西藏，或许是传说，或许太美丽，或许为了心的方向……
“徒搭西藏”，是一年前产生的萌动，一直向往那片圣洁的土地，也想领略沿途那些美丽风景，还想通过这种身体和心灵同时旅行的方式来锤炼，净化和平静自己。在萌动中，看了些“攻略”，查了下“路线”。后又想着放弃，自己都快50岁的人了，没必要在进藏线上去孤单、去受苦、去冒险……一段时间，就这样在“去”或“不去”之间摇摆，而最后“说走就走”的原因也很简单——工作太累，想放松一下。于是请了假，背上包，带着女儿送的平安符，带着孩子抗震救灾时省下来的压缩饼干，沿北纬30°，去追逐那绚丽的晚霞，感受人生的美丽……
狂劲的峡谷风
带上孩子的祝福，旅途定会一路顺风。
6月4日早上，妻子比我起得还早。吃了她做的可口早餐后，踏上了我的西行之路。
早晨的昭阳区，车还不多，人也算稀少。透过茂密的行道树，街灯还隐约可见。回望家住的小区，妻子还在门口目送着我，天气凉，我挥手让她回去。
在“去”与“不去”的摇摆间，迈出这一步，有些许兴奋，也有些许踌躇，更有那种“竹杖芒鞋轻胜马，一蓑烟雨任平生”的自我陶醉。
从薄雾轻起的望海公园出城后，沿“昭（通）巧（家）路”前行。也许是激动或是第一天的缘故，不到一小时就到了城郊五公里外的万亩荷塘，这里已是碧叶连天，小荷初露。作为家乡的景物，已不再陌生，于是大踏步走，径直往前，两月后再见……
未到昭阳区永丰镇就遇到前往巧家的朋友。家乡地点也不能放过搭车的机会，甩走了9公里大腿的我便搭车直接到了巧家县城，还蹭了朋友一顿午饭。
巧家对面是四川省凉山州宁南县，波涛汹涌的金沙江在这里由急变缓。被誉为“千里大峡谷” 的金沙江大峡谷也在此敞开成一个坝子，当地人称为米粮坝。千百年来，东岸的巧家与西岸的宁南，一江之隔，两岸相望，连结两岸的除了古老的渡船外，就只有让人看着就害怕的绳溜了。1989年的五省七方会议，川滇两省决定在此修建葫芦口大桥，十年之后的1998年11米宽、220米长的钢筋水泥大桥连通了东西两岸。
从桥上走过金沙江时，正好12点。
在这大峡谷之中，沿江而上的风，不仅能让美女们裙角飞舞、长发飘逸，就连手中照相用的手机，都差点被吹飞，它甚至还执着的想改变迎面疾驰而来的摩托车方向。
过江后，沿金沙江支流逆流而上，风渐小，但天渐热，一股股热浪扑面而来，全身的汗直往外冒，就连脚板也是湿的。过金沙江约15公里后，右脚有了起泡的感觉。于是换了拖鞋。谁知，仅3公里，左脚趾竟被拖鞋磨破，这时离四川宁南还有11公里。
不能再走了，准备第一次搭陌生人的车。没想到，第一次招手就搭上一位小兄弟的摩托车。他在金沙江大桥下游20公里处的白鹤滩电站做工，今天去工地上回来。看样子像是彝族，还带着耳环。
到宁南后，他说他家在松新，宁南出去30公里，离普格20公里的一个小镇。
真是瞌睡来了遇到了枕头，又跟着这位兄弟前往松新。一出宁南就开始洒雨，并渐渐变大。兄弟问“你怕不怕，我骑快点”。我告诉他“没问题，你尽管骑”。
到松新时，雨住了，大地是无比的清新……
原计划徒搭150公里到巧家的。一路上有“贵人”相助，徒步27公里，搭车185公里，便提前到了宁南县松新镇。住宿30元，晚餐12元，创可贴2元。
云雾普格路
6月5日，尚未天亮，就听见淅淅沥沥的雨。既然有声入耳，雨就应该不小，原打算早起的我只好拖到7点才起。
但下雨也得走。背着包，撑着伞，独自走在异乡的土地上，隐隐青山，迢迢流水，温柔的风，暖暖的雨，没了案牍之劳形，真有点“斜风细雨不须归”的感觉。
雨，或下或停，远处的山腰便系了飘带，慢慢地，或扩散，或蒸腾，是那样的轻逸，那样的自然，又是那样的无拘无束。有人曾写过“云雾深处水茫茫”，那这里的青山隐隐又是什么呢！
到普格镇，公路开始爬坡，我抄小路而上。村中的岔路口，有一女子坐在门口的木杆上，一个两岁多的孩子在地上玩耍。向女子问路时，她很客气，看我是个远行者，就说：“家里吃了饭再走”。非到万不得已哪好意思到老乡家吃饭啊，况且也不是吃饭时候。这时真想向她要杯水，不过还是开不了口，道了声谢，便向她所指的路继续前行。
村子上去，是普格县普基镇的文化广场。这里，让人眼睛一亮的不仅是广场的宽敞大气，更为耀眼的是红军塑像和雕塑旁的那颗古老的黄桷树。
走近雕塑，原来是罗炳辉和何长工。作为全国33位军事家之一的罗炳辉将军，他是昭通彝良人，是云南走出的唯一军事家，他“从奴隶到将军”的故事一直在乌蒙大地传颂，不仅让昭通为之骄傲，更为昭通乃至云南增添了浓墨重彩的一笔。在这里看到他的塑像，尤感骄傲，也有“他乡遇故知”的兴奋，倍感亲切。
雕塑上介绍，1935年5月18日，红九军团进入普格，在坪塘的黄桷树下小憩时，国民党飞机追至其上空，并用机枪向地面扫射。此时，红军将士不顾生命危险抢救、疏散因没有见过飞机而前来围观的群众，待飞机因找不着目标而轰鸣着朝北飞走后，红军又召集大家，宣讲共产党和红军的主张。在短短时间内，彝族群众从先前的害怕、怀疑转变为认识、信任、感恩。于是，纷纷出来为红军烧水、煮饭。后来老乡们就会常常聚集在这棵大树下讲述“索玛花一朵朵，红军从咱家乡过”的故事。
广场往西5公里，便是有着“天下一条街”的普格县城。这里是彝族自治县，民族味很浓。县城很小，穿城而过，也就把整个普格游完了。出城时，向一位公交车师傅打听了线路，向着下一个目的地继续前行。
由于修路，道路难行，4小时仅走了13公里。正犯难之际，一辆客车在身边停了下来，一看，正是先前那位师傅，“到拖木沟要黑，我捎你一节，”师傅挥手叫我上车。我高兴地上了车，向漂亮的售票女孩付钱，“不用，不用，周末了，我们专程送民中的学生回家，”女孩用最朴实的理由拒绝了我。
挤身于满车的学生之中，仿佛又年轻了许多。对好心人，我只有默默祝福天下好人一生平安。
到荞窝镇下车后，沿公路西行3公里有一“天下第一瀑”“2公里”的广告牌。既然是“第一瀑”，又只有“2公里”那怎么也得去看一看。沿指示方向进到山洼。老乡说，“2公里”是大门，看瀑布还很远，门票200元。这不是坑人吗？路边的广告真是不能相信。本来天色已晚，又赶路，耽搁了去拖木沟的时间。
查查地图，到螺髻山镇，也就是客车师傅说的拖木沟还有10公里。看来天黑之前是赶不到了，拦了辆微型客车，10元钱。
才坐了四五公里就路过一个繁华村子，有人上下。心想这应该还没到吧，待出村一会，才发觉似乎不对劲，就跟驾驶员说，“到螺髻山叫我”，乘客们笑着告知，“刚才那就是”，匆匆下车往回走，又走了两三公里。看来地图也有坑人的时候。
回到螺髻山镇，夜幕尚未降临，这里别致的乡镇民族风情消除了我旅途中的疲劳和心中的委屈。广场上日惹古达、书惹尔达、司惹氐尼和阿俄书补这些神子们，手执铜叉，将昨日的拖木沟开辟成了今天的螺髻山镇，活力、秩序、特色是小镇给我最真切的感受，真不愧为“大凉山上品彝风，螺髻山下过彝年”的美誉。
从宁南县松新乡到普格县的螺髻山镇，总行程56公里，其中徒步38公里。
高高的螺髻山
启程西行之前，就听朋友说，“西昌附近有个螺髻山。”于是6月6日便未继续前行，特意停留在了螺髻山镇。
6月6日清晨，从螺髻山镇徒步3.5公里，便到景区大门。购票后，乘景区车，沿典型的“之”字拐山路，直上7.5公里，便到了登山处，也是缆车处。作为一个徒步者，自然选择沿小路拾级而上，这里的海拔已是2500多米，比集镇上高了大约700米。
一路上，竹木交织，密不透风，曲径通幽，云雾弥漫，虽然爬得全身冒汗，但也不觉炎热，偶有露珠滴下，略有些许冰冷。路边不少朽了的古树，早已不可考究它们存在了千年还是万年，不少树木、竹子已在枯木上开花结果，生命和死亡在此时完美交融的场景，甚有几分奇特。
到了3000多米处，雾已在脚下，远处的天空湛蓝无比，那飘飞于山尖与蓝天下的云雾，竟是那样的轻那么的柔，“如缕如丝”四字，仿佛就是为她而组成的。
越往上，杜鹃越艳，或红或紫，或黄或蓝，或白或粉，漫山遍野，竞相争艳，真是看不够、观不完、赏不尽。
行至3500多米处，便有一湖，涌来眼底。标示上写的是“黑龙潭”。大致是因为漪旎或腐木的缘故，湖水看似如墨，实则澄澈透亮，更兼杜鹃相映，群峰相围，云影天光，让人称绝。
此外，这里还有什么千年古冰川、第四世纪冰川地貌、冰川刻槽等等，由于涉及大量的专业地理知识，就不是我所能看懂和描述的了。
景点最高处只有3950米，但山峰最高处竟达4300多米。从高处下来，有人问“上面怎么样”。我答：“来了就自己去看看嘛”。大概是因为太高，她已不想去了。接着她说：“你也有‘高反，嘴都有点乌。”“真的吗？”我很诧异，拿手机当镜子照了照，却不得而知。
流连忘返的风景确实让人不想走。但来时景区的驾驶员告诉我，景区车5点后就没了，我只有跑步下山，虽然赶上了时间，但腿也软了。
回集镇后，抬张桌子，坐在溪水旁，听着泉音，吹着微风，看着晚霞，吃着豆腐煮白菜，心想神仙也不过如此吧。
清澈的邛海水
6月7日，西行的第四天，目的地是西昌，路程约40公里。
从拖木沟开始，约13公里的缓坡，但路很直。翻过丫口，开始折拐下山，依小路而行，既避免了灰，又有松树遮阳。小路虽然安逸，但因不熟，便不可避免的走错路。有次下到谷底后又爬到山腰。向彝族同胞问路，或许他能听懂我的意思，或许听不懂，他的话，可能说的是汉话，我却什么也听不懂。无法用语言沟通，只能靠手指，遇到岔路又不知道该怎么办了。
下坡不远，就隐隐看到远处的“海”，炎热中的疲倦少去了许多。印象中，“凉山州”除了小叶丹与刘伯承元帅的歃血为盟，就是绵绵群山了，尚不知，前面不仅是辽阔的平坝，还有不小的湖泊，可以算是旅行中的惊喜了。
从地图上查看，该湖泊叫“邛海”，四川境内第二大淡水湖，湖心水域面积28平方公里，周长37公里，骑车环湖34公里，游景点环湖45公里。马可·波罗曾有“碧水秀色，草茂鱼丰，珍珠硕大，美不胜收，其气候与恬静远胜地中海”的记载。看来，邛海之于西昌，好比西湖之于杭州，其大更是西湖的五倍，在青山绿柳的映衬下，邛海真是一碧千倾。
有了海的吸引，加之又是下山，脚步便轻松了许多，到邛海时是下午4点。蔚蓝的天幕下，白云悠悠，滟潋波光中，水清影明。这是湖的尾部，小孩子们在浅处戏水，女士们在近处弄姿，男人们在远处畅游……优美和谐，其乐融融。俗话说“远怕水近怕鬼”，在这巨大的诱惑中，我也怕不了那么多了，脱了衣服，在里面“狗刨”数十米后，仰躺在这恬静的湖面上，微波万叠，阳光闪烁，我看着这一切的一切，然后深深地迷醉在这一泓湛绿的湖水和湖上出尘忘俗的幽静中了。
享受一番后，赶紧上岸，毕竟是第一次来西昌，还要找吃的住的，在这样的美景下，不想乘公交，只想沿湖步行，虽然离城还有数公里，但也愿倾尽所有去欣赏、享受。
尘埃不见关沟路
6月8日在邛海南岸，燕子来回，轻盈低飞，我还纳闷这么好的天气怎么可能会下雨呢。但雷雨却果真于深夜之中骤下，一个多小时后才停。睡了一觉，疲倦也渐退去。
早上坐着公交游了一下凉山首府西昌，觉得休整了半天也差不多了，加之雨后的天气不是正好徒行吗，于是便决定起程。
午餐后，乘101路公交到佑君。向清洁工人问路时，直摇头，“走不拢”。不管它，30公里路，尽力！
谁知，穿出磨盘山隧道后，要么没车，要么就是一串一串的。原来，近10公里的小关沟段正在修路，此段又是个夹皮沟，没有半点风的气息，加之车辆单线放行，每次放行，都是数十辆大车小车争跑在被挖掘机挖去表层的灰尘路面上，满天的灰尘弥漫在车前车后，五十米外根本看不见车子。当年杜甫《兵车行》中的“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。”应该也不过如此。
逃出小关沟，就进入了盐源境内。深谷下的“碧波飘带”应该就是金沙江主要支流的雅砻江了，她在这里是这样的清澈碧透，殊不知，一跟金沙江混在一起就不见她的踪影，那“清者自清，浊者自浊”的话到底是谁说的呢？
这时（下午17时）离金河乡只有7公里了。
称为小金沙江的雅砻江，藏语称尼雅曲，意为多鱼之水。其发源于巴颜喀拉山南麓，经青海流入四川，于攀枝花市三堆子入金沙江。因流经地区多为丘状高原地区，其河床宽浅，水流漫散，所以碧波清澈。
6月9日，西行的第六天，从西昌市金河乡沿峡谷步行到盐源县平川镇（20公里），再搭车到盐源县城（60公里）。
金河乡位于雅砻江西岸。街道不大，但比较整洁卫生，大概是处于西昌到泸沽湖的交通要道，其食宿偏贵。
头晚淅淅沥沥的雨，让河之滨、山之麓的金河乡更加清新怡人。
从金河乡沿着307省道南行30分钟便是雅砻江大桥。过桥后，公路便离开了雅砻江，沿一条清秀的淙淙支流向南而去。
雨后的清晨，恬静而安详，空气透着泥土的芬芳。背着包、赏着景，让脚步沿公路自由行走，路旁，溪水潺潺，清澈而下；远山，薄雾蒸腾，轻绕山岚。偶尔间，“唧唧”的鸟鸣从路边树林中穿出，每隔不远就会有小卖部和食宿店。徒步以来，这算是较佳路段了，于是在QQ日志中写下了舒畅的心境。
空山新雨后，唧唧鸟清鸣。
沿谷缓缓上，溪水淙淙流。
薄雾漫蒸腾，车辆疾疾驶。
眺望蓝天净，白云朵朵升。
前方的乡镇是盐源县的平川镇。从雅砻江向南后就一直在溪流的伴随下，在峡谷中穿行。凭着“平川”这一名字，原以为出峡谷后，就是宽敞的坝子了，谁知平川仍在峡谷中，“人”字形的街道长不过1公里，两山相隔也不过500米，到了才知道“平川”并不平，不过这里倒是有几分热闹，每天中午12点有一趟去县城盐源的班车。
原打算在平川住宿的，但天气炎热，觉得不怎么好在。用过午餐继续前行，8公里后，20元搭了一张微型车到县城，可县城也不怎么样，简单的游了一圈，回到住处，洗衣洗澡，睡觉。
睡前，向老板娘要蚊香，找了个半截给我，向其借火。可听到的是“没有，这里有火机，一元一个。”开店还卖火机，我真是服了，便干脆地说道：“不用了”。不是舍不得一块钱，真觉没这个理。
热心的喇明军兄弟
6月10日，从四川盐源到云南宁蒗，共102公里。途经梅雨镇、博大乡、盐塘乡、烂泥箐乡。
6点过出城，走了5公里后乘班车7公里到梅雨。
从梅雨出来，在途中遇到一放羊老乡，他说他以前就在巫木乡工作过，到宁蒗可走巫木乡，只是那里全是彝族，不懂汉话，第二天从巫木乡到宁蒗要翻大山。翻山我不怕，于是就打算到巫木乡住宿，第二天翻山到宁蒗。
在去巫木乡的途中，一辆红色轿车在身边停下，“你到哪里，我捎你一程。”我喜出望外地上了车，告诉师傅，“巫木乡”。
师傅是这次西行中，第一个主动搭我的热心人。交谈中，他说他在煤业公司上班，要去博大，还顺手从车架上取下身份证递给我看，师傅的名字叫喇明军，蒙古族。当他知道我目的地是宁蒗后说，“宁蒗很远的，走巫木也不好走，并且全是彝族，你也问不清路。”接着，喇兄又说“走博大比较好走，我送你一段。”师傅真好，主动要求与其合影，他爽快地答应了。到博大乡后，喇师傅又送了我20多公里，直到前面是土路才往回转。下车后，他还告诉我，如果回去时还走盐源，就去他们家住一晚，并留了电话号码。像喇师傅这样的热心好人，发自内心的感激。
下车后已是土路，这时到宁蒗还有50公里。走了两公里后又搭了一辆轿车，直到烂泥箐岔路口，这时离城只有十多里了。其实，车的后座已放着不少水管，又坐了一个人。我搭车时，师傅还是让我上去挤着坐。
师傅在车上侃他去稻城的感受，稻城又高又冷又险又没车，他们3人换着开都一个礼拜才回来，劝我游游丽江、迪庆打转了。我说，还是想去……
在四川凉山州绕了7天又绕回到了云南。途径县城有云南的鲁甸、巧家，四川的宁南、普格、西昌、盐源，云南的宁蒗。总行程600公里，徒步210公里，花费800元。
和女儿在一起
6月11日，在宁蒗见到了支教的女儿。
原计划的西行之路是经西昌，过冕宁，到泸定，上G318的。之所以绕道宁蒗，是因为女儿在大学期间，搁下学业，到烂泥箐乡牦牛坪村福和希望小学支教，特别想去看看年少的女儿，当然这里也还有独具魅力的泸沽湖、神秘的女儿国。
6月10日，从盐源过来时，搭车师傅刚翻过梁子，就指着远方高高山峰说，“有风车那里就是牦牛坪”。风车处，既高且远，风车成排蔚为壮观。
我不相信女儿在的地方会有那么远，那么高。到离烂泥箐乡政府最近的路口时，我下了车。想，一个村离乡政府应该不会有多远，今晚应该能见着女儿。
打电话跟女儿联系，她有几分激动，问我到哪里了？我说了位置，她也弄不清楚，其他老师也不清楚。现在才证实，他们确实在那高高的山上，远远的风车旁，她说他们学校就在风车的发电厂旁。
“今晚还有自习，明早有两节课。”她说，“先到宁蒗住下，休息一下。”
我还是想早点见着女儿，但她不同意。
“太远了，走路是到不了的。”她说，下过雨的路不但难走，而且比较危险，让我明早再去，并告诉我他们在宁蒗的常驻地方，那里比较便宜。
用导航找到了女儿说的宾馆。晚上10点过后，女儿下自习了，她告诉我，“明早来时，买只鸡，带点酒。”
听到这话，真为女儿的渐渐长大而高兴。我没想到的，她还意识到了。学校离城远，来回一次不容易，况且校长、同事对她都特别好，大人去了，肯定要感谢感谢。
可第二天早上起来时，她怎么也不让我去了。
大概是她在的地方太偏僻、太简陋。这平时与她的交谈中便有所感觉，她怕我去了看着，心里不舒服。既然女儿不同意去，我也只好在县城等她。
清晨的宁蒗，下着淅淅沥沥的雨。出去吃早点，随便逛了下。
对于一个只有25万人口的宁蒗来说，虽然城市不算小，但流动人口却不多。旅游者大多住丽江，或直接住泸沽湖，所以这宁蒗县城就成了个“不冷不热”的地方。
街上也基本上是当地群众，他们的肤色普遍偏黑，民族气息浓郁。有穿“异装”的阿婆，也有叼旱烟的妇女。地摊上，有卖灵芝的，也有卖虫草的，虫草几只一捆，一个地摊也就那么两三捆。
6月11日早上，女儿有三节课。12点过后，我想她应该上完课了，打她电话却联系不上，我就一个人先把饭吃了。1点过后，她说搭上车了，一个小时左右就到。
将近3点的时候，在旅馆大厅等到了女儿，第一句就听见“好饿哟”。没吃午餐就赶着来县城，真是有些心疼和不忍，内疚没等她到来再一起吃午饭。我领她上街吃了碗饺子后，她还在说，“才半饱”，看来真是饿坏了。
“午餐”后，她带我游了她熟悉的街道，她常去的图书馆，支教教师一起去过的咖啡店。一路上，说了许多许多他们的轶事，他们只有周末才能进城洗一次澡，且时常停电，吃的也是肉食多，蔬菜少。但学校很“出名”，捐书、捐科技设备、捐衣服的都不少，她还幽默道：“在这里洗衣机只能当米桶”。
不到10岁的学生也只能一周才回家一次，10岁以上的每月还要从家中背着柴来学校，既做饭，又取暖……
听着女儿的讲述，心里竟五味具杂，一时说不出那是什么滋味……
静怡的泸沽湖
从宁蒗一直向西，翻过一个海拔近3000米的丫口，前行数公里就是泸沽湖景区检票点，100元的票价不算高，但交50元给师傅就可以逃票，不过这真的不光彩。支教老师是免票的。
再行数公里，就可看到泸沽湖那50平方公里的宁静湖面，水天一色，奔来眼底，这时你不得不被这美景折服，不得不为之兴奋。
盘山而下，便到了群山怀抱的泸沽湖岸。多数人是在洛水下车，车上只有女儿和我，师傅直接把我们送到了里格。女儿介绍说，里格半岛是中心景区之一，岛上的住宿较高，很多是1000以上，躺在床上就可以欣赏风景。
我们则在岸边找了家客栈住下，80元的标间还算可以，5分钟就可以漫步到岛上。
走近泸沽湖，水波微漾，湖舟飘摇，白云如絮，柳叶轻扬，这里不仅灵动，更显艺术。清澈的水里，盛开着一朵朵小小的娇嫩的小花，女儿说这叫“水性杨花”，细长而深绿的茎顶着三瓣、四瓣粉白带红的花朵，娇羞地依偎着微澜，在水面那细碎的阳光中，为你调制出一抹清凉，一份素雅。
信步于这湖光山色中，柔美湖面、静怡的湖水、薄雾缭绕的湖岸…… 顿时让你忘却旅途的倦意、异乡的孤寂，在这一尘不染的世界里，心若明镜，至纯至善。
不知不觉，已是落霞余晖。当蜜一样的晚霞在天边闪耀时，或窈窕，或静美，或端庄的年轻女郎、标致女士，落落大方地变换着姿态摄影留念，人景合一，此时这山这水这人这景，完全就是一幅摆放在你面前的油画。此时的泸沽湖，让你竟分不出是梦境还是现实。
入夜，星辰灿烂着碧空。在湖畔的村街上，在霓虹闪烁的木楞房下，有咖啡，有酒吧，有茶座，还有诱人的烧烤与升腾的篝火。不愿凑热闹的人们则划着小船，驶入碧波荡漾的湖中，淡蓝色的轻纱把一切都罩在其中，轻纱上星光点点，清辉下天水一际，潺潺的水声在船底响起，静谧的山峦在清幽中掠过，或低或高的歌声透着淡淡的云雾从岸上飘来，偶尔的一曲《花楼恋歌》直接将你引入蓝色梦境……
若干年后，或许你会怀念这一天；或许你会觉得天堂很远，泸沽湖很近！
告别女儿
6月13日，启程前往永宁时，女儿还在睡梦中。前天在宁蒗陪了我一下午后，昨天又送我到泸沽湖，今天她将只身返校。
想着她来宁蒗会我时，连车费都没有；来泸沽湖玩，还要先摆刺绣地摊，攒够住宿费和车费；尚未长大，就独自来到千里之外的大山深处支教……心中竟是无尽的酸楚，我选择悄悄地离开她。
跨出门的那一刻眼里的泪禁不住滚落而出……
一路上全是孩子幼稚的身影与酸楚的牵挂，过“女儿国”也无心赏景。途中，一个师傅主动让我搭车，心中想着孩子的我，虽然无心搭车，但也不能辜负师傅的一片好意。在车上，始终控制不住自己的情绪。师傅告诉我，孩子要多经磨砺，今后才能立足于社会，他还讲了他的经历，但我心中还是觉得女儿孤单、无助。
从泸沽湖出发前往亚丁，沿预定路线，有500多公里。在地图上，走直线仅200公里，一条在四川的木里县境内，一条在云南的迪庆，可迪庆这条线路的中间有滔滔的金沙江相隔，是否有桥或溜索，老乡们也不知道。于是决定走木里，第一天先到四川凉山州木里县依吉乡，约40公里。
师傅载我到永宁，此时也就9点左右，时间尚早。我就准备直接穿行至四川省木里县的依吉乡。
历史上的永宁是滇川藏茶马古道的重要驿站，也是商品物资集散地。而今，它依然繁茂，商贾络绎。
因为只是路过，我能看到的除了神奇俊俏的格姆女神山、迷人的高原田园风光外，就只有神秘的女儿国那古老典雅的摩梭村落了。其他据说还有永宁坝、扎美寺、忽必烈南征遗址、土司衙门，以及男女同浴传统的高原温泉等。
在老乡的指引下，经农场、安房，一路向北。进入山沟（不知是不是泥鳅沟）后开始爬山，雨也随着大了起来。
快到山顶部，雨停了，这里有个房屋比较集中的村落，应该就是地图上的“沈家村”了。村中有个简单的学校，学校前有个木杆搭的简易篮球架，旁边是个“小卖部”。透过售货的小窗口，基本可以看清黑黢黢屋内简单的东西和斜躺着的主人。十分口渴的我本想买瓶水的，看着这样子，就什么也不想要了。
再往上，就是山顶，可找不到路了。稍微停了下，恰好有几个背柴村妇过来，她们也不知道去山那边的路，也没去过。最后她们还是为我指了一个方向。路是往下走的，走到一平坦处，有摩托车，还有羊，可就是不见人，喊了几声，无人回应。
后来才问清楚，先走的路是对的，我又返回来了。其实，林中是有路影的。在丛林中翻越，不到一小时就翻过了无名梁子（地图上有个野鸡梁子），开始下山，虽然天气尚早，但担心走不出去，于是就小跑着下山，穿越在深深的茂林中，或许这就是他们所说的原始森林，林中那偶尔遇到的丢弃的矿泉水瓶鼓励着自己，心中想着这路准没错。约两个小时候后，跑出了森林，见了天日，心中又是一个兴奋和激动。
晚上7点，终于到了木里县的多吉乡。难怪山那面的人没有来过，刚看到多吉乡时以为只是集镇的一部分，原来这是它的全部，一个乡政府、一个学校，几个家庭式的客栈和商店，其他的则再也没有了。这里没有集镇，只有这边的人去永宁买东西的，就没有那边的人过来的。
依吉到香格里拉镇
6月14日，从凉山州木里蒙古族自治县的依吉乡，到甘孜州稻城藏族自治县的香格里拉镇，甩腿30公里，搭车4辆约40公里。乘车约90公里，乘的一藏族同胞的客车，付费30元。
从依吉乡出发，朝俄亚乡方向前行。一路上山高坡陡谷深，偶尔有车来，都要站在边上，让车过了再走。若遇上对头车，更要选地点才能错过。不少上学的孩子，前往依吉上学，有的走路，有的是家长用摩托车送。在“之”字拐的下山路上，便有了村庄，但路上的积尘太厚，每走一步都会带起灰尘。我搭了张摩托车到山脚。
到俄亚时，又搭了一辆“川A”车，车上有两个年轻人，应该是在这里修电站的。上车后，他们走的比较缓慢，每到悬崖地段都要停车观察山上有没有落石滚下，然后再快速通过。他们挡风玻璃的左上角明显是被落石砸了，密布着成散射状的裂痕，迹印新鲜，估计就是来时才被砸的。
到东义镇后，我下车吃了午餐。又搭了一辆“云F”车，到吉呷乡后，他们去香格里拉县，我去亚丁。接着又拦着一辆从香格里拉县过来的微型车。
不愧是久跑世外的，藏族师傅比较健谈，偶尔还哼哼小曲。戴顶明显的藏族沿边毡帽，上面还别根染色鸡毛，挺漂亮的，时而摘下时而戴上，似乎成了他的玩具。
“可以看看你的帽子吗？”当他把帽子放在车架上时我这样问他。
“可以，但不能戴。”
“这么漂亮的帽子，挺贵吧？”我又问道。
他介绍说有几百的，也有几十的，几十的就不行了。他这顶是300多的，戴着它不仅防晒，而且很酷。
他还说，藏族的习惯是进寺庙不能戴帽子。
微型车上，除了师傅就只有我了，师傅技术挺不错的。在俄初山盘旋而上的公路上，加之没有其他车辆，只见他熟练地操控着方向盘，车辆倏倏往前行驶。两个多小时就到了香格里拉镇，也就是亚丁景区售票处。
看了一下亚丁的旅游简介，票价150，观光车费120，合计270。售票员说“不买车票可以，但徒步进去要签协议”。我想协议无非就是安全问题，签与不签一个样，谁能负谁的责。没有理会这事，先找旅店住下，明天直接上亚丁。
晚上住仁村的一藏族同胞家，是村文书，也是旅游解说员。其房子很大，房间也可以，要50元，我问能不能优惠，答复是，“可以，你随便给就行”，最后付了40元。
老乡告诉过，可以跟他们家一起吃饭，但当地习惯是天黑以后才吃。不是怕天黑了才吃饭太迟了，而是不好意思随意的在别家吃饭。按他的介绍去了村公所里的餐厅，那是营业的，四川人开的，虽然有些贵，但还是挺卫生的。回到文书家时，他们正在烙青稞馍馍，我吃了点，还挺香的。
文书介绍，全行政村有300多户人家，全为藏族。原来的土地被政府收了统一规划，村民的收入主要是靠旅游业。亚丁马帮是村民们按政府规划组织的，一家一匹马，45天轮到1次，1次15天，工作就是驮游客上最高景区，每驮1次300元，不过冬季封山，全是雪凌，人马难行，便都不准进去了。
亚丁很远
在亚丁村，遇到很多来自各地的背包客，大多是要去西藏的。
从亚丁村去景区可以自由进出的，车也可随便坐。6月16日，去了仙乃日雪峰和卓玛拉措湖。6月17日从扎灌崩进去后，再经冲古草甸，往左5公里是洛绒牛场。在冲古草甸，可选乘80元的电瓶车，也可以沿走廊徒步而进。
冲古草甸开始，路也平缓，之前是爬山，之后便是在峡谷中行走。沿山间的溪水逆流而上，一边是栈道，一边是电瓶车行驶过的柏油路，两条道基本平行而过。只是栈道会在“哗哗”的小溪上穿来穿去，移步异景，风光无限，不时还有木亭可小憩。途中，见一妇女提着小锄头，跪爬在树脚，似乎在找什么东西，问之，“挖虫草！”一旅游小伙也跪在旁边跟着找，他应该是找不到的，或许连虫草在地面长什么样他都不知道，只图个有趣。
还在欣赏左右风景时，一女孩高兴地惊叫起来。往她手指的方向一看，不远处蓝天相衬，雪峰挺立，云蒸雾集，大家忙着拿手机照相，生怕云走了，更怕被瞬息万变的云把雪峰全遮了。
原来，前方就是三大神山之一的央迈勇，而且离我们越来越近。路一转，左边又出现了夏诺多吉。原来，前方的央迈勇，左边的夏诺多吉，与右边的仙乃日，三座神山形成“品”字形矗立在我们面前，给人以神圣、壮观之感。一路上，除了十里长廊能让你感受到原生态的纯美外，还有那变幻莫测的天气，仿佛娃娃的脸，时而晴、时而阴、时而雨，彼时，或急或缓的雨还会在阳光下飘飞，在如此美景中，真有“我已不思归，愿做山中人”之感。
到达络绒牛场后，展现给你的是两座雪峰下的大片草甸，这比下面的冲古草甸不知要大多少倍。到这里，柏油路和栈道都结束了，呈现给你的是崎岖的羊肠小径和数十匹马帮。雪峰，在远处看还有意思，到了它脚下也就那么回事，反而没什么趣味了。
从洛绒牛场到央迈勇背后的牛奶海，是5公里的羊肠小道，不少路段还被泉水浸湿。到洛绒牛场后，有一半的游客选择“到此为止”，一是觉得“也就这回事”，二来“300元的马费太贵”。且骑马只能到牛奶海，到五色海还须上爬400米，那里的海拔是4700多米。剩下的一半认为“来都来了还是进去看看！”在这一半中，有一半骑马，一半走路。徒步的，因为海拔渐高，稍微快点就感觉特累，只能三步一停五步一歇往前挪。在这里，脚步轻盈却不矫健，有男的牵着女的，让其“缓慢呼吸”；有大人拉着孩子，告诫其“别大声说话”，也有小跑着回来的年轻人。走到半程时，遇到一个中年女性。上去的人敬佩地说“你这么快就回来啦！”听到的则是“还要一个多小时，我放弃了。”话语中透着“回头是岸”的悔悟。
“还有多远？”又有人问话，大家都觉得走了很远了，一位骑马男士说“我没上去。”
“骑马都上不去，你还来做什么！”一个女士讥笑着他。
海拔越来越高，植被越来越少，等走得几乎连草都很少的时候，一片翠蓝的湖泊出现在我们眼前。看了牛奶海，多数也就没选择再去五色海了。不知是400米的路“再也上不去了”，还是觉得“也就这么回事”，或许是“亚丁太远，我们到不了……”
稻城休整
17日从亚丁出来，直接坐车到县城，路况还算好，75公里花费50元，用时80分钟。
一路上，海拔渐升，20公里后，公路从峡谷冲出，地势也渐宽渐阔，到达勇敢、神奇的波瓦山时，海拔已上升到4700多米，眼前的稻城一片广袤，辽远空阔，草原风光尽显。
过了波瓦山，一路往下，到了平坝，就有成片成片的青青胡杨林，穿过林区便是稻城。“稻城”的意思并非“出稻子的地方”，在藏语中意为“山谷沟口开阔之地”，古为白狼羌地，现为四川省甘孜州辖地，与西藏昌都紧紧相连，其海拔比西藏拉萨还高1000多米，是典型的康巴风俗、青藏风貌。
在这高原边城，天很蓝，云很低，清澈的傍河更是静静地依城而过，此时，你能感觉到一丝静谧，一份清悠，一种闲适，此时的心仿佛也是透明的。
傍晚，35元住进了“稻城国际青年旅舍”的十人间。虽说是十人间，其实除了我就只有年轻的一男一女了，他们也是从亚丁回来。再后来，又来了一个男的，20多岁，是北京某校的老师，姓刘，他要去亚丁，离开时，还一再嘱咐我注意安全，并告诉了手机号码，说有事就打他的电话。
到稻城，已经出门14天，虽然不觉太累，但按计划应该休整休整了。加之，穿着出门的“骆驼鞋”已经帮烂底薄，快磨通了。于是在专卖店180元买了一双“特步”，试了下，觉得还可以。
6月18日在稻城休整。早上就睡了个懒觉，8点从青年旅社出来，两个小时就把稻城逛完，还到菜市场把烂了的鞋子补好以备用。
稻城县虽有14个乡镇，可人口不到3万。据说，一到秋天，这里的天是湛蓝的，水是碧绿的，草场是耀眼的红，树叶更是金的黄、青的绿、血的红，绚丽的五彩把稻城装点得梦幻斑斓。
中午睡了个午觉。觉得这休整反而没有走着舒坦。
于是，来到稻城城北的半山上。这里有高高的白塔，被称为“尊胜塔林”。白塔除一个主塔外，还有108个小塔。大概是因为塔身洁白，故而取名“白塔”。每座塔都分为塔尖、塔身、基座三部分。塔尖上供奉着一尊菩萨，塔基四周是一排排转经轮，广阔的天地中，在白云蓝天下，白塔显得特别耀眼和伟岸。
接着，便有稀稀疏疏的藏胞，来到白塔，也有游客。他们沿着基座上的一排排经轮顺时针行走，几乎人手一串佛珠，一手转动经轮，一手捻着佛珠，口中念着的不知是经文还是真言。
曾经在仓央嘉措的诗句里听到过“转山转水转佛塔”，今天亲为所见。心中似乎漾起一种感悟，或者说是感慨。
怀着好奇的心理，我也默默加入其中，只是没有转动那密密的、一个挨着一个的经轮，怕不懂规矩的我亵渎了它的神圣。
亘古宁静的海子山
6月18日，稻城到理塘。
从睡梦中醒来，已是鸟鸣唧唧，晨曦透过窗帘，照在墙上，几许温馨，几分斑驳。
或许是因为旅游淡季，“稻城国际青年旅舍”的旅客并不多，加之天刚朦朦亮，宽大的旅社尤显寂静。
走出旅社，树叶在微风中摇晃，河水在波光中荡漾，“徒途背包小栈”、“卡瓦梅朵民俗风情客栈”等用自身的特色显示着固有的“文化”。
外面的天气虽然还有几分凉意，但徒步在美好的晨曦中，心情依旧爽朗。
十多分钟后，便是理（塘）亚（丁）公路，跨过稻城大桥，沿尊胜塔林北山转半圈，便是桑堆镇龙古村。这里牧场开阔，河流平缓，村落、牧人、牛羊散落其间。在平坝与山体的连接处是无限延伸的公路，公路上车辆极少。
散落在草地上的土库房，是藏胞独特的民居。大概是因为人口稀少，土地广阔，它们很少连片。每家的房头都插着国旗或党旗，偶尔也有插其他彩旗的。在蓝天下，在白云里，鲜艳的旗帜迎风飘扬，这不得不说是藏家的另一种风景。
到吉乙村，纵横的河流在这里形成大面积湿地，湿地里生长着茂密的水藻植物。
据说，每当国庆前后，这里的水草仿佛在一夜之间被点燃，一团团、一簇簇，火红的水草极为夸张地铺向水中，映衬着蓝天，装点着碧水，呈现给游客的是一幅色彩斑斓、如梦如幻的大自然画卷。
过了离县城28公里的桑堆镇，平坦的理亚公路开始缓坡渐上，渐渐地，山峦退去，旷野无边。这时，你会看见“海子山4500米”的宽大路牌，前方的理亚公路也沿着平缓起伏的山势一直铺展到天边。
海子山虽说是山，其实山势起伏并不大，这里只是海拔高而已。山上，砾石满地，湖泊棋布，无树也无河流，一半以上属于湿地草甸和灌木丛。
据有关资料显示，面积达0.01平方公里以上的海子有411个，其湿地面积约达1400平方公里。由于几乎处于没有人为干扰的荒野状态，这里是中国保存最完好的高寒湿地生态系统之一，生态功能非常完整。
走进这“天外星球”的“千湖之山”， 仿佛进入了另一个世界，拥有着亘古的宁静。
爬上石包，极目远眺，空旷寂寥的天地无止无境。远山之处，更是云层叠加，气象万千，雪峰也在隐隐约约中显示她的独特与静美。环顾四周，一种“ 收拾乾坤归眼底”之感油然而生。
过了海子山，前面有一群人驻足观望，原来前面是形象逼真的兔儿山，两座刀削的山尖高高耸起，特象兔子的耳朵，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。
下山便是宽阔的理塘草原，一群群、一只只牦牛洒遍草地，它们自由而悠闲，正幸福着它们的幸福。
稻城到理塘，150公里，走路25公里，搭摩托15公里、拖拉机10公里、越野型轿车100公里。早上6：30出发，中午13：20到。午餐干粮，晚餐25元，住宿30元。
世界最高城——理塘
6月19日，理塘到巴塘。行走了16天后，正式踏上了“国道318”，在几分激动中，感慨自己终于走上“正轨”。
理塘，隶属于四川省甘孜州，海拔近4100米，被称为世界最高城。
理塘除了世界最高城的美誉之外，还必须提到一个人——仓央嘉措，其一生对理塘魂牵梦绕，不仅情人达娃卓玛就在理塘，还曾预言自己将在理塘投胎转世。在这里，他唱出了“跨鹤高飞意壮哉，云霄一羽雪皑皑，此行莫恨天涯远，咫尺理塘归去来”悲壮而缠绵的诗句。客栈里，游客们也纷纷留下“此行莫恨天涯远，咫尺理塘归去来”“洁白的仙鹤啊，请把双翅借给我，不飞遥远的地方，只到理塘就回。——仓央嘉措”等“墨宝”。
理塘往西就是200多平方公里的毛垭坝大草原，曾被《中国国家地理杂志》评为“中国最美的六大草原之一，国道318宛如圣洁的哈达飘动其间。
我走得算早的，但草原上已有牦牛放牧，成群的牦牛或停或走，悠闲地觅着自己喜欢的食物。牦牛身后，是一个八九岁的小妹妹，纯真可爱。晨际的“牧牛女”，不仅是一道和谐的风景，更有城市孩子所无法感受的童趣。我拿出手机向她拍照时，她不仅没回避，还微笑着向我挥手，说了句话，我后来才明白是“扎西德勒”，此情此景，让人心里暖暖的。
道路上，还有昨夜的雨迹，微风中飘拂着清新，远方的西山之峰更有金色的阳光照耀，背包徒步于这广阔的原野，真是个“此行莫恨天涯远”，或许某一天又会“咫尺理塘归去来”。成排的，或单独的骑友，也一个个从身边掠过，或向你翘起拇指，或为你留下一句“加油”，这是上了318才独有的风景，也为自己的徒步增添了力量。
西行10公里左右，缓缓的无量河便与318一路相随。有了河流的相伴，不仅让辽阔的草原有了灵气，西行的步子在愉悦中也轻松了许多。这里，蓝天与草原相映，无名小花在如茵的草原上随意摇曳，河流与道路相随，他们在空旷的草原上相依相伴尽情延伸，白云轻轻飘浮，微风缓缓吹过，偶有车辆驶过，既不孤单也不喧嚣，难怪人们把这里称为318上的最璀璨的明珠……
离开无量河，道路继续向上翻越，昨天到今天，一两百公里的一个“7”字拐后，又拐上了海子山，这里的海拔是4685米。过了山口没多久，就在拐弯处见一辆大型货车侧翻路旁，车下面就是数十米的悬崖，这车运气这么好，怎么就横担在路边了呢？原来，是扎实的堡坎把车和人救了，堡坎正好伸进车的轮子与车厢的空隙间，把车紧紧拽住，吊车在那里费了九牛二虎之力才将其吊起来，我们都为车主的幸运而感到高兴。
就在事故转弯处，闻名遐迩的海子山姊妹湖扑入眼帘。“姊妹湖”又名“眼镜湖”，因为南面雪峰冰帽消融，流水聚于冰蚀洼地而形成，姊妹湖静静地躺在这海子山上，犹如雪山的两滴眼泪，不仅神圣，而且静美。2006年第10期《中国国家地理》，曾以此为封面。
理塘到巴塘，海拔从4600米骤降到2500米。因为濒临金沙江，又三面环山，气候温热，街上到处是裙子、短衫，炫耀着白皙的皮肤。
入耳的是浓浓的川音，眼见的是满街川味馆。若不是进藏，你会觉得是不是到了成都的某个小镇。
得天独厚的环境使这里有了“上有天堂，下有苏杭；到了巴塘，忘了爹娘”的顺口溜。
也因为这里是川藏、滇藏线的重要交汇处，中原入藏之要冲，蜀、藏文化交融地，其商贾繁茂，风俗独特。
不过，这里的治安如何，倒是不得而知。来时，搭了位林业局大哥的越野车，经过检查站时，叫我不要说话，他用藏语跟他们说“我要赶下去值班”，两处检查站都没登记就放行了，连我也逃脱，这样的场景就像电影中的地下党过哨卡一样。
到了县城，果然见各单位在街上执勤。虽说是执勤，就一张桌子两个人，桌上写着“发改局维稳点”之类的，这样也方便你及时报警，及时处置。同时，街上还有戎装荷枪的特警骑摩托巡逻呢。
理塘到巴塘，167公里，徒步30公里，搭车二辆。早上7点出发，下午5点半到，堵车1小时。午餐干粮，晚餐15元，住宿30元。
风雨进藏路
19日傍晚，天气比较晴朗，洗了晾在客栈门口的衣服，一转身的功夫就干了。晚上，却狂风乍起，接着就是一夜的雨，淅淅沥沥。
20日黎明，虽说还有零星雨点，空气却无比的清新。六点过从旅社出发，离开蜀地边城——巴塘，开始进藏！
离开巴塘沿拉措河南下14公里便是竹巴笼。1964年建成的金沙江大桥还在用，不过进藏的车辆和行人走的都是下水几百米处新建的大桥。
大桥中线立着“西藏界”、“四川界”的标志，同时也留下了不少背包客、骑友的“足迹”和他们的名字，潜意识中留下了自己进藏的斗志以及旅途的艰辛。
过了桥，便是西藏。辖地属昌都市芒康县，桥的西头矗立着一块巨石，上面刻有“雪域卫士，交通铁军欢迎您”的赤红大字。数百米后是“芒康县竹巴笼检查站”，所有行人、车辆逐一登记，方能前行。
6月的金沙江峡谷里已骄阳似火，沿沟西进，更是没有半点风气，两边的高山怪石林立，即使是土崖也寸草无生，犹如《西游记》中火焰山的样子。
在炎热与荒芜中行进，加之不间断的上坡，体力殆尽，渴的不仅是口和唇，还有心脏与躯体，火辣辣的脚板在火辣辣的水泥路上，每走一步似乎都在考验一个人的意志力。
解渴的唯有公路护栏上那不间断的留言。他们和我一样，期盼着“前面转弯处有车”，“我在这里吃压缩饼干了”也能支撑身体继续前行，当然还有“此时的我叫天天不应叫地地不灵”的无奈和“我的苦不会告诉你的”的斗志。当然“肥妹，我爱你”“老婆，我爱你”的一路浪漫，与我则无半点关系。
“看见左边那个洞了吗，野人，毛茸茸的，吓尿”，我往左一看，半山腰果然有个一米多直径的洞，阴森森的，还有艰难的梯子通到路上，一下让我毛骨悚然……
或许，他真的看到“野人”了，因为这里属于滇金丝猴众多的红拉山自然保护区。
车本来就少，过一辆拦一辆，任你把大拇指翘得老高，由你怎么面带笑容，没有谁理睬你，真是“路远日高坡缓上，筋疲力尽望空穿”。原计划目的地是芒康，现在看来只有在温泉山庄小住了。
其实，搭车也是对一个人耐心和忍受力的考验。每每在绝望之时，就会想起攻略上的一句话，“搭车进藏就要讲脸皮厚，最好是‘不要脸，否则你就纯徒。”这攻略时时鼓励我把右手抬起，把大拇指翘起，尽管没人理，车还是继续拦着，谁叫我是“徒搭”呢。
搭了十余辆车，一辆“豫G”牌照的河南车终于停了下来。我急忙感谢，车上有三位师傅，虽然疲倦，“上车不能睡觉”，这是规矩，我按着规矩与他们一路搭讪。“前面就有搭的了，他包太大，你这包小，就载你一段。”真为自己的小包而庆幸。搭上车就什么问题都不是问题了。
上车没多久，不知是风云突变，还是进入雨区，噼噼啪啪的雨点打在车窗上，凉爽着疲惫的全身。风雨之中，骑友们也纷纷停下，偶有几个依然吃力地蹬行着，一骑友还撑着伞蜷缩成一团蹲在一堵土墙的墙脚。
路依旧盘旋着往上，这是在爬宗巴拉山，坡度较陡，海拔也从巴塘的2200多米上升到了4100多米。过了宗巴拉山口，下坡9公里就是芒康县城。骤雨初停，空气清新，虽然是县城，宛若一个乡镇。加之正在修建，运土的车来来往往，感觉这芒康县城实在是不怎么样。
“豫G”车在路边停下。我再次感谢，准备下车。“你不走啦？”我疑惑着问师傅“你们还走吗？”“等等后面的车，再看吧。”
他们是一个车队，后面还有两辆车。在微信上联系，对方也不知道在什么地方，等了半小时左右。师傅问前面的情况，我鼓动着，希望他们继续往前，说下一站是“如美”，再过是“登巴”。等了约40分钟，后面的车还没跟上，他们有点不耐烦了，于是继续往前走。
出芒康县城，雨又开始淅淅沥沥地下了起来。在拉乌山段，车辆驶过学校，两个背书包的小女孩见车辆过来，她们站在了路边，车行到他们面前时，两个可爱的小女孩举起右手，真诚地敬着礼。原来就曾听说，山里的孩子很淳朴，今日算见识了，况且这还是在雨中，淅淅沥沥的雨中……
拉乌山上的国道就是镶嵌在山间的一条玉带，上面是怪石林立的危崖，下面是万丈深渊，试想没有机械化的当年，这条路是如何刨出来的。过了拉乌山，一直往下，便是如美镇，波涛汹涌的澜沧江从这里滚滚而过。越过澜沧江，车子又开始盘旋而上。早已放晴的天空，明净得让人心情爽朗，精神倍增，轻丝似的白云，飘浮在蔚蓝的天际，如画的景让人如醉，变换的彩虹更叫人如痴。车子也不断停下，拍了这景拍那景，留下山峰留下影。
在这横断山脉之中，国道在山间不断盘旋，盘这山盘那山，有时走了几十公里，依旧还在原地方转，海拔升高了，坐标却没动着。记得在一转弯处，师傅停车拍照，拍完照上车后，我觉得车又开回去了，“方向是不是错了”，师傅没搭理，继续往前走，走了一段才知道方向没错，是我的头被“盘”晕了。
翻过5008米海拔的东达山时，已是落日时分。东山之间，不算厚的积雪稀稀疏疏盖满了山坡，看得出这不是终年积雪，而是最近才下的。黄昏中，一对持杖背包人影被拉得老长老长，在落日余晖下，在高高雪山中，他们步履依然，行走坚实，不知他们从哪里来，今晚又要在哪里歇，为其担忧，也为其叹服。一条路不仅能将你带回那远古的文明、沧桑的历史和旷世罕见的大自然，还能将你不断地引向内心渴求的目的地。
自中午11点半进入西藏境内，到达左贡，已是晚上九点半，凭借霓虹和“高德”找到了客栈，不少人在登记，不少人已住下。行程256公里，徒步40余公里，搭车3辆，住宿20元，伙食20元。
翻越业拉山
在邦达草原三岔口，左转是八宿方向，为318川藏南线。右转是昌都方向，为317川藏北线汇合之地。
在这里，怒江以东的318全是“之”字路，因此打算尽量切路。离开4120米的邦达镇，就开始翻越4700多米的业拉山。
第一个“之”字拐，全在山的南面，一眼收尽。过小溪后，是草甸湿地，湿地里有水，不方便行走，稍微往上，便可自由行走，看着“之”字路，直接爬坡。上到第一个平台，一起出发的骑友还在我后面。
越过公路，继续往上爬。向北回望，邦达镇就在脚下，广阔的草原成狭长型，弯弯曲曲的玉曲河，犹如洁白的哈达飘动在如茵的草甸上，遥远的南方是白雪皑皑的伯舒拉岭。
第二次切路成功后，与公路合走。此时，只见业拉山上，紫花遍野，甚是诱人。此时，一摩托停下来问，“要搭车不”，这里只有我步行，其他都是骑行，我摇手谢绝了。“为什么你不搭车”，一骑车人问，我说，“你看山上的花多漂亮”。
沿山沟往上爬，过了沼泽与草甸，便是花的海洋。弯腰拍照时，一牦牛发出吹鼻声，抬头一看，正向我示威。才意识到我背包的外套是桔黄色的，怕惹火它，于是赶紧离开。
再往上，就进入了花的世界。不过此时是走一步喘两口，上有蓝天白云，下有紫花满地，劲风、高远、空旷、辽阔，每一样都会让你醉在其中……
虽然景美，但实在太累，只能慢慢行，蹲下拍近景起来时，头一下发晕，再次提醒我，不能有大幅动作，此时的海拔是4786米。
翻过业拉山顶，便见著名的“怒江72拐”，于是继续切路，上半段还好，下半段就难受了。七八十度的陡坡不说，且石酥、沙梭、草根腐，每下一步都左试右试，看踩的地点硬不硬，抓的石块牢不牢，万一滑下就是一跌到底，此时才想着，武警说得对“太危险，还是沿公路走”。
下到山沟已是下午两点过，不过公路里程已过去了42公里。今天到八宿是95公里，想着到怒江边看看就该搭车了。恰在此时，我顺势搭上一辆“藏A”车，心里充满了兴奋，觉得运气真好。
车上是夫妻俩，男的是邦达机场的员工，成都人；女的是八宿宣传部的，拉萨人。两人很热情，一路为我作介绍，每遇到好的景点还把车停下，让我把“美景”摄在手机里。
怒江是那曲的下游，那曲是黑河的意思。到了下游，怒族称其为怒江，也是黑河的意思。不过如果站在怒江峡谷挂壁公路的边缘俯瞰奔腾的江水时，你就会觉得，这江还真是怒了。
国道从4600米的山口直插海拔2700米的怒江，直线距离不到10公里，却走了33公里。这“怒江72拐”实则包括49个掉头弯和无数的小弯。其“拐”何止72个。
公路沿怒江西行9公里便是怒江大桥。怒江桥属于交通重地，有武警看守，禁止照相。快到怒江大桥时，师傅将车速减慢，我趁机偷拍了怒江大桥，只可惜随身的只有手机，照不出清晰的图片。
过怒江大桥后往南数公里，便是怒江吊桥，吊桥两边虽然有网栏，但桥已偏，网也破。战战兢兢地走到桥心，想摄下这汹涌澎湃的怒江，可江心的风似乎可以把你吹飞，还是生命要紧，赶紧往回撤。
从怒江桥到八宿38公里，溯冷曲而上，海拔也随之抬升，八宿县城白马镇是3910米。八宿，藏语意为“勇士山脚下的村庄”。
米堆遭遇塌方和泥石流
24日清晨，天空还飘着细雨。烟雨中的然乌，群山环抱，朦朦胧胧，犹如贵甲天下的漓江。
由于迷醉于然乌的美和帕隆藏布大峡谷的险，今天的行程决定纯徒，再也不考虑搭车的事了，路上还有不少驴友相伴。国道沿然乌湖一路向西，12公里都是然乌湖，一路陶醉在美景中。
到“318”K3892处，乳白色的帕隆藏布江从安目措湖（然乌湖）流出后，平静的然乌湖已在身后，谷地也收紧了，只见湖水犹如脱缰野马，汹涌澎湃，奔流直下。一路上浪花卷起，惊涛拍岸，加上两岸壁立千仞的悬崖，既有几分壮观，又有几分担忧，生怕有石落下。
据说这条峡谷被称为“世界第三大峡谷”，峡谷不仅深，还很长，从美感而言，它也优于一路上看到的其他峡谷，是这一路上最辉煌的景观。
还在迷恋一路美景时，一辆越野车停在我们面前说，“前面塌方了，走不了。”“什么地方？”“前面七八公里。”车走不了，人或许能通过，我们又继续往前。到塌方处时，武警正在抢修，不允许通过。还说，“今晚肯定是通不了的，回然乌吧，去晚了连住的都找不到。”不管武警怎么说怎么劝，虽然也有回去的，但大多还是滞留在塌方地，不论是开车的，还是骑车的，他们都在等，徒步的更要等了，这是一步一步走着过来的。
在塌方不远处有两辆烂成几节的自行车。是武警刚从塌方泥堆里刨出来的。听说，有四个骑者，落小石时，前面两个先过去了，后面两个刚要过，见接着有大石落下，立马丢下车往回跑。还好，车虽然成了废铁，人倒是有惊无险。真想拿手机把自行车残骸照下来，发在网络动态里，让大家一路小心，但担心车主就在旁边，惹人家不高兴。
下午六点，在米堆滞留三个小时后，路终于通了。开车的、骑车的、徒步的，一个个兴奋着往前冲。
走了两公里后，又堵车了。又是小型的泥石流。不过，这次没等多久就通路了。过了障碍，车辆疾速行使，徒者们也一个个打了鸡血似的，直往前奔。
在然乌，舍弃了伯舒拉岭腹部的来古冰川，那是因为前方有个“中国最美冰川——米堆冰川”，而到米堆景点入口处时，景区管理员说“在修路，不能进去。”“我们走路。”“走路也不行！”管理员的回答没有半点商量的余地。从国道进去只有10公里的米堆冰川美景，只能在公路的堡坎上遥遥相望了。
据说，念青唐古拉山与伯舒拉岭的接合部，是一系列东南走向的高山，从印度洋吹来的西南季风，沿雅鲁藏布江和察隅河谷北上，使这高山之间有了大量的降水，于是在米堆村后6000多米海拨的雪峰周围诞生了米堆冰川这一个壮美精灵。
看不到米堆，我们自然就不在米堆村住，选择继续前行。数公里后便是米美村，属于波密辖区，从昌都市八宿县然乌镇到林芝市波密县玉普乡米美村的38公里算是一路江水奔腾，一路风光无限了。
在米美村有个“龙州饭店”，四川人开的。住25元，还可以；餐28元，六个徒者拼餐，六个菜。自打出发20天以来，这是最好的一餐了。
想赶路却一辆车都没搭到
进藏，每个人有每个人的方式。有纯徒步的，有徒步搭车的，有骑自行车的，有骑摩托的，有自驾的。另外还有纯搭车的，他们从成都出发，七八天就可到拉萨，方法是清晨就开始在路口等，搭着就走，搭不上第二天继续。当然大部分是边走边等的，按他们的经验，清晨是比较好搭的，晚上住在一起时，他们几乎不谈搭车难搭。我的方法是趁早上空气好、精神好，尽量步行。徒步“318”，还可以尽情享受那大片的青稞、金黄的菜花、哗哗的流水，以及那悠闲的藏民、打着盹的黑狗构成的人与自然和谐共处的风景，所以我搭车的事安排在午后。而这个时段却是比较难搭车的时间，能载人的已经载上人了，不载人的他也会不载你。
25日，玉普乡米美村龙州饭店到宗松镇，行了48公里，没搭到过一辆车。到波密县城的计划，也只有就此打住。
“攻略”曾说“车是有滴，但这是要等滴”，其实也有等不到的时候，比如今天。“大卡车就是搭车的希望啊”，错！一路上，我搭过摩托车、拖拉机、当地的小型货车、皮卡车、轿车、越野车，当然，也拦了无数大卡车，就没有一辆停过，驴友说，“关键你不是女的”，或许这是真的。“川A， 川V，川T，藏B是基本上不会搭背包客的”，这话不假，确实如此，我要说的是“云A”你也别妄想。“藏民司机一般都是很好的，不会过分防备”，这是真的，我搭到的车80%是当地藏胞的车。
“徒搭”就是走路+搭车，一路走来，徒步容易搭车难，一路梦想着“要是不受时间限制，纯徒318那是多么爽的事”。这一路，感觉自己就是一个乞丐+守财奴。
口渴得不行，到了宗松镇，5元钱买了盒牛奶，喝下去却没啥感觉，又再来一盒。在类似“供销社”的门市上，还有蔬菜卖。番茄是徒步者最喜欢的，它不仅味道适合口渴者，更在于能解渴和补充维生素。4元一斤的番茄买了5斤，吃了一半，留着一半明天吃。
在路上，徒者之间永远都是AA制，哪怕一元钱也要撇清，这是规矩，也是每个行者在路上的尊严。所以买东西的时候，也就各取所需了。
西藏的集镇都不大。在宗松镇，从街这头逛到那头，还是刚进镇的川娇饭店最便宜。住川娇饭店，昨晚一起住的六人又有三人凑在一起了。“大师”和“道长”都是纯徒的，他们出来三个多月了。
躺在床上，“大师”说，昨天跟喇嘛一起走，脚被拉伤了，走不动了，要休整了。“道长”则说，“弄得跟坐牢受刑似的，一身都在疼，要不是（风景）还有个看场（头），简直就是在地狱生活。”
我在稻城买的第三双袜子又丢半路了，袜底通了，脚板也似乎起泡了，不管它了，埋头先记录下今天的见闻……
波密的森林通麦的路
26日清晨，15元在川娇饭店狠狠地吃了一碗炒饭，开始出发。一出宗松镇便是另一番景象，茂密的森林，高高的桫树，山上完全被森林覆盖，几乎看不到一块石头，一路上仿佛在绿荫中穿行，既舒适又惬意。
没走多远，“大师”和“道长”被甩在了后头，他们那种“悠闲”，我实在是等不起，当然也不用等，相伴只是一程，想合就合，想分就分，随个人的脚步，自然得很。
昨天因没搭到车耽搁了计划，今天想补起来，走了两小时后开始边走边搭车。看着有张货车过来，驾驶室里只有驾驶员，我便翘起了大拇指，他停在我身旁，我高兴地上了车，对于会晕车的我来说，坐货车驾驶室可比坐什么车都舒服，更何况，视野辽阔，观景方便。
上车后，师傅说，后面那两个背包的，我叫他们上车，他们不上，说是要走路。是的，“大师”和“道长”是纯徒，“大师”背包上还写着“不搭车”字样。
师傅在一小卖部停下，特意为我买了一瓶凉茶，甚是感激。其实当地的藏民都是这样，他们淳朴、友善，有着一颗善良的心，这或许是来源于他们的信仰，师傅说他每年都要去拉萨朝圣一次。
进入波密县，有种焕然一新的感觉，街道、广场、铺面，几乎跟内地差不多。虽然全县只有三万多人口，可它却是我入藏以来见到的最大的、城市建设最好的县城。因其只有2070米海拔，所以这里多为高原温暖半湿润气候，这真是西藏的宜居之地。
到通麦就不一样了，河套变成了峡谷。听说通麦的路历来都是最险的，有“通麦天险”之称，可今天的通麦之路不仅险，而且烂，到处是坑，充满泥泞，有人形容说“滇藏滇藏，颠出五脏”。不过，这里正在改建，待这些大桥和隧道建好后，“通麦天险”也就不存在了。
磕长头的朝圣者
在松宗到波密的车上，我见到了磕长头的朝圣者，那一刻，心为之一颤。
“这应该是从甘孜来的，不是当地的”，开车师傅告诉我，“有的要磕几年才能到拉萨。”
原来只听说，或只在图中看过，而今亲眼所见，真为他们那种虔诚和矢志不渝的精神所感动。从甘孜到拉萨，2000多公里，按每天平均路程8公里算，也要近一年时间。其间，还会经历各种不可名状的恶劣天气和艰难险阻。
据说，磕头朝圣的人在其五体投地的时候，是为身敬；同时口中不断念咒，是为语敬；心中不断想念着佛，是为意敬，三者统一，至高无上。
他们朝着心中的圣地，匍匐于大山间，虽然衣服破旧，虽然面容消瘦，虽然一路艰辛，但他们展现给路人的是幸福的表情……
朝圣者，只身一人，也没有带什么东西，真不知道他的吃住是怎么解决的，或许在当地藏民家，或许风餐露宿。这无疑是我进藏以来最为眼热的“风景”，他的执着与坚定不由得触动了我内心那块最柔软的地方。当然，也不由得想起，仓央嘉措的“那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖”，想起家人，想起亲友。
他们磕长头时，五体投地匍匐，双手前直伸，起身后前行到上次手伸到处再匍匐。师傅说，“磕长头的信徒们绝对不会用任何借口、任何方式偷懒，即使遇河流需要涉水、渡船时，都要先于岸边磕足河宽的长度，再过河。”
如此用身体丈量大地，这种精神可谓感天地、动鬼神。
鲁朗到八一
“从鲁朗到八一71公里”“你就发一次狠吧”。头晚在考虑如何到林芝时，骑友小胖就这样建议。
既然要发狠就要早起早走。27日早上7点20开始出发，虽然想发一次狠，但心里还是有些担心，因为中途没有客栈。
在路口向两个藏女咨询，“今天能不能走到林芝？”“能，我们4点就走，7点过到。”
算了下，那我就要10点过才能到了，不管它，能到就行。在西藏林芝，晚上10点过也就是天刚黑。
出鲁郎十来公里处，有个“田园风光观景台”，若要进去就得花60元的门票，还是算了吧，只不过在这高度看下面的开阔地而已，说不定这里的“田园风光”还没有我昨天看到的好呢。再前行数公里又有个“鲁郎林海观景台”，也是60元的门票，不就是进去看一眼下面的林海吗，只是位置好一点，那又何必呢。在观景台附近照了张“林海”的像继续往前走。
爬色季拉山时，又遇到那两个藏女，“你快的嘛，照这速度，天黑之前你就能到。”原来，她们在色季拉半山腰上摆地摊卖虫草、灵芝等土特产。从鲁朗到色季拉山口21公里的上坡，海拔大致是由3285上升到4720，这个坡度确实不算小。
还有一个骑友，他骑骑推推，速度跟我差不多，他骑车时，缓缓地上我前，他推车时我又轻轻地超过他，在一转弯处，我们都停下喝水小歇，看上去年纪不轻了，问他，“多大年纪了？”“62！”跟我估计的差不多，“你应该是骑车当中年纪较高的吧。”“昨天，我遇到个72的。”他这样回答我。这么大的年纪还骑行川藏线，并且是一个人，真是不得不让人佩服。
到色季拉山口已是12点40，不到5个半小时的时间走了21公里，海拔还上升了1435米，着实为自己的成绩骄傲。此后的路，一直是下坡，看来到达林芝应该是没有问题了。
虽然已全是下坡，但还有50公里，不能放松。8块钱买了个包谷，坐在色季拉山口的石碑旁，焦急地等着众驴友与之合完影后，与一位在路上遇到n次的骑友留了个影，便一刻不停地接着赶路。我踩着国道公里桩走，每10分钟一个里程桩，提前了继续，超时了就在下一个公里桩内小跑着补起来，看着我这劲儿，成排的军车中，兵哥们也伸出拇指，向我赞叹，为我加油。就这样到林芝镇时是下午5点40，5个小时走了35公里。
在下色季拉山之时，就可见一长形坝子，即西藏第二大城市——林芝。山脚是林芝镇，往西便是八一镇。
路上，三次遇到一辆“云M”车，他们共7个人，有男有女，都是退休了的。他们说这车是他们的“保障车”。所谓“保障车”就是让一个驴友把车开到前面等着，其他的就在后面徒步走，走不起的也可以坐车上前等。车上备有粮食、蔬菜以及高压锅、煤气罐等必需品。中午，开车先到的，做着饭菜等后面的，晚上就开到有饭店有住宿的地方，上馆子、睡大觉，他们这个年纪这种方法真让人羡慕……
在鲁朗时，都说鲁朗过后就只有八一（林芝首府）才有住的了，其实到林芝镇后不仅有住的，还有商店、馆子。这时离林芝还有14公里，距天黑还有4小时，时间还早，于是放慢了脚步。顺便好好欣赏下色季拉山下的尼洋河风光。
这里湖光山色，白云起浮，水洼满地，河流四溢。一路上，更是绿树成荫，杨柳堆烟。不少垂柳虽说不上“千古垂杨”，但树龄也很久了，树干扭曲奇特，千姿百态。
林芝城宽大、卫生，应该是座现代新兴城市，其发展规模是昭通不能比的。平缓旑旎的尼洋河，依城而过，静静流淌。
出林芝镇不久，看到一货车撞到了一条狗，司机立马下车，找狗的主人，没有找到，就停在路边等。这要是在内地，司机已经是跑不赢的跑了，这应该也是藏族同胞的担当吧。
到八一镇时，天色尚早，看了下导航，要找的客栈在城的西边。到“中共林芝市委员会”时，一下让我惊讶，这里没有围墙，也没有大门，在花园式的院坝里，市民、游人可任意在园内休闲玩耍，但凡我在内地见到的政府首脑机关不仅庭院深深，而且穿着仿警服制服的保安将门看得紧紧的，你要想进去开个会、拿个什么文件的都难，更别说让你在里面休闲娱乐了。这应该也是这里的独特吧。
住进客栈已是晚上9点。洗完澡后才觉得脚酸痛，一看，两只脚板脱皮了。今天算是创进藏记录了。出行24天，行程2160公里，徒走760公里，花费2800元。澡，有条件时一天一次；衣服两天一洗，鞋五天一洗。住的基本在30元以下，午餐全是干粮。
从林芝到拉萨
数日前，好友阿强从昆明飞到拉萨。昨日他跟旅行团从拉萨前往鲁朗，因车在色季拉山出了故障，深夜才到鲁朗，28日清晨旅行团就从鲁朗返程，对于什么“田园风光”“鲁朗林海”之类的东东，自然没有看到了。
阿强到林芝后我们就一起乘客车直达拉萨。林芝到拉萨同318其他路段一样，所有车辆都限速，500公里的路程跑了9个多小时，到拉萨已是傍晚。
出林芝城，干净透明的尼洋河相依相随，河中有许多沙洲，水里长着绿树，相依相生，自然和谐。到百巴镇时，两岸已菜花满地，金黄一片。此时云南罗平的菜花早已结果生籽，但这里才含苞待放，季节整整相差三个月。据说再往北，甘肃门源的菜花还没有打骨朵呢。
过了工布江达，车子在金达镇停了下来，我们在那里吃了点简餐，继续沿美丽的尼洋河西进，不同的是随着地势的升高，河水也逐渐湍急起来。坐车睡觉应该是无疑的，醒来时，已是墨竹工卡，5013米海拔的米拉山，其风光怎么样，梦中也没见到，这又是一个遗憾。
到拉萨，我们搭车到预定酒店住下，就迫不及待地去逛八廓街、看布达拉。
夜幕下的布达拉，在灯光的作用下，色彩分明，雄伟壮丽。圣洁高大的布达拉映衬下的广场，游人稀疏，灯影柔和，清幽中透露出祥和与宁静。
借助灯光，没有相机的我们，依旧用手机在广场上为自己摆着各种“造型”，张扬着心中的崇敬和愉悦。
对夜景的欣赏达到满足后，我们按当地习俗，顺时针转着神秘的布宫。因为没有其他人，在绕布宫时，也轻轻转动宫殿四周长长的经轮，祝福自己，也祝福亲人。
到布宫东南角时，一个光头小伙，摆着地摊，听着音乐，拿着手机陶醉在布宫上面那半轮欲坠未坠的明月中。地摊上，摆的是不同质地、不同样式的手链。
“这伙子会找地点。”阿强这样说。确实，在这宁静的夜晚，在这无人的山背，月欲坠，灯依旧，一个人静静地在这里欣赏着美景，洗涤着心灵，真有他自己的个性。
近处，更见他的俊秀、清澈。交谈中，仿佛是个女的，细看，她真是个女生。
“我是三月份来的。”
“来了，就不想走了。”
她声音轻而纯，而且透着她的柔与真。
“那准备呆到什么时间。”
“再过一段时间吧。”
她让我们分享了她手机里的那半轮明月，也分享了她刚来拉萨时，万物复苏、柳絮轻抚下的布宫。
或许“枫叶已将故事染色结局”，或许“万家灯火，看得太多，只会更寂寞。”我们不知道她为什么会来拉萨，不知道她为什么会在拉萨呆这么久，也不敢去揣测她的心境，更不敢去想象篱笆外的古道有谁牵过她的手……
只是觉得，从她的角度，确实清凉如水，那地摊，也许只是一种装饰吧……
在去西宁的火车上
拉萨到西宁，1900多公里。T24次列车11：45从拉萨站准时驶出后，以90公里/小时的速度向北奔去。远处，一张张蜗牛似的汽车慢慢被甩在身后。
在飞驰的列车上，不论崇山还是峻岭，都渐渐远去。迎来的，是广袤和平坦，平坦的是土地，它没有半点起伏和波痕；广袤的是草甸，那近似于苔类的草，薄薄的、浅浅的，稀疏地洒在黄土上，想尽力把大地染绿。一种“醉在神话天堂”的感觉由心而起。
穿越在这平整而广袤的土地上，别说峻岭，就是山包和沙丘离我们都很远很远，而那厚厚的云又离我们很近很近，仿佛伸手可触。远处的山丘，下半部是绿色的，上半部就是黄色或红色，鲜明对比，极富魅力。
翻过5800多米海拔的唐古拉，穿过数万平方公里的可可西里，跨过沱沱河 ，天色便渐渐暗了下来。临近深夜，整个世界更加安静，除了车轨匀速的“咔嚓”声外，便什么都听不到。
“穿过草原啊，越过山川，载着梦想和吉祥，幸福的歌啊一路的唱，唱到了唐古拉山……”
20多个小时的火车，没有卧铺，为的就是《坐着火车去拉萨》，尽情地欣赏那盛开在雪山下的格桑花，近距离的与同程者接触。
我旁边是一个20岁年轻小伙，或许环境原因，咋一看怎么也有三十来岁。日喀则定日人，准备去那曲要工钱。他汉语讲的很好，是在外面打工学的，虽然会讲但不会写。对面是几个戴白帽的回族，宁夏人，在拉萨挖虫草卖。他们清楚记得是5月1日去，边挖边卖，两个月的时间应该收获不少吧。
透过车窗，静谧在这高原的夜空中，圆月映衬着青天，群星璀璨着碧海，雪山点缀着大地，青藏公路上偶尔的橙黄色车灯琉璃着草原，流浪的心除了宁静，似乎还有几分安然，此时此刻，什么也可以想，什么也可以不想，在这静默的夜空与遥远的高原中……
盛情的西宁
西宁，意为“西陲安宁”。它虽然和拉萨一样，都属青藏高原上的省会城市。但这里只有2200米的海拔，加之纵横的交通、绿色的植被，与拉萨截然不同。宜人的气候，秀丽的景色，使它成为古“丝绸之路”和“唐蕃古道”的必经之地、“西海锁钥”的“海藏咽喉”。
早上八点，火车准点到达西宁站。一出站口，香玲大姐早已在那等候。听我要来西宁，她和辛大哥于昨日就从数百里的黄南赶了过来。
一进香玲姐家，辛大哥早已把早餐做好。香喷喷的手撕羊肉、黄生生的馍馍、热腾腾的香菜羊肉汤、正宗的黄南酸奶……把一天没吃正餐的我馋够了。辛大哥怕我吃不来牛羊肉，还特意准备了猪肉菜。
早餐后，香玲大姐领我逛了西宁城。
要了解一个地方的风土人情，菜市场是必不可少的。恰巧，香玲姐小区门口就是个沿街摆摊的菜市场，虽然沿街摆摊，规模可不小，酸奶、馍馍、羊肉等等，高原产品、西部物资、生活用品，应有尽有，比较抢眼的还是香瓜，来自新疆的香瓜在昭通是10块钱1个，这里是10块钱3个，真是觉得好便宜，好便宜。
在西宁，参观东关清真大寺也是必不可少的，不仅因为它是中国西北地区最有名气的四大清真寺之一，而且该寺历史悠久，建于明洪武年间的东关清真大寺至今已有六百多年的历史。更吸引人的是，东关清真大寺可同时容纳4-6万穆斯林礼拜，聚礼人数为国内第一、世界第三，被中国伊斯兰协会列为全国礼拜人数最多的清真寺。
清真寺大门座南朝北，一大两小，约10米高、20多米宽，用花岗岩砌成，门顶的横幅匾额是“西宁东关清真大寺”八个金色的镶嵌大字，两侧耸立的是两座高大的鸣经楼，也叫喧礼塔。
走进寺院，宽阔清洁，青石板铺地，石板虽大小不一，形状各异，但却巧排密布，平整如镜，不露泥土。
寺院正中是中国古代宫殿式建筑的礼拜大殿，系纯砖木结构，外形宏伟壮观，内部清静素雅。大殿上装饰有金光灿灿的藏式馏金宝瓶。大殿周围是稀稀疏疏的穆斯林信徒，或坐，或歇，或走，他们来自于不同的地方。
逛累了，又回香玲姐家美美地睡了个午觉，真如在家一样，温馨、亲切。
傍晚，海东市公安局的姜华大哥亲自从海东开车过来，将我们接到海东，一家人盛情款待。晚餐后，姜华大哥又找车将我们送回西宁。
细雨中，西宁的盛情足够我慢慢品味……
拜谒五丈原
早上6：08乘火车从甘肃天水出发，8：40到达陕西宝鸡，也就一站路，中间没停，长约150公里。火车奔驰在这群山绵绵的秦陇大地，感觉一路上都在穿山洞，除了起点和终点外，似乎每次能见天的时间不会超过两分钟。
下了火车，坐公交到陈仓区后开始徒步，这里是周王朝的发祥地，行政区划上有个太公庙村，当然也有渭水，只是如今的渭水再也无鱼可钓。
当在太公庙村找到太公庙时实在太扫兴。门关着，门口一大堆刺鼻的垃圾，还有烧了香纸的残迹，这还不如一般的土地庙唉，虽然“太公廟”几个字写得不错。
继续往前10公里便是五丈原。为了有更多的时间瞻仰五丈原，我便搭了一客车，其他人都只收两元，她收我4元，这女的真让人不舒服，虽然只多收两元钱，可不是这个理。无论如何五丈原是必须瞻仰的，这应该算对诸葛亮的一种膜拜吧。
俗话说“看三国淌眼泪”，每每看到老版《三国演义》七十七集时，心中就会动容，“秋风啊，你为何如此匆匆将他带走；大地啊，你为何急于将他揽于怀抱”的呼喊，痛彻不仅仅是蜀人心。“壮志未酬身先死”，不是英雄也流泪……
位于渭水河畔的五丈原，背靠秦岭，面迎渭水，东、西、北三面为悬崖陡坡，南面稍缓，塬呈“琵琶”形，地势较平，约2里宽、5里长，塬上除了修于元朝时期的诸葛亮庙外，还有耕地和村舍。
从五丈原北部诸葛亮的行辕遗址拾级而上就是诸葛亮庙。庙前广场，有一巨石，上刻“心外无刀”四字。
庙门为庑殿式样，左右边配耳房。中，独开一门。屋顶飞檐，雕龙画栋。门的上方有“五丈原诸葛亮庙”鎏金大字，两侧是概括诸葛亮一生“一诗二表三分鼎，万古千秋五丈原”的对联。
进院，只见东西两侧耸立着建于1808年的钟楼和鼓楼。钟楼居东，上书“声闻于天”；鼓楼在西，上有“空谷传声”四字。据说，东钟自鸣，西鼓相和。
在武侯正殿的殿檐下悬有“英名千古”金字大匾，大殿内诸葛亮羽扇纶巾、神态祥和，一副运筹帷幄决胜千里的睿智气度。大殿前檐的两棵中柱引人注目，柱子未添加任何色彩加工，柱身上的纹路清晰可辨，仿佛一龙一凤，头朝下盘于柱子之上。这两根柱子为云楸木所造，纹路奇特，举世无双，被称作“龙凤纹柱”，成为诸葛亮庙第三景。
在“落星亭”内有一石，青褐色，表面凹凸不平，相传是诸葛亮逝世时天上陨落的将星。五丈原东麓至今有落星湾、落星坡等地名，据传此石即从彼处移来。
进庙左侧有个“八卦阵”，有游客进去，我也随之。里面，就是一个迷宫，墙上有以三国故事为主题的壁画。我绕出来后好一阵，在我前面的人才出来，他们还问，“你是怎么出来的”，“走出来的呗”，我有几分得意。
从陈仓到岐县境内也就几公里，从岐县的五丈原到眉县县城有11公里。这里的交通很方便，走出五丈原没多远就搭了张车到眉县，然后又坐公交到眉县的汤峪镇，准备第二天上太白山……
徒步穿越秦岭
穿越秦岭一直是犹豫中的事。
到汤峪之前，在网上查了下，穿越秦岭分敖（山）太（白山）穿越（难度最大）、南北穿越和南南穿越。若要穿越，我自然只有从北边眉县的汤峪穿越到南边周至县的厚畛子。也就是游太白景区到拔仙台往南就是穿越，往北就原路返回。
进太白时，咨询了几位，他们都反复强调“一个人千万别冒险，从哪里去的从哪儿回。”“每年都有人在上面失踪。”登太白山时，又一路打听，可就没谁想过穿越这事儿。
在太爷海接待站，遇到两队从南面穿越过来的，他们都请搜救队的人员带队，一天300元的向导费。向导说，“没问题，一路都有标识”，“今天有个女的穿越过去了，才25岁。”但我还是犹豫，看着那绵绵的山峰，穿越之事未定。
7号早上4：30，为了在太白顶峰拔仙台看日出，昨晚合衣而睡的我，翻身起床，背起包就走。爬坡的路上已电筒闪闪，一路向上，这也是一道难得的风景线。
到拔仙台，恰好5点，虽然太阳未出，但东方已露出一条长长的红线，横际天涯，脚下的群峰已被晨曦中的云海全部覆盖。
又等了半小时，一红球探出了脑袋，大家在冷风中欢呼起来，渐渐地，整个红球开始沐浴在苍宇之中，晨光映衬着身边的红旗，寒冷似乎全部退去，一个个激动雀跃，兴奋不已。
看完日出之后，我找了一下南下的路，不太明显，于是打算原路返回。
这时有人提议去二爷海。那就去吧，顺便看看，再决定我是否南下。没走几步，就见二爷海，他们在高处看了看二爷海，觉得没什么意思，就往回转了。我觉得有路就走一走，看能不能南下，反正时间早，方向不明确再原路返回也不迟，于是就一路南下。
其实，一路上不但有路牌、箭头，还有户外队留下的引路布条。经过二爷海、三爷海、玉皇池、跑马梁，到药王殿就有接待站了，南面上来的人多数在这过夜。
再下是南天门（这里也有接待站）、老君殿、太白第一泉、回心石、三台宫瀑布、铁甲树，之后就是大路下厚畛子了。
从拔仙台下来，走了五个多小时后就遇到不少从厚畛子徒步上山的驴友。有独自的，但大多数是结队的，有女的，有年老的，其中一位听说已70多岁高龄了，真是佩服。
我赶到厚畛子，恰好中午1点。乘1：30的班车前还可吃点东西，于是就在班车处要了碗鸡蛋番茄面。店家说“昨天有个女的，也是徒步，10点过下来的”。那就是搜救向导说的那个女的了，我奇怪道“这么快？”“是晚上10点过，说在南天门就找不到路了，是挖药的把她引下的，到这里时，我们都关门了。”
之前佩服她，现在也佩服她，这么好找的路都要走丢，还敢独自穿越！
要是不遇到挖药的，或许她就永远盘桓在这绵绵的太白山中了。
坐车比走路伤神
对于低智商的人来说，坐车比徒步伤神多了。
从西安坐动车去华山只需半小时……在太白山上，一上海驴友把如何游华山详细地介绍了一番。
假未满，单位已安排事情，虽然已到华山之脚，但登山计划只能放弃了。
于是，在周至到西安的途中，就在手机上把当晚西安到昭通的火车票买了。想着买张卧铺在火车上睡一觉也能缓解今天的疲惫。到西安后直奔火车站，赶紧把票出了。
拿到票后，心总算安稳了，就在附近闲逛了两小时。待检票时，工作人员说，你这是“西安南”的，这里是“西安”站……
“西安南”距“西安”还有30公里，就是打车也来不及了，“西安”站又没有直通昭通的火车。于是赶快退票、买票，争取能坐上25分钟后，也就是22：05“西安”到“重庆”的火车。
慌乱之中，却买了次日22：05的，既然想走也就不想再等第二日了。于是又改签当晚后半夜凌晨2：05的，而且只有站票了。
本来就疲惫，还要熬到两点，真是不容易。想着上车就好了，殊不知这世界上密度最小的地方竟是火车上了，坐火车如同坐公交，人擦人的挤了站着。原来正值学生放假……
一朝被蛇咬，十年怕井绳。对大都市的车票再也不敢在网上买了。到重庆后，立马去买昭通的车票，“没有”，售票员说，“我原来不是坐过吗，怎么会没有！”“取消了。”
于是，又去客运站，买了重庆到内江的班车。只有先到内江，明日再从内江坐火车了。
走路，我似乎从来没这么伤神过，加之两夜没睡好，第一夜，在大爷海，打呼噜的几个，一个比一个厉害，第二夜，站在火车上，充其量只能算打盹……
归 途
内江到昭通，火车在飞奔，回想在弥漫，弥漫着弥足珍贵的点点滴滴。
在三十多天的日子里，一个人与影为伴，与包相依，沿着北纬30°，一路向西，即使有强劲的风，即便有带着冰雹的雨，甚至于泥石流、塌方，前行的脚步从未停下。
那是因为，前方有美丽风景。这风景不仅仅是明净的天空，如缕的白云，也不仅仅是高耸的雪山、圣洁的湖水、满坡的格桑。这风景是一个个的感动，感动自己，感动他人，感动那清澈的眼眸，感动那淳朴的笑容，以及一声声“加油”、一个个“拇指”，更有那心无旁骛、一步一叩首的信徒……
西行的收获，不在于你能看到什么，想到什么，而是你漫漫独步中的体会、孤单身影中的感受。或许，风景如画的山后也会有腥臭的垃圾，圣洁的殿旁也会有等待艳遇的人群。但是，它不是西藏的天空，也不是喜马拉雅的厚土。
在那长长的西行路上，每个人都是微笑的样子，每个人的背影都被夕阳拉得老长老长。在那空旷的天地间、高高的雪山脚、清澈的湖水畔，似乎每个人都有置尘世于度外的从容，广袤的天地让人心也变得无比宽阔与宁静。
或许，因为我们没有匍匐大地，无法看见人间的疾苦；或许，我们没有手持信仰的经轮，堆起高高的玛尼堆，难以拥有那份宠辱不惊的淡然。但，在孤独的“318”，洁白的雪山明亮了我模糊的双眼，磕长头的信徒明净了我迷茫的心灵。
西藏，碎石垒起的玛尼堆比入云的雪峰还高；
西藏，垭口密密的风马比五彩的旗帜更飘扬；西藏，我不是归人，仅只是一个匆匆过客……
【责任编辑 夏文成】
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