@指 听

　　

　　近几个月来，非洲和亚洲部分地区都遭受到了沙漠蝗虫的灾害。乌干达政府甚至宣布派出超过2000名军队人员来应对。面对这样的新闻，国内社交网络上又有人毫不意外地甩出了“吃货治灾”的老套思路。还有人表示乌干达派军队治蝗是小题大做，应该派2000名中国厨子去支援他们。

　　尽管这类发言大多都是以抖机灵的形式出现的，但是更多人显然觉得这种笑话并不好笑，甚至有些愚蠢。因为早前就曾有人科普过，闹蝗灾的蝗虫是不能吃的。

　　无论是此次非洲蝗灾的“主力军”沙漠蝗，还是在国内比较常见的东亚飞蝗，都有一个共同的特征：一旦大量聚集，就会变成暴躁的“丧尸状态”。

　　数量少的时候蝗虫呈现散居型特征，性格温和，食量小，飞行距离短。而群居型蝗虫不仅食量变大，还可以长距离飞行，当大批蝗虫向同一个方向运动，在沿途疯狂进食，也就逐渐形成蝗灾。

　　这种形态变化的本质是为了防御天敌。因此，群居型的蝗虫还有着另一大武器——会大量合成苯乙腈。这种物质有着鸟类不喜欢的味道，而如果鸟类仍然执意要攻击，蝗虫还会进一步将苯乙腈转化为有毒的氢氰酸。

　　换句话说，山东人民用来做蚂蚱酱的是普通状态的蝗虫，而成灾之后的蝗虫不仅味道难闻，而且还是有毒的。

　　尽管目前还没有人类食用蝗虫中毒的报道，但可以肯定的是，能形成蝗灾的蝗虫绝对不是一种安全的食材，大概也没那么好吃。

　　当然，国内从来就不乏对国人的舌头盲目自信的人。因为这几年来，有关“中国人拯救生物灾难”的传说实在是不少。比如传说中从“入侵物种”被吃成需要养殖的小龙虾；还有所谓“被中国人端上餐桌”，却在美国泛滥成灾的亚洲鲤鱼；更别说在2017年曾掀起了网友热情回应的“丹麦大使馆请中国吃货解决生蚝泛滥问题”。

　　然而如果认真研究一下这些新闻背后的真相，就会发现：所谓“中国吃货拯救生物入侵”，从来都是一个伪命题。

　　首先，小龙虾之所以需要养殖，并不是因为入侵的已经被“吃绝种了”，而是因为野生的小龙虾存在捕捉困难、寄生虫等问题。只有人工规模化的养殖方式，才能获得品相更好、更安全的食用小龙虾。现在餐桌上的小龙虾大多都是人工养殖的，而危害环境的野生克氏原螯虾们，仍然在田野里自由生长。

　　而让“不会吃”的美国人头疼不已的亚洲鲤鱼，也不是很多人想象中的那条自家过年桌上摆着的美味红烧鱼，而是一种刺多、腥味重，还总是有害物质超标的鱼类。美国的亚洲鲤鱼最早被引入就是为了处理水质污染，因此身体里大多沉积了重金属残留物。美国的一些垂钓手册就会标明，某些水域的鲤鱼“一星期只能食用一次”。

　　这种鲤鱼不仅美国人不吃，中国人也不爱吃。有曾经尝试过的中国网友描述：如果捕到未成年的味道还凑合，但成年亚洲鲤鱼的肉不仅难嚼，而且腥味用重油重酱也很难盖住。

　　至于当时刷爆中国社交网络的丹麦大使馆那篇一本正经的“生蚝求助信”，更是一次成功的国家旅游营销。生蚝泛滥给丹麦带来了多少损失没看到，一波营销下来，打着“吃生蚝”旗号去丹麦的中国旅游团倒是越来越多了。

　　说到底，无论是蝗灾还是外来物种入侵，本来就不是靠“吃”就能够解决的问题。

　　20世纪50年代时，国内为了治理蝗灾，曾花了大力气查明蝗源地，之后通过修水利、垦荒等各种方法，彻底把这些地方改得不适合蝗虫产卵。再加上推广药械、动员民众……才逐渐让蝗灾成为如今年轻人“听过没见过”的东西。而最近总被提到的“鸡鸭治蝗法”，也是结合了当地的植被和蝗虫的具体情况，进行科学的“生物防治”。绝不是网友想象中简单而又颇具喜剧效果的“鸭子追着蝗群跑”。

　　蝗灾、生物入侵都是冷漠又让人警惕的敌人。当面对它们时，总是千篇一律地喊着“吃货治灾”，只会暴露出我们的自大。