王海蓓

　　中国古代服饰变迁概述

　　王海蓓

　　服饰是人类特有的文化现象，中国古代服饰具有悠久的历史和完备的形式，蕴含了我国古代劳动人民的智慧，体现了我国源远流长、博大精深的文化。研究中国古代服饰的变迁，为我们更好地研究中国通史、研究中国古代文化形态的变迁，提供了一个独特的视角。

　　服饰是一个民族的文化符号，也体现着民族的文明发展程度和审美倾向。它的变迁，不仅展现着各个朝代的生产力水平，也展现着政治制度和文化风俗的变迁，更饱含着丰富的思想底蕴。因此，通过对中国古代服饰变迁的研究，可以更好地探求服饰的变迁同社会政治制度、生活方式更迭的联系。

一、新石器时代的纺织技术

新石器时代，在长江、黄河两大水域形成了以农业为主的综合经济，畜牧业也已经出现，母系氏族公社达到全盛时期。人们对自然界的利用变得广泛而深入，产生了各种各样的纺织品。此时的纺织品，多为天然有机材料制成，在漫长的岁月中很难保存下来，因而，当今人们对新时期纺织技术的研究，多集中于纺织工具和种种编织品的印痕的研究。江苏吴县草鞋山遗址发现的织物残片，距今已有6000多年的历史，结构仍保存得十分清晰、复杂且精美。母系氏族公社的繁荣时期，葛、麻织物得到了广泛的应用，甚至已经出现了丝绸织物。新石器时期纺织技术飞速发展，为后世更加复杂多样精美的服饰的产生提供了条件。

二、从商周到春秋战国的服饰与阶级

商代是奴隶制社会，此时的服饰也开始出现了等级色彩。商代的纺织技术已经十分发达。商代人民已经能够织出极薄的精细绸子和几种提花织物。到西周时期，生产力逐渐提高，服饰的规范化也被纳入礼治的范围。周朝衣服的样式比商代略有宽松，并且衣袖的大小有两种样式。中国的礼服制度逐渐完善，表现出鲜明的阶级色彩，男服有冕服、弁服、玄端和深衣几种，其中后两种为常服；女服有鞠衣、展衣、禄衣和唇衣，其中第三种为女子常服，最后一种为贵族女子的嫁衣。

　　关于春秋战国时期服饰的研究，多来自于人物雕刻和绘画。战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式，其中短衣、长裤、革靴的设计，十分适用于骑射。另一种较为流行的服饰为深衣，深衣是一种上下连在一起的服装，贵族中流行深衣式的袍服，而平民以之为礼服，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣。

三、秦汉时期的服饰

秦汉时期，袍服为象征身份尊贵的服饰。秦始皇时期建立了衣冠制度，规定衣色以黑色为最上，三品以上的官人着绿袍，庶人着白袍。秦汉帝王的服饰基本沿袭战国时期的冕服，通天冠为皇帝的常服，祭祀时，皇帝以及臣僚通常要佩戴冕冠。

　　汉代的冠服制度，基本沿袭秦制。汉代流行的服装样式大致有曲裾、直裾两种。曲裾即为战国时期流行的深衣，袖口有镶边，通常使用领口很低的交领，以便露出里面衣服的领子。汉代曲裾也是女子最为常见的一种服饰。汉代服饰几乎没有禁忌，但是“刘氏冠”不允许人佩戴。“文景之治”后，汉代物质生活水平极大丰富，织绣工业十分发达，贵族人士开始穿着“绫罗绸缎”。汉代在政治上虽然实行“重农抑商”，可农民和手工业者依然十分贫困，农民依照法律规定，只能穿着本色麻布衣，不许穿彩色，到西汉后期，才可以穿着青绿色的服饰，商人大贾的穿着十分奢侈华丽，贾谊形容道：“今之卖僮者，得绣衣、丝履偏诸缘。”汉代妇女中还开始流行穿着襦裙，上襦下裙，襦较短，裙较长。

四、魏晋南北朝时期的服饰穿着

魏晋南北朝时期人们的服饰穿着，也基本沿袭秦汉旧制。但是受战争和民族大迁徙的影响，服饰风格与前朝后代大相径庭。魏晋时期，文人雅士追求个性审美，追求自我精神和独立的人格，在服饰上往往表现为蔑视礼教、不拘礼法。与此同时，魏晋时期玄学的盛行使得返璞归真、回归自然成为一种风气，在穿着上甚至袒胸露脐。魏晋的服饰与强调礼教的秦汉服饰相比，变得宽松，“褒衣博带”成为当时主要的服装形式。以超脱潇洒的竹林七贤为代表的一批文人雅士，便以此种服装显示自己豪放洒脱、不拘礼法的生活态度和精神。

　　魏晋南北朝时期的女子服饰也具有鲜明的特色。上衣逐渐变短，衣身变得更为贴合身体，分为斜襟和对襟两种形式。下装裙摆样式繁多，或是增加裙长，或是增加裙摆数量，极大地增添了美感，使女子看起来柔美纤细，彰显了女性魅力。

　　此外，魏晋南北朝时期民族间交流与融合不断深入，胡服的样式也逐渐融入汉族传统的服饰中，形成了一种新的服装形式。裤褶、裲裆等服装都是从北方游牧民族传入中原地区的异族文化，由于它们在功能上存在优越性，而为汉族人民所吸收，这种融合更加丰富了传统的汉族服饰文化。

五、隋唐时期的服饰特点

隋文帝在位时期，服饰较为简朴。此时隋文帝只强调“祭祀之服，须合礼经”，存在着南北朝服饰的明显特征。隋炀帝时期，物质财富极大丰富，对服饰等级的差别作了明确的规定。隋炀帝时期“盛冠服以饰其奸”，社会风气十分奢靡。隋朝官服多大袖而长仅及膝，隋文帝赐大臣束九环金带，官员称“以腰保领”，表示对皇帝的拥戴。隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。大业间宫人流行穿半臂，下着十二破裙，又名“仙裙”。民间妇女穿青裙。妇女外出戴幂罗，把面部罩住。这类打扮，都吸收融合了南北朝时期胡服的艺术特色，对唐代女服有很大影响。隋代官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年因裤褶非古礼而被禁止。

　　唐朝服饰作为物质与精神的双重产物，与唐代的文学、艺术、医学、科技等共同构成了大唐全盛时期的灿烂文明。它在保持汉族服饰特点的基础上，又融合了其他民族和国家服饰的特色。唐朝服饰在颜色上绚丽多彩，样式上雍容华贵，反映了唐朝人民物质生活条件丰富、思想大胆开明。唐代的男子服饰样式较为单一，最常见的是圆领袍衫，又叫做团领袍衫，是一种不论场合贵贱都可以穿着的服饰，甚至可以用作朝服。传统的冠冕服饰只有在祭祀等较为隆重的场合才须穿着。即便融合了北方少数民族服饰的特色，唐朝男子服饰的样式并没有特别多的类型，大多都是圆领，头戴首服，脚穿乌皮六合靴，彰显男子气概。唐朝帝王服饰种类繁多，黄色成为皇帝的御用色。唐代女性服饰色彩鲜艳、品种多样，显现出优雅华贵的服饰特点。唐代女子的主要服饰为襦服裙，上着短襦或衫，下着长裙，上襦很短，下裙很长。襦的领口有圆领、方领、直领斜领和鸡心领等，盛唐时期的祖领短襦甚至可见女子胸前乳沟，唐代女子裙装宽且长，为了显示身材修长，唐代女子时常把裙腰系得很高，唐诗中“慢束罗裙半露胸”就是对这种装束的描绘，可见当时社会风气之开放。此外，唐朝女子十分喜爱着用胡服，由于唐代民族融合进一步深入，民族文化的交融深入人心，连女子也喜爱穿着胡服，唐代女子所穿胡服多为翻领镶边窄袖开衩胡袍，女扮男装也盛行一时，但是汉族服装在男女区分上仍十分严格。唐代服饰是盛唐灿烂文化的一部分，表现出开放袒露、个性鲜明的特点，也侧面反映出盛唐国力强盛，人民物质文化生活的丰富。

六、宋元时期的服饰

宋朝服饰在色彩和样式上都承袭唐代。男子公服常用颜色来区分等级，宋代男子除在朝的官服外，平日的常服在用色上也有较为明确的限制，有官职者着锦袍，无官职者着白布袍。袍有宽袖广身和窄袖窄身两种样式。宋代女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主，宋代的女装往往是上身窄袖短衣，下身长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长衫，特点是淡雅保守，色彩朴素恬静，现在也有一种说法是宋代的女子服饰并不保守，宋代服饰沿袭唐代，以半露酥胸为主，宋代女子所着用的褙子，窄袖对襟，里面着抹胸，与晚唐服饰十分相似。

　　元代是中国历史上民族融合的时代，其服饰也充分体现了这一点。元代由于民族矛盾尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业受到极大破坏，其宫中服饰长期沿用宋制，到了元英宗时期才出现了兼有汉族与蒙古族色彩的“质孙服”制。“质孙服”是较短的长袍，比较窄小，腰部有许多衣褶，这种服饰适合上下马。元代的贵族妇女通常佩戴一种高高长长的“罟罟冠”，袍子宽大且长，一般的平民妇女通常着用黑色的袍子。

七、明清时期的服饰特点

明朝建立不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝的衣冠制。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍，袍服在品色上有规定，胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。明代服饰特点主要表现为等级制度的严格。此时，出现了一种六瓣或者八瓣布片缝合而成的小帽，很像剖成半边的西瓜，本是仆役所戴，但因戴起来比较方便，逐渐流行起来，也就成了清代“瓜皮小帽”的前身。明代服饰与唐代相比，衣裙比例明显倒置，上衣逐渐加长，露出的裙摆逐渐变短，上衣以圆领为主。下裙裙褶逐渐盛行，出现了“百褶裙”。

　　清朝时期，推行剃发易服。满族的八旗服饰随着朝代的变更冲进了中原，在两族人民逐渐的交流和融合中，满汉两族的服饰互相替代，也保留了各自的服装特色。清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，改宽衣大袖为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之，代替了汉族惯用的绸带，在满族的服装上采用汉族冕服的十二章纹饰，直接刺绣方形或圆形补于衣上，称之为“补服”。汉族女子在清初服饰基本与明朝相同，在后来的不断变化中逐渐形成了清朝服装的特色。清初满汉女子发型各异，至中期，汉族女子开始模仿满族女子的高髻。由于汉族女子缠足，在鞋式上难以做到统一，于是汉族女子穿着木底弓鞋，满族女子穿着木底高跟鞋。

八、总结

在中华民族浩瀚的文明中，服饰无疑是这文明中呈现出最丰富色彩的一个领域。在漫长的历史过程中，服饰由最初的以功能性为主逐渐转变为等级制度的化身，通过对中国古代服饰的研究，我们可以从一个侧面来了解我国朝代的更替和政治制度的演变，同时，也让我们在学习的过程中获得美的享受。

　　王海蓓，中国人民解放军南京政治学院马克思主义理论系军事历史专业2014级。