文/西　窗

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　　朝花夕“食”

　　文/西窗

　　

　　唐朝的宫女采集各种各样的花朵，与糯米一起捣碎蒸熟，制成一种糕点，名叫“百年糕”；杨万里拿梅花蘸糖吃；慈禧发明了玫瑰甜酱；袁枚做过藤花饼、玉兰花饼；张爱玲做过玫瑰烧，让《金锁记》里的七巧和三爷对饮；张大千不仅画花，还亲手烹花，和家中的厨师合制“兰花鹅肝羹”。

　　吃货们记下几行字：“牡丹花煎法与玉兰同，可食，可蜜浸。”“夜来香的花蕾可以煲汤，或者切碎摊进鸡蛋饼里。”如此这般，都是被韩愈的这个词语教唆的：含英咀华。可人家说的是读书，没让你真的去吃花啊。

　　春天，北方人吃槐花，南方人吃栀子花。

　　秋天了，北方没花可吃了，南方的桂花“花气熏人欲破禅”。吃桂花，参照桂花藕粉，在菜里、粥里、汤里、随便撒一把。复杂的就做不来了。把白玉兰花放在鸡蛋、面粉调的面糊里拖过，在油锅里一炸，金黄金黄的，捞上来，吃在嘴里脆生生的，它有一个很学究的名字，叫“白翰林”。玉兰花也叫“木笔花”，能混进翰林界的都是高级知识分子，吃货们太能掰了。

　　我没吃过白翰林，但我吃过的花也不少。我曾生活在寡淡的年代，小时候虽没怎么挨过饿，但馋过，吃遍野果还不够，把山野能吃的花也都吃遍了。

　　金针花，就是黄花菜，自然不必说；瀑布般的紫藤花，拌饭吃；木槿花可蒸着吃，也可炒着吃；栀子花是近几年吃到的，凉拌、清炒、蒸食，花样挺多；紫云英俗称红花郎，地毯似的花锦，掐嫩苗炒来吃；杜鹃花可把花蕊扯了，几十片花瓣一起塞进嘴里，酸酸甜甜。

　　南瓜花，算正常的农家菜。印象深的是在凤凰，将它和着面糊油炸，吃了念念不忘。去年在西递再吃，竟吃不出记忆中的味道。

　　永远难忘，娘和奶奶去山上摘金银花时，都会带回来野果子泡泡，它们和黄金白玉似的金银花及其翠绿的叶子混在一起，既好看又芳香。

　　我的吃花经历不关风雅半点事，只为果腹和解馋。

　　吃花有两种，一种是“花是花”，就是说盘碟里看到的还是花，吃的时候多少有亵渎美的感觉，暴殄天物似的，难以下箸；第二种是“花非花”，家常菜蔬，是生活本身，入腹是它的使命，坦然吃吧。

　　第一种吃法，往往是“文艺了不好吃，好吃了不文艺”。以我之见，对于那些已负责美的花，就放过它们吧。

　　我赞同美食作家沈宏非的观点，他在一篇谈吃花的文章里说：“花是用来看的，不是用来吃的，不能太贪心。”若要人人吃花，怎么会有“黛玉葬花”这等绝世的风雅事呢？

　　极喜欢李白的《山中与幽人对酌》：“两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴来。”倘若他不是对花饮酒，是摘花饮酒，就大煞风景了。

　　真恋花，和李白一道“花间一壶酒”，喝完学史湘云醉卧花丛里。

　　我觉得，抱着一束从街头小贩手里买来的时令花，翩然走在夕阳里，那画面绝对美过在餐桌前张嘴吃花的场面。

　　花开的声音，让蜜蜂去翻译；花落的后事，让流水去安排吧。

　　实在要吃花，就学川人，管豆腐脑叫豆花，管猪蹄叫蹄花。

　　（梁冰冰摘自新浪网西窗的博客）