，汽车停了下来。出车门，我的眼睛一下子被滚滚奔涌而来的绿染绿。绿得纯粹，绿得晶莹，绿得剔透，大片大片的葡萄《在淋漓的太阳光底下恣意地舒展。葡萄园里溪流潺潺，溪中沙砾历历可数。见惯了中原城市被生活垃圾污染得稠浓难闻的臭水沟，蹲在这洁净的水边，我眼眸润湿。我沿着水渠走了十几步，又走了十几步，没见到一点污染。

　　在“塞上江南”吃过午饭，我们直奔阳关。

　　阳关是一座古城，孤零零地立在大漠中央。今人模拟的城堡与兵寨再现阳关旧貌。入城，张骞骑马挥鞭奔驰而至。站在将军的身旁，我仰望仰望——仰望一个王朝的背影，仰望一个男人的决心，仰望一种信仰的高度。西风呼啸而来，战马长嘶而去，历史上自张骞出使西域，欧亚大陆才联为一体。丝绸与瓷器铺就的路驼铃叮当，玉石与种子撒满的路不再寂寞。张骞后面，站着大唐诗人王维，背对茫茫大漠，面朝阳关古道，诗人诗意汹涌，抒不尽的寂寥怅惘，发不完的羁旅惆怅。踩着血红的沙砾一步一步走向关外的烽燧，我亦伤痕累累。登高望远，眼里除了空茫还是空茫。万马狂奔，早已跑向远方；琵琶羌笛，依稀隐约可闻。

拜谒莫高窟

去敦煌干什么？听听神的足音，是重，还是轻？摸摸神的衣袂，是丝，还是棉？看看你的模样，是真，还是幻？

　　到敦煌的第一个驿站当然是莫高窟。出市区，沙海滚浪，沙山兀立，莫高窟在沙山深处，肃穆而庄严。前辈为保护这片人间净土栽植的杨柳已长成参天大树——原来沙漠中也可以生长高大的植物——只要想做，一切皆有可能！这，大概就是佛的意旨吧！

　　与我同行的还有许多的人，黄皮肤白皮肤黑皮肤……普通话英语法语日语韩语粤语……我们踩着赤热的沙，心怀虔诚与敬畏，一步一步走向这佛境圣地艺术殿堂，窥探这朵隐于大漠深处的奇葩。

　　

　　进入窟区，震撼更深一层，早在一千多年前，敦煌壁画的作者就有来自印度、伊朗、阿富汗、尼泊尔、中国内地的人，无数心怀信仰的佛教徒穿越地狱一般的大漠与戈壁，来到敦煌，一下子被这纯净的沙、干净的水、昂扬的绿点化感染顿悟，最终留下来，继续内心的净化与深造。壁画中有汉人形象，也有胡人形象。作为古丝绸之路上最大的中转站，莫高窟的壁画兼融并收，吸纳了世界各地的文化，形成了独特的敦煌文化。

　　时代不同，人们的审美情趣也各不相同，这一点在莫高窟壁画上得到了全面印证。隋朝的飞天纤瘦苗条，唐朝的飞天丰满肥腴，西夏的菩萨装饰与汉人迥异，个别洞窟中还有波斯人与西方人的形象。其中，壁画以西夏、宋兼唐为主，但塑像多为明清两朝重塑。可见，历朝历代，去敦煌修行是僧人的首选。佛在心中，看什么都是佛。乾隆年间安徽人塑的一尊佛像完全是道家形象。佛界无涯，但佛力并不能超越自然，有一幅壁画清晰地画出了十二星座的故事，这反映了古人在认知自然方面的进步，在佛教徒看来，佛也不是万能的，至少不能左右天道。这是东西文化交融的最好例证。古人在没有掌握透视与几何等科学计算方法的时候，就已经在壁画的绘制与塑像上达到登峰造极的地步，置身于一个个形神毕肖情态各异的塑像中间，自己也幻化成佛成观音，沉思者的气息、祈祷者的低语、颂经者的歌吟……似在耳畔回响。

　　在莫高窟，我一下子明白了为何河西一带的男人大多高大威猛、剽悍俊朗，女人大多身段修长、健硕娇美，几乎所有的塑像与壁画人物都可以在现实中找到模特。长期以来，多民族杂居共生、和亲通婚，使得这里的人大多血统复杂，但体格强健。

　　在佛的眼里，人人都可成佛，人人都有佛性。

　　洞窟中除佛像外，还有施主像。可见佛事与经济、文化并不相悖。

　　东西文化在敦煌碰撞、交流、交融，汇成了一条浩大的长河，千百年来，滋养着世人。二十世纪初，自莫高窟的藏经洞被王道士发现，这一人间奇葩就成为众多侵略者掠夺的对象，伴随着中国的殖民地历史，西方列强纷纷踏上掳掠佛经与壁画的征途。敦煌受难，佛界遭秧。从此，敦煌壁画与文化便像天女散花，撒遍世界各个角落。今天我们看到的几乎多是残片。

　　莫高窟很安静，适合一个人慢慢行走，慢慢感悟。静听天籁与佛音，我的心渐渐沉静——澄清——澄净。风无语，沙有言。透过尘封的洞窟和厚厚的史册，穿越漫漫沙尘，我已抵达内心的宁静与灵魂的敞亮，我得到的远比我寻找的要多得多。

神雕雅丹

雅丹是一座城，一座神雕的城，神走了，城留着。

　　风是神手里的雕刀，神一刀一刀又一刀，不停地雕，雕出凤凰、孔雀、大象、狮子、猴子……雕出吃草的羊、飞奔的马……雕出粮囤、草庐、房屋……雕出村庄，村庄里不见女人——女人被神带到了天堂，村庄里只有男人。男人倒下了，精神屹立，一具具粗壮的男根直插蓝莹莹的天空。黑沙、红岩、蓝天，醒目却不幽默。神以大地为纸，自然是大手笔。黑沙似血，是凝血。血是颜料，神一边雕一边画，雕是精雕细刻：孔雀回望远方，獾猪拱着地皮，狮子仰望星空……村庄里的房屋散乱地摆在大地上，粮囤里的粮食个个满得流尖。房屋呢，有茅草的、有砖砌的。羊群一大片，有的低头啃草，有的抬头咩叫……

　　神忙不过来，请太阳出来帮忙。在雅丹，太阳是个暴君。暴烈的太阳拿着鞭子，一鞭一鞭抽打着黄沙，抽出黑血，血流成河。太阳显然把大地当成一个可以逆来顺受的女人。要不，大地为何显得这么疲惫？就像生产完毕的母亲，平展展地仰面躺着，身上伤痕累累。

　　远古时期，这里肯定是草滩上野马奔腾麋鹿成群，晶亮的海子遍布草滩，从遥远的非洲大陆迁徙过来的鸟兽在这里生儿育雏，梳理羽毛。孔雀回首似在呼朋引伴，犀牛狂奔似在寻找食物……那时，人只是这众多生灵中的一类，逐水而居，挖草结庐，生儿育女，他们或早于女娲与伏羲，曾在这个美丽的星球上写下过灿烂的一页。是什么劫掠了这些生物的灵魂，却要把他们的情态永远地刻在大漠雕在荒宇？

　　雅丹城外，站着一个守城人，阔面宽耳，头大身小，四周无所凭依，却岿然不动，再大的风，似乎对他都毫无威力。那是不是天人？临走之前为自己也雕了一具塑像！

　　在雅丹行走，我把自己一点一点地放低。除了聆听，我还能干些什么？

　　石凌

　　原名张惠灵，有散文小说评论二百余篇散见于《北京文学》《文艺报》《当代小说》《荒原》《思维与智慧》《边疆文学》《散文世界》《散文选刊》等，出版散文集《且行且吟》《素蓝如瓦》、著有长篇小说《蝶衣》中篇小说《黑蝙蝠》《底线》《淡紫色的曼陀罗》等。