文／苦 茶

　　龙门石窟：一窟佛影一窟诗

　　文／苦 茶

　　

　　

　　

　　我知道我这是中了一部电影的毒。我们是奔着龙门石窟去的。我猜，那里大佛自然是有的，且是那种巍峨的、顶天立地的山一样的石佛。它肃穆、威严、神秘，居高临下俯视着脚下来来往往的生灵。

　　龙门山到了。我这一转弯就迷失方向的糊涂人，一见龙门，便认定了它是坐北朝南的。可实际它居西，香山居东，两山夹峙间，伊水河像绿丝绸一样缓缓流淌。春秋战国时期，这里叫“伊阙”，多么古风，像长满绿色铜锈的青铜器。

　　是的，我在来的路上真是瞎猜。这里山水相依，没有侠客，却满山石窟满山佛，一窟佛影一窟诗。据说佛像大小有10万余尊，2100窟。也就是说，在龙门石窟转转，每分钟能看到1000余尊佛像。那些佛像大的数米高，小的巴掌大，慈严、温和、明净、优雅，不怒而威。当我的目光与他们的凝视相接，脚步便自然变轻，一种如月的空灵在灵魂里泛起。我感觉我们这些吵吵嚷嚷的游人，真该安静地排排坐下，像身处教堂那样，静静地倾听、凝视。

　　但人流熙攘，甚至拥挤。我忽然有一种精神上的忧伤不知从哪儿泛起，我讶异自己竟生出这种缥缈的感觉。

　　几个大石窟，来不及细细看，就过去了。巴掌大的小石窟，四处密布，有时看身边的人流少了，就伸了头去细看。看完以后觉得很心疼，为那些缺胳膊少腿、失了头颅的小佛。

　　木栈道上，游人九曲十八弯地迤逦而行，上上下下。风也挤来了，跟我们撞个满怀。我猜想，这一缕一缕的风，它们肯定来自远方。远方有多远？一路上溯，该会到达大唐的古渡口、客舍青青的渭城吧？继续走，或许能听见北魏叮当作响的凿锤，能看到隋朝女子虔诚的眉目。

　　我在万佛洞停下，人挤着，我也不走，导游呼唤也不走。我来这里干什么来了？我不能一次又一次地错过精彩啊！这个窟的顶上雕了精美的莲花藻井，那些匠人是如何仰着脸艰难雕成它们的？过道壁上“沙门智运，奉天皇太后太子诸王敬造一万五千尊像一龛”题记中的智运，该是一位比丘尼吧？天皇是唐高宗，天后就是武则天了。阿弥陀佛结跏趺坐在印覆莲束腰须弥座上，一手贴身斜举胸前，一手抚膝，正是“说法印”。4个赤膊袒胸、筋肌突起、体型勇猛的力士托着宝座，也托起慈祥的佛。崖壁雕54朵莲，每枝上端坐一位菩萨，很别致，很优美。南北壁上有舞伎乐人，乐伎手执瑟、竺、笛子、腰鼓，他们或舞或吹，或弹或唱。这场景，很有民间气，很亲近人，好似一扇窗，一推开，我们就走进了古风，一头探进了盛唐。

　　在奉先寺，我又走不动了。这个窟内，有一佛、二弟子、二菩萨、二天王、二力士，还有两个供养人。主佛梵名“卢舍那”。依佛教说法，佛有三身：法身为本来之身，报身是修行而得的“佛果”之身，应身为“超度众生”而显现之身。卢舍那是报身佛，译名“净惭”。她结跏趺坐中央，高17.14米，头部就高达4米，两耳高1.9米。若走下崖壁，当是非常美丽的一个妇人：面容丰腴、眉若新月、笑意微露、慈祥外溢。

　　满山石窟，这一尊卢舍那是地标性雕塑，最宏伟、最精美、最磅礴，佛的外形容貌是武则天形象的翻版。史载，奉先寺始建于武则天被立为皇后的永徽六年（655年），675年完工，用了21年。

　　

　　阳光灿烂，山脚的伊水河水声潺潺。满山石窟，诸多佛门，只在夜晚才会清静下来吧。时光蚀去了很多东西，包括一朝又一朝的繁华盛世。但这一窟又一窟的佛影却能蚀掉岁月，千年不变地面向芸芸众生。滚滚红尘对佛来说，不过是花开一季罢了。

　　一窟一窟地看过来，渐渐地，我从禅意中回到现实，几多感慨浪涌而来：那魏晋风骨，那汉唐雄风，那宋家文气，13个王朝定都洛阳，105位帝王指点江山……都远去了啊！北魏的孝文帝远去了，以我为佛的武则天远去了，大唐的李白、白居易远去了，写《洛阳牡丹记》的欧阳修远去了……龙门留下的，依然静立于此，承载着历史的一脉苍茫。

　　所有的时光，都会在历史里积淀。突然，我有些恍惚，面对游客云集的现实和千年灿烂的翰墨，无论怎么说，我不过是一个匆匆过客罢了！

　　（朱冰阳摘自《邢台日报》2015年4月22日）