李千

　　衣

　　放眼望去，这个城市并不是五彩斑斓的土地，没有光圈里强调过色光的鲜艳，但饱和的日光满足了我对光明的所有向往。最纯粹的颜色是天空湛蓝的清纯，是藏地人们高原红色的质朴与自然，是藏袍赭石的厚重与包容。那色彩的物语就是一刹那放下所有现代社会进化而来的小心翼翼，大胆地，放肆地呼吸微笑，我们小声笑着，对视一眼，无言却满意，恐惊天上人更怕扰乱此地人。

　　路上所见并没有花红柳绿的藏袍，无论年纪，姑娘大娘和奶奶都是同样的大地色，澄澈如洗的天空映衬着，绿树成荫下遮蔽着。她们摇曳或稳健，似乎她们就是这片土地，就装着这土地的灵魂，谦卑而心存感激的行走世间，淳朴而满目善良的感知世界。用这片土地孕育的宽广和博大对待外界生灵，正视个人内心。

　　她们不算流畅的普通话说得自己也会笑出声来，不是江南水乡小姑娘的泠泠作响，是大山深处高原内陆上骨子里的内敛和腼腆，她蹲下身来捡起棵树枝，在路边画了个地图给我，“你知道了吗？”“嗯嗯嗯，知道啦，谢谢你！”这个答案却并没让小姑娘放心，“你说，我听，对不对。”我突然想起小时候爸爸给我讲数学题的套路，最终总要我讲一遍，爸爸才放心的知道我真的懂了。小姑娘，除了真挚地拥抱，我什么也给不了你，而你却自然的给了我受用今生的真心。

　　如此看来，在遥远的盛夏，她们宽大的藏袍就包裹着那颗宽大的心灵，善待着众生芸芸，而那氆氇束腰，则是五彩斑斓的梦想和这绚丽多姿的神往。年轻的她踏着一双改良为高跟的水獭皮边儿鞋，羞涩又快意地转身走了，回头望了一眼还在原地的我，目送她离开。

　　食

　　空气中弥漫着一种若隐若现的味道，厚重有层次。感谢书店老板的推荐，指引我们沿着八廓街驻足在仓央嘉措与他的挚爱相会的地方，玛吉阿米。斑驳的小楼曾是玛吉阿米居住的地方，大概这里就曾经发生过似曾罗密欧与朱丽叶的故事，二楼、阳台、誓言、痴男、怨女。

　　那是玛吉醉人的笑脸如千里皓月般明亮，在八廓街上氤氲的空气里散入回忆，冉冉浮现。他的诗写给未染尘世的卓玛，他的歌唱给圣洁无瑕的阿米。“曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法，不负如来不负卿。”大概仓央嘉措就这样凝望笑靥，吟唱情诗，如梦般醉在酥油茶香里。

　　于是，这家餐厅的一切都被此萦绕着。悠长的藏歌，传唱在一桌桌吃客之间。享受着生烤羊排肉香满溢，聆听着《吉祥谣》；品味着青稞酒香飘万里，陶醉于《格萨尔王》；咂摸着巴拉巴尼传统风味，哼唱着《仁真旺姆》；搅拌着糌粑坨坨蘸上辣酱，和着《香格里拉》回忆故乡。这才是藏餐的精华吧，与当地文化水乳交融于心，与厚重平静交汇于此。

　　宫

　　在八廓街犹豫不决的脚步太碎，在布达拉徘徊的时间太长，似乎关于拉萨有这两个地名已然足够，如果有下次，我愿在这儿一周，周一发呆，周二看云，周三与藏奶奶攀谈，周四与红脸蛋小孩跳舞，周五学他们唱歌，周六去品味藏餐，周日晒晒周记用来回味，怀念无穷。

　　在布达拉脚下，走了又走，绕了又绕。莫名的孤独和渺小，藏族小哥和他女朋友在长椅的另一头坐着吃瓜，不会说汉语，咧嘴笑着递给我一块，我毫不思量的拒绝了。然后如坐针毡，然后目光呆滞，然后四处逃窜。是的，我是个没有信任度没有诚挚心的现代人，习惯了陌生人的称号和微笑并拒绝的搭配，对那双带着信仰的善良竟毫无感知。在他们眼里，大概我就是那种人性可悲，我就是那类空洞眼神，我就是所谓的伪善文明吧。

　　在布达拉里拜的最深切的竟是一位老师，望的最深沉的是右拳发誓的无神论者，不知道为什么此地有如此的魅力，让人瞠目也心生感叹。走在后面的藏族大娘风尘仆仆，衣服与体味都见证了她的贫穷和疲惫，她小心翼翼的拿出皱皱巴巴的一块钱，佛也慷慨的找还给她九毛，让她有资本去见另一尊，去拜另一面。于我，她活得无助也无力，于她，却丝毫显现不出我所自以为是的悲观和失望，不知那件衣袍，那份信仰给了她怎样的力量。

　　人们常说的净化心灵大多只是种华丽包装的自我升华，去到一个陌生的地方感知一番世界洗涤了内心，是否说一个大山的稚童出入一场风花雪月就极尽的世间百态的教化？世界这么大，幸福有许多种，希望和力量终归是油然于心的内力，无论因了什么，只愿我们一如高原的孩子与大娘，亲切而诚恳，热情而虔诚，于心无愧，于世不悔。

　　景

　　拉萨在众山包围中才显现出一点平坦，而那众山大概才是映射它神圣的最佳底板。远在十小时车程之外的林芝则一反拉萨面貌，以江南之风显露在大山深处。

　　雅鲁藏布江谷地，江水奔腾，带着五千年的浩浩气势汹涌着，那是大山深处人民的怒号，是激动的歌，是愤慨的喊，是最真的豪迈更是最初的自然。远山之中的南迦巴瓦峰在云雾缭绕间忽隐忽现，被游客当做吉祥，却忘了它的本真，无非只是喜马拉雅南坡的高峰，它的存在让林芝这片土地垂直地貌更丰富更完整更神秘。它像神仙住所远离世外，也像长者所居傲视人间。藏语中“太阳的宝座”自然离不开太阳的粉墨登场，它闪耀着金光，给南迦巴瓦，给雅鲁藏布，给尼洋河畔，给神秘墨脱一道不为人知的力量，是神圣，也是亲切，给予温暖，也给予威严。

　　苍鹰在此翱翔，不时的嗷鸣让人倍感沧桑。近处青山绿水小江南，远景喜马拉雅雪山尖，眼下滔滔江水天际流，望远安谧幽静如写意山水画。置身其中感知自然在此的力量，是苍鹰何以漫于天地，是牦牛何以安享草原，是藏民何以自由歌唱。那远远飘来的不仅仅是曼妙山歌，更是让人怦然心动的灵魂之音。它苍凉却不悲怆，它豪迈而不放荡，它让人为之恸哭，为之欣喜，为之而醉，它是最真最切的自然给予人们最美的表现。

　　裸儿写了一首首民谣来通晓动物本意，终不过是为了自由为了保守纯真，而这片景色，也许并不能粗浅地告知我自由的本意，却至少能让人看到自然与人和睦相处的本来面目。大概人并不强大，只是略有自负。一次偶遇藏区江南，听过了江水咆哮，唱过了藏民对歌，等过了云开日出，望过了神山南迦巴瓦，大概不虚此行之余，还会更像一个依赖大自然的渺小生灵，怀着敬畏与爱，善待这世界。

　　结语

　　旅行永远不是救心良药，藏区更不是洗涤心灵的救世之处。它只是那样温婉柔和地经历沧海桑田，只是那样包容宽厚地流过世事变更，怀着大山深处高原之巅的孤独坚守一份真实与诚挚。也许有一天，它也有所变化，但至少今天，让节奏慢下来，让瞳孔放纯真，在这儿，聆听欢笑，学着唱歌，嗅着油香，转着经桶，不必拜神认宗，只需回忆寻找，过往我们饱含一如这蓝天一般纯净的希望，曾经我们也拥有像这高山一样坚定的力量。

　　如果你来，带上友善，带上歌，找回希望与力量。