熊村建在一个小山昴上，远处群山环抱，四地势平坦，一条小河绕村而过。古商道进入熊村之前有两条路，一条经灵田三月岭下来，另一条则从海洋坪越大界岭过来，古道在熊村合二为一。村内古道纵横，独具风格，闸门林立，古色纯朴，古巷迂回曲折，曲径通幽，寺庙、会馆众多，明清古建筑保存完整。2012年，入选住房城乡建设部、文化部、财政部公布的第一批中国传统古村落名录。
据明代顾炎武《天下郡国利病书》一书记载，当年湘桂古商道“北货过南者悉皆金帛细软物，南货过北者悉皆盐、铁粗重之类。过南者月无百驮，過北者日有数千”。又据民国二十四年《全县志》记载，湘桂古商道上“在昔粤盐盛行，挑夫日数千人，非常拥挤”。可以想象古商道当年何等繁荣与忙碌的景象。当年从湖南方向南下的货物，从水路经灵渠需1个月时间，而通过马帮运输，从陆路经湘桂古商道只需要3到6天，大大缩短了来往时间。熊村位于兴安高尚镇和灵川大圩镇的中央，前面翻越的三月岭或大界岭，均为古道上最为艰险的阶段，翻山越岭旅途劳途恰遇地势平坦的熊村，必然要选择在此小憩和休整，所以熊村显得十分热闹，并不亚于8公里外作为水陆码头的大圩古镇。明代地理学家徐霞客于崇祯十年（公元1637年）闰四月二十八途经熊村时，在日记里发出过这样的感慨：“圩上聚落甚盛，不特山谷所无，亦南中所（少）见者”。了了数语，便为我们勾勒出当年熊村熙熙攘攘、货进货出的热闹情景。
随着桂黄公路和湘桂铁路相继修通，新兴运输时代迎面而来，湘桂古商道在民国时期逐渐衰退，马帮时代也成为了历史。这条曾经繁华喧闹了500多年的古商通，随着岁月的流逝和历史变迁，几乎消失殆尽。熊村古道幸运得以保存完好，像一位表演完毕卸妆的演员，静静地追忆似水年华。现在，它不时吸引着一些专家学者、驴友们前来探古寻踪，拍照留念。
古村落建在一个小山坡上，北高南低，文庆门是熊村的最北端，也是最高点。我们由北往南行走，刚进入文庆门，就遇到一位姓熊的长者，攀谈之中，我们希望他能帮助指导参观，没想到熊老伯爽快地答应陪我们走走古街道。熊老伯说，熊村历史悠久，大约比广西四大古镇之一的大圩还早一千多年。村里有一个趣闻，有一位村民在挖地时挖出了一个圆形的金属，当时以为只是一块破铜烂铁，随手扔在了地上。经过一年的风吹雨打，村民发现这块金属在阳光下熠熠生辉。他洗干净后，发现这块金属一面十分光滑，另一面还刻有文字。由于不认识这些汉字，村民把它交给附近中学里的一位历史老师查看。历史老师看了之后，初步断定这是一块秦汉时期的铜镜。铜镜后来交给了文物管理单位保管。由此可见，熊村一带在秦汉时期已有村民定居了。
熊老伯说，熊村始称熊家村，原住以熊姓为主，始终系江西人。相传始祖由六条龙船载着顺流而至，如今，村里的熊氏祠堂内还有龙头、船桨等物件。随着中原文化南扩，在地方官府与商贾的共同作用和持续建设下，湘桂古商道在明清时期进入鼎盛期。人口不断增长，杂姓逐渐溶入其中，遂改名为熊村。“文庆门”旁边，矗立着两座古香古色的“湖南会馆”和“江西会馆”，均保存完好，气势恢宏，向世人诉说着古村落的古老渊缘。遥想当年，那一个个诺大的会馆，张灯结彩，人声鼎沸，该是怎样一种繁荣昌盛。设圩以来，熊村与大圩、潮田错开，三天一圩，每逢圩日，车水马龙，川流不息。熊村在民国时期与大圩同为乡级行政单位。解放后，熊村改为雄村，但外界仍多以“熊村”古村落相称。
古村从前有6座青砖拱形闸门，相传每座闸门代表着载始祖而来的一条龙舟。村内分三街六巷，棋盘布局。街巷相通处或出入口，均由高大雄浑的闸门相隔。村内四通八达，入夜关闭闸门，又各成一体，十分安全。一些闸门保存相当完好，门上的名称依稀可见：紫气门、德兴门、天相门……一个入村口有一座规模较大的闸门，老名称已被石灰覆盖，石灰上用红漆书写着“革命门”三字，显然是“文革”时期“破旧立新”的印记。熊老伯告诉我们，外人一般认为这些拱门只是为安全而建，却不知还起到了在热闹的街市交易中分区别行的作用。每个街区是相对独立的区域，如门这边的街道是牛市，门那边的街道是猪市，还有草帽市、竹编市、家禽市、菜蔬市等等，方便了人们进行商品交易。
行走在古村落的主街道上，我们仿佛进入了时空隧道，穿越到了明清时代。街道由青石板和鹅卵石铺成，宽阔平整干净。鹅卵石街道在其见地方已不常见，这里却保存完好。一颗颗一排排拳头大小的鹅卵石整齐在深嵌地下，历经数百年不变形不变色，默默地承受着行人的脚步。那些青石板却承重过量，大多呈粉碎性破裂状，碎块少的几十多的成百上千。裂痕像蜘蛛网一样密密麻麻，如同一位饱经苍桑的耄耋老人额面上的皱纹。纵使粉骨碎身，青石板、鹅卵石始终坚守岗位，让古往今来无数过客去迎接黎明迎接希望。
古街道上空空荡荡，与我别处所见不同，没有人摆摊设点，没有人兜售土产，甚至没看见一家出售日用品的杂货店。只有偶尔见到几个挎着单反相机的游客路过，显得冷冷清清。谁曾想，街道两旁的明清老屋，曾经家家户户开铺设店。每家的临街装有木板的窗户下，都用青砖砌有1米高的开放柜台。主人只要撤下窗户上的木板，在柜台上摆上商品，就可以与往来的过客做生意了。熊老伯告诉我们，因为这里当年商业繁华，许多人在这里做生意发了财。村里曾经出了个财大气粗的商人，一个人出资赞助修建了桂林花桥的一个桥拱。目前，附近的山头上还可以找到这个商人的坟墓。“市多鬻卖面、打胡麻为油者，因市面为餐，以代午饭焉。”遥想徐霞客当年到熊村的时候，也是肌肠辘辘，在临街一家铺面坐下来，买一碗热气腾腾的面，细细品味，顿时缓解了旅途的劳累，背起行囊继续朝桂林前进。
临街老屋多为叠梁式木质结构，外墙多由青砖砌成，也有不少土坯外墙。民居错落有致，多为青黑色屋瓦，茶红色大门，窗棂常见有精美雕花。由于大多数人家已搬到现代交通工具便利的新村居住，老屋的窗棂已被灰尘、珠网所遮蔽。我们见旁边一座青砖瓦房辅以飞檐翘角，甚为气派，表明曾是大户人家。屋外一条黄狗正在阳光下臃懒地睡觉，见我们走来，警觉地站起来对着我们叫，叫声在空荡的街上显得十分刺耳。熊老伯用本地话呵斥了它几句，它伸了下舌头，扒在地上继续睡觉。屋内正堂上有一对八十来岁的老夫妻，老妇正在打草鞋，老伴则在一旁陪她拉家常。我们征得老人同意，得以进入屋内参观。房屋由门前、正堂、天井、厢房、后院组成，布局合理。木质房梁古香古色，天井青石平滑，泛着幽幽的光，门窗雕刻精美，显得古朴典雅。
从屋里出来，我们继续沿着古街道前行。我们发现这些古民居还有一个特色。古民居的墙上、大门上，到处都是毛泽东的头像和他的语录、大标语。尽管一些房子已经坍塌，一些墙体斑驳，但这些文革时期的标语口号仍清晰可见：“永远忠于毛主席”，“政治是最高统率”，“为人民服务”，“毫不利己，专门利人”等比比皆是。大大小小的标语数以百计，遍布在古村落的每个角落，仿佛让人走进了一座活的文革博物馆，不由令人想起当年的政治运动多么狂热，为古村落留下了如此深刻的历史印记。
不知不觉，古村落主街道已留在了我们身后，我们来到了一座保存完好的闸门，门头上书有“紫气门”三个大字。内墙上镶有一块青石碑记，上面的字清晰可见，记有乾隆年间重修“紫气门”的时间和捐资者名单及捐资数量，距今已有200多年时间。闸门建在青石板台阶上，青砖叠砌，砖与砖之间的泥浆极薄。闸门有三层楼高，给人拔地而起、居高凌空潇洒之感。外墙早已驳驳，多处有植物在缝隙间茂盛生长。时过境迁，但闸门雄风犹存。出了紫气门，眼前豁然开朗。田野上新村洋房林立，绿树成荫。几棵数人合抱的古杨柳站在村边，树身鳞皮苍老，枝条横斜苍劲。西马河绕村而过，河面波光粼粼，清澈见底，小鱼水中嬉戏，鸭子水面游戈，一派祥和宁静的田园风光。河中一道堤坝将水位抬高，河水顺着青石板砌成的渠道缓缓流进村中。临渠的人家，家家户户在门前修一座石板桥与街道相通，各自在门前石阶上洗衣洗菜。古道清幽泛光，门前小桥流水潺潺，颇具“江南水乡”韵味。此情此景，人们会触景生情，沉吟《天净沙·秋思》里的诗句：“小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯”。
曾经热闹繁华的古商通，如今已变得寂静冷清。铅华洗尽更从容。如今的熊村古村落，像一位广见世面、历尽苍桑的老人，洗去臃容华贵的铅华，更显淳朴敦厚，超凡脱俗。漫步在这安祥宁静的熊村古道，不受纷繁的尘污垢侵扰，可让心灵绦荡，更有超然物外的感觉。
———选自中国西部散文网
最新评论